Любая купленная вами камера уже устарела, ну если вы не синхронизировали свою покупку с концом света, разумеется. Поскольку производитель уже "заряжен" на выпуск более современной модели и даже если это будет Полное Говно, то всё равно оно будет более современным. Поэтому все камеры отошли у меня в раздел "История в вещах". А уж коль отошли, то почему бы немного не рассказать в разделе "Зеркалок" об истории создания и развития зеркальных камер.

Рассказ хочу начать с отечественных камер, поскольку их развитие шло путём клонирования (тогда ещё это называлось копированием или "передиранием") всего зарубежного и заграничное развитие было примерно аналогичным, просто их камеры-аналоги гораздо дороже и менее доступны, между тем как наши при сумасшедших тогда тиражах (что по нынешним временам фантастика) до сих пор почти все в наличии на вторичных рынках и нередко стоят смешных денег.

    Разумеется в своё время за них платили не смешно, отдавая иногда по пол зарплаты или всю, охотясь и выискивая, а иногда "доставая" по разным "неофициальным каналам" по причине дефицитности. Да, – многое чего не лежало на прилавках, а быстро расхватывалось или вообще не завозилось во многие (или даже все) магазины.

Кое-что и сейчас слишком дорого по причине тогдашней мелкосерийности, но я такие крайности не беру и лучше поговорить о массовых изделиях, которые выпускали долго и помногу, и даже если первоначально такие и были дорогим дефицитом, то впоследствии многое из этого всё же начало лежать на прилавках и даже залёживаться, поскольку цены были всё равно не копеечными. И даже если что-то всё равно быстро раскупалось несмотря на цены, то со временем и этого добра накопилось на руках немало, а теперь за неактуальностью всё это выбрасывается на вторичные рынки и, благодаря малой востребованности на современном этапе, пока ещё доступно по ассортименту и деньгам.

Говоря о долгих временах производства и продаж отечественных фотографических товаров я имею в виду советские и ранние российские времена, а это всё-таки десятилетия и уж если гораздо более сложные изделия (различные вооружения) мы смогли освоить, усовершенствовать, удешевить и многократно увеличить в количествах с 1941 по 1945 годы во время аж войны (с частичной оккупацией) за 4 года, то за десятилетия мирной жизни можно сделать как минимум не меньше "трудовых подвигов" при наличии соответствующих условий. К сожалению у нас "соответствующие условия" это, в лучшем случае, "холодная война" с угрозой "горячей", а так называемая "мирная жизнь" вылилась в невозможность делать почти ничего вообще, с вечными кризисами, самоедством и гражданской войной в государственном масштабе, которая что холодная, что горячая – ни к каким плюсам ни в каких областях, смыслах и планах не ведёт, в отличие от войн прежних.

Даже войны деградировали (не говоря уж обо всём остальном) и сейчас даже кому надо за что надо по чему надо как следует не могут жахнуть, в отличие от прежних времён! Кошмар!      

Вот одна из первых зеркальных камер. Объективы вкручивались на резьбе и поначалу она была более узкого диаметра 39мм. (М39 позднее увеличили до М42). Сейчас на такую резьбу подходят только совсем старые объективы и у меня таких очень немного, но вот один нашёл (Юпитер-9 85мм./2, КМЗ). До перехода на более широкую резьбу М42 объективы с более ранней узкой резьбой М39 были, в основном, некрашеными белыми, а вот объективы с более поздней чуть более широкой резьбой М42 уже начали красить в чёрный цвет.

Навинчиванием отдельного покупного переходного кольца более узкая ранняя резьба М39 превращается в самую последнюю более широкую резьбу М42, после которой все фирмы перешли уже на байонетные крепления, куда тоже можно крепить резьбовые объективы, но уже через несколько иные переходники-адаптеры (см. соотв. раздел Фотомузея).

Хорошие фирменные переходники-адаптеры с "узкой" резьбы на чуть более широкую сделаны из латуни или стали, у них есть дополнительные насечки (иногда с двух сторон) для облегчения закручивания штангенциркулем, круглогубцами или пинцетом, и у них ещё правильный заход в фиксируемое положение на камере, соответствующий такому же заходу на изначальной резьбе (чтобы все шкалы было удобно читать).

Некоторые уже чёрные объективы в хвостовой части своим специфическим "голым задом" были "заточены" под сменную систему хвостовиков на две резьбы М39 и М42, а позднее к ней присоединился и хвостовик КП-А/Н для камер "Киев", которые "взяли на вооружение" байонетное крепление Никон-F (Н в нашем обозначении), такое же, как на камерах фирмы Nikon.

Аналогичная система сменных хвостовиков за границей позволяла крепить такие объективы практически на все байонетные соединения объектива с камерой, поскольку такие сменные хвостовики выпускались для байонетных креплений всех камер. Там такая система сменных хвостовиков называлась Т-креплением, а у нас А-креплением, и имелись некоторые различия, но несмотря на это две системы были взаимозаменяемы, но с некоторыми нюансами, о которых подробнее см. в разделе адаптеров Фотомузея.

Вот два отечественных хвостовика сменной А-системы (аналога заграничной Т): - один хвостовик уже закреплён на объективе тремя винтами и в таком виде я ставил его на старую зеркальную камеру с ранней резьбой М39 (фото раньше), хотя его же с помощью навинчивания повышающего резьбового кольца-адаптера (на фото из жёлтой латуни) можно превратить в хвостовик с самой последней более широкой резьбой М42. А можно перезакрепить на объектив хвостовик уже с такой готовой резьбой М42 (на фото крайний справа), чтобы ничего дополнительно не накручивать.

К сожалению самые поздние резьбовые объективы с несменной более широкой резьбой М42 на совсем старые зеркальные камеры с более узкой ответной резьбой М39 поставить нельзя, но стоят ли эти камеры таких забот? На данный момент они ничего не дают, кроме возможности снимать на плёнку и уж тогда лучше взять более современные "зеркалки" с более поздней широкой резьбой М42 или вообще снимать старыми резьбовыми объективами уже на цифрозеркалки, где есть свои адаптеры-переходники для резьбовых объективов, в том числе и вот такие Т-типа (А по нашей классификации). Но наши сменные задники А-типа были только на две резьбы, да ещё и на камеры "Киев" (Nikon), что не густо. Хвостовик КП-А/Н для Киева (Никона) продемонстрирован в разделе адаптеров Фотомузея и это, похоже, единственный хвостовик на байонет (а не на резьбу) отечественного производства. За границей производили для всех байонетов.

Странное дело, но позднее, когда ещё одним отечественным байонетом стал байонет-К (Pentax) для камер "Зенит" (и тех же "Пентаксов"), то на такое байонетное крепление у нас почему-то так и не удосужились выпустить ни одного сменного хвостовика А-типа (тамошнего "Т"). На Nikon ("Киев") пожалуйста, а вот на Pentax ("Зенит") шиш. Пришлось "лудить" самому, а также удалось достать парочку импортных Т-типа ("А" у нас).

Вот тут, например, крайний справа хвостовик – импортный Т-типа (аналог нашего типа "А") на байонет-К (Pentax), а дальше два (и один уже поставленный на объектив) – доделаны до такого же пентаксовского байонета-К из наших хвостовиков А-типа на узкую уже не актуальную резьбу М39. И хотя такую резьбу можно превратить в более современную последнюю резьбу М42 повышающими кольцами М39-М42, но просто у меня достаточно хвостовиков уже с готовой резьбой М42, да и не люблю я лишних накрученных деталей. Поэтому пожертвовал двумя нашими резьбовыми М39-хвостовиками А-типа (их у меня тоже много), чтобы на их готовую крепёжную (к объективу) систему как бы насадить вместо резьбы М39 – байонет К (Pentax, Зенит).

Байонетная насадка хвостовика на самом объективе превращена в байонет-К (Pentax, Зенит) из позднего байонета немецкой фирмы Praktica (P/B), которая тоже раньше делала резьбовые объективы и камеры, но потом перешла на свой собственный байонет Prakticar-P/B, но, по удивительному совпадению, на этом байонете всё совпадает с байонетом-К (Pentax), кроме зауженного расстояния между плоскостью байонетного хвостовика и началом крыльев байонета, но эти крылья легко подтачиваются (заужаются) токарем для расширения внутреннего зазора между несущей плоскостью и крыльями байонета, иначе байонетный хвостовик фирмы Praktica не встаёт на камеры Pentax (Зенит), чтобы как бы типа не заподозрили фирму Praktica в полном заимствовании. Зазор между плоскостью байонетного хвостовика и его крыльями растачивается только за счёт заужения крыльев байонета, поскольку под ними несущая плоскость с точно подходящей выемкой под штырь-фиксатор байонета-К и удивительно совпадающей по всем параметрам (диаметром и высотой) центрующей ступенькой-выступом, поэтому с их стороны лучше ничего не подтачивать. При этом крылья немецкого байонетного хвостовика (Prakticar-P/B) заметно истончаются, но всё ещё сохраняют большой запас прочности для удержания любого объектива скобами-пружинами байонета камеры, да и точность подточки крыльев байонета не критична со стороны прижимающих их скоб-пружин, поскольку их сцепка всего лишь притягивает другую сторону с плоскостью байонетного хвостовика объектива и центрующей ступенькой-выступом к ответным плоскостям байонета камеры. Поэтому крылья байонета на объективе могут быть хоть волнообразными, лишь бы заходили под пружинные скобы байонета камеры, где они будут прижаты вместе с объективом вполне корректно благодаря особенности конструкции прижимных скоб-пружин байонета камеры.

Добавлю тут, что рабочий отрезок байонетных объективов и камер Praktica (для дополнительного отведения подозрений в заимствовании) слегка отличается (на 1,1 мм.) от рабочего отрезка для байонета-К и резьбы М42 (Pentax, Зенит), но в данном случае отдельного голого хвостовика это не важно и тут я просто учёл толщину несущей плоскости байонетного хвостовика, чтобы на ту же самую величину подточить несущую плоскость резьбового хвостовика (в таких хвостовиках с резьбой М39 толщина несущей плоскости аж 3 с лишним миллиметра и подточка на 1 (1,5 или даже 2) мм. беспроблемна). Дальше резьба М39 была токарем снята до голого цилиндра, под ширину которого была расточена горловина байонетного хвостовика Praktica-P/B (превращённого в байонет-К-Pentax) и так этот байонетный хвостовик был плотно насажен на крепящуюся (к объективам) основу сменного хвостовика А-типа (тамошняя "Т") и прикручен несколькими винтами в проделанные слесарем отверстия с резьбой.

С центральным хвостовиком мучений было больше (для токаря, – я всего лишь идеолог), поскольку тут в качестве байонетной насадки на резьбу М39 я использовал так называемое зенитовское байонетное кольцо-адаптер для постановки резьбовых объективов (с резьбой М42) на байонет-К камер "Зенит". И вот тут тоже наши как бы чуть изменили байонет-К (Pentax), чтобы вроде как бы типа тоже не полное заимствование, хотя все наши объективы с байонетом-К прекрасно ставятся на камеры Pentax (и совместимые), а иностранные объективы с байонетом-К (включая родные пентаксовские) аналогичным образом полностью согласуются с нашими байонетными камерами "Зенит". А вот чисто зенитовские переходные кольца-адаптеры для постановки резьбовой оптики – не заходят в байонет-К камер Pentax (и других совместимых иностранных). Причина кроется в доп. выступе-ступеньке переходного кольца-адаптера и ответном углублении в байонете камер "Зенит", что во всех остальных случаях не мешает полной совместимости и лишь таким чисто зенитовским переходным кольцам-адаптерам мешает заходить в иностранные камеры с байонетом К-Pentax.

В таких зенитовских переходных кольцах-адаптерах также отсутствуют пружины-фиксаторы для закрепления на иностранные байонеты К (Pentax), до чего, впрочем, дело не доходит по причине незахода таких зенитовских переходных колец-адаптеров в байонеты-К (Pentax) иностранных камер в принципе, а для закрепления (фиксации) в наших камерах "Зенит" нашим переходным зенитовским кольцам-адаптерам хватает небольшого выреза в несущей плоскости кольца, поскольку в наших байонетных камерах "Зенит" под этот вырез сделали дополнительный подпружиненный штырёк, который в других случаях ничему не мешает (утапливается на пружине), но который отсутствует в иностранных байонетах К (Pentax) камер, поэтому тамошние переходные кольца-адаптеры закрепляются в камерах на своих дополнительных пружинах-фиксаторах.

Вообще-то нашей промышленностью выпускались полностью совместимые с иностранными камерами переходные кольца-адаптеры (в основном фирмы "ЛОМО"), но были и вот такие не совместимые так называемые чисто зенитовские кольца без пружин и с доп. вырезами. Полностью совместимые переходные кольца-адаптеры, конечно, жалко расходовать не по назначению и у меня они на перечёт для постановки на все байонеты "К" резьбовой оптики, но вот такие ущербные зенитовские переходные кольца-адаптеры малоактуальны (только для старых байонетных плёночных камер "Зенит") и их не жалко.

Поэтому для изготовления байонетного (К-Pentax) универсального (на все камеры) хвостовика А-типа и его использования на наших и иностранных совместимых камерах – мешающую дополнительную ступеньку-выступ зенитовского переходного кольца-адаптера надо стачивать, в качестве центрующего выступа-ступеньки будет выступать уже высота несущей плоскости кольца, а за ней нужно формировать уже опорную плоскость байонета. Поэтому сначала токарь удалил доп. ступеньку-выступ зенитовского переходного кольца-адаптера, потом вокруг резьбы М39 базового хвостовика А-типа ("Т" у них) сделал центрующий паз (выточку) под установку и фиксацию (с центровкой) горлышка кольца с его несущей плоскостью, потом я вставил в этот центрующий паз переходное кольцо-адаптер с исправленным байонетом-К и залил эпоксидной смолой в зазоре между внутренними стенками байонета с резьбой М42 и внешней резьбой М39 сменного хвостовика А-типа (для этого все резьбы лучше оставить и никакую не стачивать). Потом токарь сформировал центрующий выступ-ступеньку уже байонетного хвостовика высотой 1мм. (по стандарту байонета К-Pentax) почти по краю несущей плоскости переходного кольца-адаптера, но несущая плоскость таких зенитовских колец почему-то чуть уже ширины центрующего углубления байонета камер (поэтому такие зенитовские кольца вихляются и считаются не очень хорошими). Для качественного соединения с камерами изготавливаемого байонетного хвостовика, токарь дополнительно захватил материал несущей плоскости переделываемого резьбового М39-хвостовика А-типа ("Т" у них) до ширины (диаметра) центрующей ступеньки в 48,5 мм. (по стандарту байонета К-Pentax) и проточил за ним дальше глубину (высоту) 1мм. (по стандарту высоты центрующей ступени байонета К-Pentax). Затем надо учесть ещё и то, что плоскость отечественных резьбовых хвостовиков А-типа не достаточно широка для захода на штырь-фиксатор байонета-К камер (Pentax, Зенит) и её надо расширять и делать выемку под этот штырь-фиксатор. Спасли имеющиеся у меня заменённые в разное время на резьбу М42 хвостовики разных систем и у одного из хвостовиков токарем была вырезана подходящая краевая часть плоскости уже с подходящей выемкой под штырь-фиксатор, поскольку хоть байонеты других фирм не совместимы по своим параметрам с байонетом К-Pentax (кроме вышеупомянутого байонета Prakticar-P/B), но фиксирующие пазы плоскостей некоторых других систем под штырь байонета К подходят идеально и тут всего-то нужен небольшой сегмент плоскости с этим пазом, который (сегмент) токарь просто подогнал под окружность края переделываемого хвостовика с резьбой М39 А-типа (ихнего "Т"). А там уж намертво на клей или эпоксидную смолу, поскольку добавленная краевая расширяющая плоскость не несущая, а лишь фиксирующая с помощью паза под штырь байонета и находится ниже уровня несущей плоскости, которая сформирована на самом переделанном (под байонет Pentax-K) хвостовике с резьбой М39 А-типа ("Т").

Со вторым вариантом возни больше, но тут я просто показал как можно выполнить оба. Для этого "лишние" хвостовики с байонетом Prakticar-P/B лучше сохранять в целости и сохранности, поскольку, как я уже показал выше, – они легко превращаются в байонет-К (Pentax). Поэтому когда от какого-то переделанного на резьбу М42 практиковского объектива у меня остался его родной байонетный хвостовик – вот тут-то я и пустил его в дело вышеописанным способом. А вообще-то если у вас камера с байонетом Pentax-K, то можно прямо превращать практикаровские объективы в пентаксовские, что я и сделал с некоторыми такими. Правда задний отрезок нужно будет подточить на 1,1 мм. для вхождения в рабочий отрезок резьбы и байонета-К (Pentax), но, как правило, для этого хватает запаса либо на самом байонетном хвостовике, либо на задней части объектива.

Вообще пока не могу сказать, байонет какой фирмы самый старый, но точно знаю, что байонет Pentax-K один из самых последних (новых) и практически не менялся, поскольку фирма учла ошибки других фирм, которые сперва вносили изменения в конструкции своих уже имеющихся байонетов, а потом и вовсе отказывались от старых конструкций в пользу совершенно новых и не совместимых со старыми изделиями. Примеры таких фирм, сперва модернизировавших, а потом и радикально сменивших свои собственные байонеты: - Olympus (при переходе к автофокусу), Yashica (по тем же причинам), Contax (--//--), Konica (--//--), Minolta (--//--), Canon (--//--). Частично прежним остался байонет фирмы Nikon и полностью прежним (совместимым со всеми когда-либо выпущенными камерами и объективами) – байонет ("К") фирмы Pentax. 

При этом более поздний байонет-К изменялся самым минимальным образом, сохраняя при всех изменениях полную совместимость ранних и поздних камер и оптики. А до байонета-К фирма Pentax (она же Asahi) до последнего держалась за резьбу (М42), модернизируя резьбовое крепление и до последнего сохраняя его конкурентоспособность с уже имеющимися байонетами других фирм. Лишь при переходе к автофокусу понадобилось сверхточное позиционирование в местах соединения объективов с камерами вращающихся автофокусных "отвёрток" камер с ответными вращающимися винтовыми пазами на объективах и вот только тогда исключительная точность позиционирования несущих плоскостей объективов и камер, присущая только байонетам, стала безальтернативной. Хотя несколько позже, после перехода всех фирм на байонетные крепления объективов и камер, практически у всех фирм появились автофокусные объективы с фокусировочными моторами внутри самих объективов (а не внутри камер), что уже не требовало для автофокусировки механического соединения "камера-объектив" через "отвёртки" на камерах и "винты" на объективах, а только лишь информационную (и ещё для питания мотора объектива) чисто электронную связь "объектив-камера" посредством простых электрических контактов. А такие электронные контакты уже не требуют (как для автофокусной механики) байонетной точности позиционирования друг против друга и ещё в резьбовые времена примером надёжного соединения электронных контактов камер и объективов может служить система вышеупомянутой фирмы Praktica (резьбовые камеры и объективы системы Pentacon Electric), где на несущих плоскостях резьбовых хвостовиков объективов размещались подпружиненные шариковые контакты (которые утапливались при закручивании до уровня несущих плоскостей), а на самих камерах располагались ответные контактные пластины достаточно большой площади, чтобы попадать на подпружиненные контакты объективов даже при не очень точном позиционировании (закручивании).

Казалось бы резьбу при этом можно "вертать взад", но несмотря на это полный переход всех фирм на байонеты сохранился. Всё-таки быстро ставить объектив в четверть оборота его корпуса гораздо удобнее, чем вращать раз пять вокруг своей оси на резьбе до упора. Хотя вот вам пример одного из самых старых байонетов с установкой в четверть оборота (вместо пяти на резьбе), который параллельно существовал чуть ли не с самого начала ещё резьбовой эры объективов и камер:

Это один из самых первых байонетов фирмы Exakta, который ещё в резьбовую эру объективов и камер позволял быстро крепить и снимать объективы в четверть оборота вместо пяти на резьбе, но больше никаких преимуществ у такого крепления пока не было.

Вот такая примитивная (зато надёжная) подпружиненная защёлка на винте-шарнире цепляла ответный выступающий штырь на хвостовой несущей плоскости объектива и во время установки под воздействием пружины и благодаря углу скольжения по штырю защёлка отходила сама до своей впадины, которая и зацепляла штырь на объективе, а вот при снятии объектива надо было нажать на рычаг защёлки с противоположной стороны (там где удобная "шишка") и впадина защёлки через винтовой шарнир отходила от штыря, позволяя объективу высвободиться в те же четверть оборота в противоположную от установочной сторону. Отсюда и пошло название байонет (гарпун), когда туда (устанавливать) легко (только поворотом), а вот обратно (снимать) – через дополнительную расфиксацию по нажатию на кнопку или рычаг (чтобы во время работы ничего не слетало).

Разумеется такие байонетные системы были предназначены для активного сменного использования самой разнообразной оптики. При этом оптика, разумеется, должна была быть снабжена соответствующим байонетным хвостовиком и многие фирмы в те времена охотно делали свои объективы в том числе и на такой вот байонет (байонет Exakta).

В отверстии камеры видны широкие скобы-пружины байонета (хорошо видна одна скоба-пружина, но таких три примерно равномерно по отверстию), которые прижимают ответные крылья байонета уже на объективе (3 крыла соответственно), чтобы после четверти оборота объектива три крыла его байонета зашли под три соответствующие скобы-пружины байонета самой камеры и тогда эти скобы-пружины прижмут за крылья объектив к камере.

Примерно аналогичный принцип взаимодействия сохранился почти во всех байонетах других фирм и так же первоначальные варианты других байонетов не несли других преимуществ, кроме быстрой установки и снятия объектива в четверть оборота вместо нескольких прокруток на резьбе. Это относится к ранним байонетам фирм Minolta (M/MD), Canon (FL), отчасти Nikon и др., когда наряду с этими байонетами прекрасно сосуществовали и конкурировали резьбовые соединения фирм Pentax, Mamyia, Fuji и огромного количества фирм второго и третьего эшелонов. Позднее ранние байонеты с единственным преимуществом быстрой постановки и снятия оптики были модернизированы и обзавелись другими преимуществами, после чего прежние резьбовые фирмы начали переходить на свои байонеты, но, с учётом опыта модернизированных байонетов других фирм, – уже с изначальным внедрением дополнительных преимуществ байонетных соединений.

Ну а пока рассмотрим пусть и байонетное, но самое старое и простое чисто механическое крепление объектива к камере. Тут ещё раз снесу верхнюю картинку:

 Преимущество зеркальных камер ("зеркалок") заключается в том, что с помощью пентапризмы (наверху) и шарнирного откидывающегося (при съёмке) зеркала прямо напротив хвостовой части объектива в самой камере – вы смотрите на мир непосредственно через объектив. Не через боковое или верхнее отдельное окошко или приставной (навесной) видоискатель или барабан с набором видоискателей, имитирующих обзор лишь ограниченного числа дискретных объективов (с постоянными фокусными расстояниями), а через любой поставленный на камеру объектив, коих стало настолько много, что с какого-то времени никакие навесные (приставные) барабаны с набором имитирующих видоискателей или отдельные окуляры под конкретные фокусные расстояния – уже не могли учесть всё разнообразие имеющейся оптики по фокусным расстояниям. К тому же камерами старых конструкций (шкалки и дальномерки, о которых в соотв. разделах) – совершенно невозможно было снимать всевозрастающим числом самых разнофокусных зумов (с переменными фокусными расстояниями).

Но первоначально у зеркальной системы были некоторые болезни роста, которые со временем были успешно вылечены. Обратите внимание, что диафрагменные (апертурные) числа находятся на соответствующем кольце на самом кончике объектива. В случае первых "зеркалок" и таких объективов, диафрагма (апертура) объектива закрывалась всё больше по мене роста диафрагменных (апертурных) чисел. Для второго важного параметра в виде выдержки (скорости затвора) – изменение тамошних чисел (тут, например, на вращающемся кольце камеры вверху справа) никогда проблем не представляло, поскольку работа затвора скрыта от глаз и никак не влияет на удобство съёмки. Другое дело диафрагма (апертура) объектива, которая, закрываясь всё больше и больше (тут от 2,8 до 22), – делает наш просмотр через объектив всё более и более трудным из-за всевозрастающего затемнения изображения в видоискателе камеры. Вот небольшая иллюстрация процесса работы диафрагмы (апертуры), которая своими лепестками (их может быть любое количество) по мере роста апертурно-диафрагменного числа оставляет всё меньшую и меньшую "дыру", в которую проходит свет (т. е. итоговое изображение), но физика процесса устроена так, что в видоискателе камеры само изображение никак не сужается, разумеется, – оно лишь всё больше и больше затемняется.

На схеме не отображены все возможные диафрагмы (апертуры) стандартного ряда (шага стандартных ступеней) и бывают более открытые, чем 2 (например 1,9 - 1,8 - 1,7 - 1,6 - 1,5 - 1,4 и даже (очень редко) 1,2 - 1), хотя на этом конце максимально открытых "дыр" (светосил) минимальны различия по яркости восприятия картинки в видоискателе через объектив. Гораздо существеннее и заметнее более закрытые диафрагмы (апертуры), чем 11 и, кстати, на цифре одиннадцать редко кончаются, а чаще продолжаются до 16, 22, 32 и вот на том конце изображение, наблюдаемое в видоискатель через объектив, становится ещё более тёмным.

В последней камере эта проблема никак не решается и либо смиряйтесь с тем, что изображение, наблюдаемое в видоискатель камеры (через объектив), становится темнее, либо снимайте на полностью открытой диафрагме (апертуре). Ну, во-первых, снимать на полностью открытой диафрагме (апертуре) не всегда возможно, поскольку при очень хорошем (ярком) свете даже самой высокой скорости затвора (самой короткой выдержки) может быть недостаточно для компенсации (нормирования под определённую чувствительность фотоматериала) пропускаемого света изображения через полностью открытую "дыру" (диафрагму-апертуру на фото-жаргоне), которую ещё называют максимальной светосилой для данной оптики. Но даже при возможности таких съёмок не всегда хочется (да и желательно) снимать именно на полностью открытой диафрагме-апертуре (максимальной светосиле), поскольку вам может понадобиться большая глубина резкости во многих случаях, а она обеспечивается лишь большим закрытием диафрагмы-апертуры. И это не только ситуации, когда вы хотите, чтобы резко было что-то на переднем плане вместе с дальним задним планом. Иногда очень желательно иметь запас по резкости при неточных фокусировках (во время быстрых съёмок, например навскидку, или съёмок чего-то быстро движущегося (особенно на вас и от вас)), а также съёмок близких планов каких-то объёмных или простирающихся вдаль объектов (для получения резкими всех частей), не говоря уж о совсем близких съёмках любых объектов, вроде макросъемок, где максимально большая глубина резкости очень желательна.

В данной камере нет экспономера-светомера, поэтому для неё нужно использовать внешний выносной (см. соотв. раздел) и там в парах выдержек-диафрагм (скоростей затвора - апертур) можно выбрать в том числе и пару с более закрытой диафрагмой (апертурой) и тогда вам придётся на этой камере провернуть соответствующее кольцо на конце объектива для установки выбранного значения. При этом изображение в видоискателе затемнится и по мере дальнейшего затемнения в связи с установками более глубоких диафрагм (апертур) будет затемняться всё больше и больше и всё труднее и труднее будет наводиться на конкретные предметы и хотя глубина резкости при этом будет расти – всё равно лучше поточнее навестись на самый важный объект или его самую важную часть. В случае с таким объективом можно навестись на резкость при полностью открытой диафрагме-апертуре, а потом закрыть её до выбранного значения и после этого снимать. Но для этого вам надо будет максимально открыть диафрагму-апертуру и сперва навестись на резкость через видоискатель камеры посредством фокусировочного кольца объектива (сразу за крайним спереди кольцом диафрагм-апертур), а потом оторваться от видоискателя, чтобы глядя уже на диафрагменное (апертурное) кольцо объектива на самом его конце – установить там выбранное значение, после чего снова прильнуть к видоискателю, скадрировать там картинку (скомпоновать кадр) уже затемнённого (лепестками диафрагмы-апертуры) изображения и вот после этого жать на кнопку спуска. И хоть на резкость в этом случае вы наводитесь через открытую "дыру" (полную светосилу) объектива заранее, но вот кадрировать (компоновать кадр) вам всё же приходится по тому свету, который у вас пропускают сомкнутые лепестки диафрагмы-апертуры и чем она более глубокая, чем хуже виден кадр (хотя кадрирование не так требовательно к свету, как наводка на резкость).

Поэтому у таких объективов (к таким и аналогичным камерам) была произведена первая модернизация, которая несколько облегчила и ускорила этот процесс.

Ещё раз снесу вниз одну из приведённых ранее камер. Она полностью аналогична последней изображённой байонетной (Exa), кроме старого резьбового (М39) крепления на резьбе. Обратите внимание, что на переднем крае объектива к вращающемуся кольцу диафрагм-апертур объектива плотно прилегает ещё одно вращающееся кольцо с чёрной стрелкой (варианты: - точка или риска других цветов) и оно играет роль вспомогательного ограничительного. Вы можете заранее установить стрелку вспомогательного кольца на выбранную вами цифру диафрагмы-апертуры основного кольца, после чего, не отрываясь от видоискателя, можно будет, повернув в одну сторону до упора любое из колец или сразу оба (они при этом работают в связке) максимально открыть диафрагму-апертуру для обеспечения максимально яркой картинки в видоискателе, при которой можно и навестись на резкость, и тут же скомпоновать кадр, после чего не отрываясь от окуляра видоискателя быстро и не глядя на объектив повернуть связку двух колец (за любое или оба) в другую сторону до упора, а упор будет как раз на выбранном значении диафрагмы-апертуры благодаря доп. кольцу со стрелкой, которое просто не даст основному диафрагменно-апертурному кольцу проскочить дальше выбранной на нём цифры и упрётся как раз в неё. А потом жмите на спуск. Вот так можно снимать не отрываясь от видоискателя, если вы уже выбрали желаемое значение диафрагмы-апертуры, а в объективах с одним кольцом (как в камере на предыдущем фото) вы просто можете промахнуться, если будете открывать и закрывать диафрагму-апертуру не глядя на объектив (а смотря при этом в видоискатель камеры), ну или для быстроты процесса будете мириться с затемнением изображения при наводке на резкость и кадрировании (компоновке кадра), если не захотите отвлекаться от видоискателя для закрытия диафрагмы-апертуры до выбранного значения после наводки на резкость через максимально открытую "дыру" (полную светосилу объектива).

Вспомогательное кольцо устроено так, что простыми поворотами оно упирается с одной стороны в максимально открытое значение диафрагмы-апертуры объектива (открытую"дыру"-светосилу), а с другой стороны в выбранное диафрагменно-апертурное число напротив стрелки, а чтобы саму стрелку разместить над выбранным значением – кольцо нужно слегка вжать в корпус объектива на пружине, после чего переместить стрелку к другому значению и отпустить кольцо, которое отскочит на пружине и зафиксируется на новой цифре, после чего уже на ней будет останавливаться при простых поворотах колец (во время открытия-закрытия диафрагмы-апертуры объектива перед съёмкой). Иногда вспомогательное ограничительное кольцо фиксируется-расфиксируется не вжатием-отжатием на пружине всего кольца, а нажимом-отжимом небольшой подпружиненной кнопки, как, например, вот на этом объективе, где тоже сдвоенные кольца, но вспомогательное перемещает свою ограничительную стрелку (в данном случае красную точку) по цифрам основного кольца только после нажатия на кнопку (видна в самом верху объектива), а после отпускания кнопки вспомогательное кольцо фиксируется своей точкой на выбранной цифре основного кольца диафрагм (апертур):

Позднее диафрагму-апертуру объектива вообще "научили" полностью закрываться и открываться до выбранного значения и обратно по таким кнопкам (или небольшим рычажкам, движкам) с очень коротким ходом, чтобы уже не надо было ничего поворачивать даже на небольшие углы. Но такие конструкции объективов появились позже и это потребовало переработок в их механике и эргономике (с дизайном), после которых диафрагменно-апертурные кольца сместились с передних частей объективов ближе к задним хвостовым частям (этого требовали новые конструктивные решения).

Вот знаменитая, знаковая и этапная зеркальная камера Зенит-Е, которая послужила некоторой точкой отсчёта для последующих камер. Потому что в эту зеркальную камеру впервые был вмонтирован встроенный экспонометр (светомер), чтобы не носить с собой отдельный, хотя первоначально встроенный от отдельного принципиально ничем не отличался (см. раздел экспонометров).

Экспонометр (светомер) был безбатарейным, т. е. отклонял стрелку пропорционально силе света за счёт самого этого света с помощью светочувствительных элементов, расположенных на передней панели вверху (в виде сетки). Аналогично работают и отдельные безбатарейные селеновые экспонометры (см. соотв. раздел). Поэтому и камера была безбатарейная (чисто механическая), а вот параметры правильного набора связок выдержка-диафрагма (скорость затвора - апертура) показывал как раз вот этот встроенный экспонометр (светомер).

Вот тут слева наверху сперва двигая белую пимпочку (между надписями ГОСТ и DIN) устанавливаете в скруглённом вырезе чувствительность фотоматериала (можно один раз для одинаковых плёнок и напротив одного скруглённого выреза с ГОСТ-ами (они же ASA-ISO) в таком же вырезе сразу же отображается эквивалент в немецких DIN-ах (зачем-то) и тут же на круговом сегменте с вырезами при сдвиге чувствительностей сдвигаются и цифры диафрагм-апертур, но всё это происходит как бы единовременно в связке (на автомате)), но когда вы непосредственно перед съёмкой направляете камеру в сторону снимаемой картины, то вращением краевого сегмента барабана уже со значениями выдержек (скоростей затвора) накладываете за стеклянной прорезью кольцо-указатель ("мишень") на тонкую стрелку экспонометра (светомера), отклоняемую фотоэлементами камеры пропорционально силе света (тут будем считать что кольцо я почти точно наложил, хотя это не совсем так для наглядности). Потом смотрим корректные пары выдержка-диафрагма (скорость затвора - апертура) и тут я выбрал пару диафрагма (апертура): - 11 и выдержка (скорость затвора): - 1/30 сек., после чего установил эти параметры на камере и объективе. Разумеется при этом будем считать, что у нас установлена чувствительность в районе 200 ASA-ISO-ГОСТ  (округляем в окошке-вырезе цифру 180, поскольку 200 там нет).

Тут для наглядности несколько другой объектив и камера, чтобы всё было лучше видно и понятно с одного снимка. Принципиально при этом всё то же самое, просто на Зените-Е все сегменты барабана одноцветные белые блестящие и всё сливается, а объектив Индустар-50 нужно разворачивать передней линзой к себе, чтобы установить там число диафрагмы (апертуры) на соответствующем кольце. 

Камера, как правило, продавалась в связке именно с таким объективом (Индустар-50 3,5/50мм.) и в те времена в большинстве случаев этого было достаточно, поскольку такой встроенный экспонометр (светомер), да и все тогдашние внешние (выносные), были "заточены" под максимально корректное измерение света для объективов с такими (и близкими) фокусными расстояниями в 50мм. и чем больше были отклонения в длинную или короткую сторону, тем больше такие экспонометры-светомеры врали. В те времена верхом длиннофокусности (с дороговизной и дефицитностью) был объектив Таир-3 (4,5 / 300мм.), но из-за габаритов и массы он был чуть ли не узкоспециализированным для фотоохотников и продавался даже в виде фоторужья с приставным прикладом, лафетом, рукояткой с курком (вроде оружейной) и даже самой камерой.

Вот иностранный германоязычный каталог, в котором предлагались Зениты (Е и модернизированный ЕМ, о котором позже). К сожалению по-немецки я знаю только "ахтунг люфтваффе рус партизанен аусвайс ненде хох гитлер капут", но тут даже этого не требуется. Жалко, что у меня не сохранилась страница, на которой счастливый пацан держит фоторужьё на базе Зенита-Е и объектива-трёхсотника Таир-3 (4,5/300мм.) и при этом не крутит пальцем у виска, поскольку такой встроенный экспонометр (светомер), принципиально ничем не отличимый от внешнего (выносного), рассчитан на угол охвата изображения полтинниками (объективами с фокусами 50мм.) или близкими к ним, а такое сильное отклонение в 300мм. грозит резким учащением ошибок в правильном замере света, поскольку чем длиннофокуснее объектив относительно короткофокусного, тем меньшую часть от короткофокусного он выхватывает, а там может быть как сильно светлее более широкой общей картины, захватываемой более короткофокусным объективом (в данном случае 50мм.), так и сильно темнее.

Вот следующая страница того же каталога, где аналогичные иностранные зеркальные камеры ("зеркалки") вовсю щеголяют более прогрессивными TTL-замерами света непосредственно через линзы объективов (на самих корпусах камер нет никаких фотоэлементов) и вот на такие камеры можно ставить любые объективы или всякие насадки для репродукционно-копировальных работ (как на нижних снимках), поскольку свет, прошедший через закреплённую сменную оптику, меряется уже непосредственно внутри самих камер. А там уже можно организовать и некоторое разнообразие такого замера для большей вариативности, гибкости и точности, вроде замера по всему полю кадра или некой области (усреднённый, средневзвешенный), или даже точечный по малой части кадра для корректной экспозиции этой части (и прилегающих похожих) при неоднородном освещении всей картины. Примеры этому тоже на странице каталога вверху. Там, я думаю, что даже не знающий немецкого поймёт, что переключатель А (Average = усреднённый) задействует интегральный (обобщённый) замер по всему полю кадра в видоискателе, а переключатель S (Spot = точечный) задействует измерение света для небольшой области в центре (в виде кружка).

Для работы такого типа экспонометров-светомеров (внутренних ТТL (Through The Lens = Через Линзы)) уже требуется батарейка (хотя всё остальное может быть чисто механическим), да и характер работы такого экспонометра (светомера) несколько видоизменяется в связи с тем, что часть показаний вы наблюдаете внутри в видоискателе камеры, но в чём-то так даже проще и удобнее. Каталог свидетельствует о нашем даже тогдашнем отставании от заграницы, хотя и не таком сильном, но компенсируемом дешевизной относительно более продвинутых зарубежных аналогов (см. разницу в ценах).

Но мы потом в этой части наверстали, а пока повыпускали улучшенные вариации на тему всё того же Зенита-Е.

Вот модификация чёрным цветом и это наверное в какой-то степени каким-то образом так или иначе тоже круто.

    Вот тоже косметически улучшенный вариант всё того же Зенита-Е, но уже чуть-чуть функционально улучшенный, потому что тут чуть удобнее крутить барабан выдержек (скоростей затвора), который тут не надо приподнимать, как раньше. А вот объектив тут чуть удобнее, чем стоящий на Зените-Е Индустар-50 (фото раньше), потому что у стоящего на Зените-Е Индустара-50 одно кольцо диафрагм (апертур), а тут вместе со вспомогательным сдвоенным и эту разницу я описывал выше. Да и в иностранном каталоге именно такой более удобный в работе объектив поставлен на камеру Зенит-Е, хотя повёрнут к нам совсем передом и плохо просматривается (ну не умеют немецкоговорящие снимать так же круто, как я:-().

    А тут я снял лучше и вот именно такими объективами комплектовались камеры Зенит-Е для продажи за границу, а нам в комплектах предлагался менее удобный в работе Индустар-50 (из-за одного (без вспомогательного) кольца выдержек-диафрагм). Ну и смотрелся не очень солидно (как прыщик), но зато более дешёвый, что для наших карманов было важнее, чем для заграничных, хотя и вот такой вот более удобный Гелиос-44 у нас тоже продавался, но отдельно за отдельную плату по более дорогой цене и многие фотографы доукомплектовывали свои такие первые "Зениты" ещё и таким более солидным объективом Гелиос-44 и многим этого было достаточно для полного счастья. Фокусные расстояния и светосилы немного различались (58мм./2 и 50мм./3,5), поэтому Гелиос-44 был как бы более портретным (более длиннофокусным и светосильным).

Вот ещё одна наша камера из иностранного каталога (см. выше), но там Зенит-ЕМ был белого цвета и почти все наши старые железные зеркальные камеры шли в белых и чёрных вариантах исполнений (во разнообразие было у нас когда-то!). И вот тут конструкция того же прежнего объектива Гелиос-44 была изменена для ещё большей простоты работы и в иностранном каталоге принципиально похожий объектив к этой же камере в комплекте предлагается. Потому что эта камера тоже изменена под изменённую конструкцию такого объектива. Хотя внешне камера как предыдущие и так оно и есть, а изменения коснулись лишь части нутра. Ну для начала сам объектив слегка изменился: - переднее кольцо диафрагм (апертур) переместилось в хвостовую часть и там уже нет сдвоенного вспомогательного кольца, о котором я рассказывал раньше. Его роль выполняет небольшой подпружиненный штырь, который размещается прямо в торце резьбы объектива и после нажатия на него диафрагма-апертура объектива закрывается до выбранного на соотв. кольце значения, а после снятия давления на штырь диафрагма-апертура возвращается в полностью открытое положение на максимальную светосилу объектива (полностью открытую "дыру"). Поэтому в таких модернизированных объективах можно выставлять соответствующим кольцом любую выбранную диафрагму-апертуру, но для просмотра через объектив посредством видоискателя камеры она всегда будет оставаться в полностью открытом положении, а вот закрываться только в момент нажатия на штырь объектива специальной лопаткой-толкателем внутри самой камеры и это нажатие синхронизировано с нажатием на кнопку спуска затвора в момент съёмки, когда вы всё равно ничего не видите, поскольку просмотровое зеркало тоже поднимается в верхнее нерабочее положение, пропуская свет через объектив на фотоматериал, но только на момент срабатывания затвора. Потом зеркало опускается обратно, лопатка-толкатель отходит от штыря объектива и вы снова видите картину в видоискателе при полном свете через объектив (на максимальной "дыре" светосилы (открытой диафрагме-апертуре)).

Вот этот штырь в самом торце резьбы объектива (объектив перевёрнут для наглядности так, как вы его видите сверху на камере). Когда на штырь ничего не давит, то в таком отжатом состоянии лепестки диафрагмы (апертуры) объектива тоже отжаты к его краям и через видоискатель камеры вы всё видите на полностью открытой "дыре" диафрагмы-апертуры (максимальной светосиле) объектива. В случае нажатия на штырь, приводной механизм внутри объектива быстро закрывает лепестки диафрагмы (апертуры) до выбранного на соотв. кольце значения (в данном случае на фото до максимально глубокого значения 16). После снятия давления на штырь он отскакивает на пружине и лепестки диафрагмы (апертуры) вновь отжимаются (отходят) к внутренним стенкам объектива до самого их края (сливаясь с краями) и прекращают препятствовать прохождению света по максимуму для данного объектива (тут максимум диафрагмы-апертуры это 2).

На этот штырь в объективе давит сама камера с помощью широкой лопатки-толкателя, расположенной в нижней части внутри ответной резьбы (см. широкую скобу лопатки-толкателя внизу сразу за белым резьбовым кольцом камеры). Давит только в момент нажатия на кнопку спуска затвора (когда вы всё равно ничего не видите через видоискатель), но в другое время лопатка-толкатель отходит от штыря, раскрывая диафрагму-апертуру объектива на максимум (в данном случае 2).

После закручивания объектива в камеру, заход резьбы всех объективов и камер такого типа рассчитан так, что штырь в торце резьбы объектива позиционируется в нижней части ответной резьбы камеры напротив её нажимной лопатки-толкателя, но благодаря большой скобообразной ширине такого лопаточного толкателя возможны некоторые отклонения штыря объектива от самого низа с лопаткой-толкателем камеры при продолжении корректной работы такой механики (в случае если вы, например, недозакрутили объектив или, наоборот, слишком туго и сильно его перезакрутили (чтобы потом снять только бульдозером)).

Предыдущие камеры типа "Зенит" (Е, ЕТ, ...) не имели таких нажимных лопаток-толкателей, поскольку и объективы для таких камер не имели ответных штырей, а диафрагма-апертура у них закрывалась-открывалась по другому принципу (текст выше). Но что если на те более ранние камеры без лопаток-толкателей поставить вот этот более новый объектив со штырём? А штырь просто нечему будет нажимать (толкать) и диафрагма-апертура такого объектива всегда останется в максимально открытом положении, какую бы цифру вы не выставили на соответствующем кольце. Для исключения таких казусов, когда более поздний объектив такого штыревого типа вы ставите на более раннюю камеру (без лопаток-толкателей) – во всех добросовестных резьбовых объективах добросовестных фирм по итогам создания как ранних камер без нажимных лопаток-толкателей, так и более поздних с нажимными – в более поздних уже штыревых объективах был предусмотрен переключатель режимов совмещения со старыми и новыми камерами (так называемый репетир). А теперь я ещё раз снесу страницу иностранного каталога с нашими камерами Зенит (двух типов) и объективов к ним (так же двух типов):

Обратите внимание, что на более позднем объективе со штырём, который поставлен на камеру Зенит-ЕМ с ответной лопаткой-толкателем – в нижней части объектива (там где овал с ценой) расположена небольшая блестящая "бобышка". У меня был такой объектив и если вы сдвинете эту бобышку в одну сторону, то диафрагма-апертура объектива будет у вас закрываться-открываться до выбранного на соотв. кольце значения исключительно через нажатие-отжим штыря лопаткой-толкателем камеры, а вот если вы сдвинете "бобышку" в другую сторону, то диафрагма-апертура объектива будет закрываться-открываться уже непосредственно соответствующим кольцом на самом объективе и выставляться внутри лепестками по указанным на кольце значениям. В этом режиме такой более новый штыревой объектив можно ставить на старую камеру без лопатки-толкателя для его штыря, поскольку штырь переключателем в таком положении будет как бы отключён от лепестков диафрагмы-апертуры, но тут же к этим лепесткам будет подключено соответствующее кольцо с цифрами, которое будет открывать-закрывать диафрагму-апертуру объектива своим непосредственным вращением, что как бы вернёт камеру и объектив к совсем раннему варианту, когда одно диафрагменно-апертурное кольцо с соотв. цифрами закрывало и открывало диафрагму (апертуру) ещё даже без вспомогательного ограничительного кольца. Но в данном случае такого переключателя у вас есть более мощный механизм, когда вы на старых камерах без лопаток-толкателей (под более поздние штыревые объективы) сперва оставляете переключатель штыревого объектива как бы для нажимной работы поздними камерами с лопатками-толкателями (чтобы диафрагма-апертура была всегда открыта), поворачиваете кольцо диафрагмы (апертуры) до выбранного значения, потом через видоискатель камеры на полной светосиле (полностью открытой "дыре" диафрагмы-апертуры) наводитесь на резкость и компонуете кадр (кадрируете), а потом просто перещёлкиваете переключатель на объективе в режим работы объектива для старых камер без лопаток-толкателей (под штыри поздних объективов) и диафрагма-апертура моментально закрывается у вас до выбранного значения на соответствующем кольце. Снимаете кадр, потом щёлкаете переключателем в прежний режим и вот диафрагма-апертура у вас опять моментально открывается, чтобы снова наводиться на резкость и компоновать кадр (кадрировать) при полном свете максимальной диафрагмы-апертуры (на открытой "дыре"-светосиле). Потом точно так же снова непосредственно перед нажатием на кнопку спуска затвора можно быстро закрыть (а потом открыть) выбранную диафрагму-апертуру с помощью переключателя режимов работы объектива.

Вот такая хитрость и, кстати, очень пригождается на современных байонетных камерах (включая цифровые), в которых, разумеется, у каждой фирмы свои стандарты и, разумеется, нигде нет прежних лопаток-толкателей для штырей старых резьбовых объективов, но зато есть переходники-адаптеры для установки любой резьбовой оптики. И вот тут работа такого быстрого переключателя режимов (репетира) на старой штыревой оптике очень удобна и практически подобна работе таких объективов после установки на самые старые резьбовые камеры ещё без лопаток-толкателей под штыри поздних объективов.

Добросовестные фирмы, разумеется, после перехода на новый тип резьбовых объективов со штырями и новые камеры с лопатками-толкателями для штырей – изготавливали все поздние резьбовые штыревые объективы с такими переключателями (репетирами) для совместимости со старыми камерами без лопаток-толкателей для штырей, чтобы и на тех прежних камерах можно было работать с диафрагмой-апертурой поздней штыревой оптики, пусть и не так быстро и комфортно, как в чисто толкательно-штыревом режиме поздних камер и оптики. Ну и для поздних байонетов (включая цифровые) эта доп. функция переключателя-репетира на штыревом объективе обеспечивает самые максимально возможные (насколько это возможно для "резьбы в байонете") удобство и комфорт в работе.

Правда почему-то только у нас сперва для совместимости со старыми безлопаточными камерами повыпускали новые штыревые объективы с переключателями (репетирами), а потом и бросили делать такие переключатели-репетиры для совместимости со старыми безлопаточными камерами (и как позже выяснилось – с новыми цифровыми), поэтому либо ставь такой на резьбовую камеру с лопаткой-толкателем, либо снимай такими более поздними штыревыми объективами на полностью открытой диафрагме-апертуре на безлопаточных старых камерах (ну и на поздних байонетных, включая цифровые).

Но и тут есть хитрость, которая позволяет (хоть и не так удобно) всё-таки включить в работу диафрагму-апертуру на таких штыревых резьбовых объективах (без переключателей-репетиров), пусть её потом нужно будет открывать-закрывать одним единственным кольцом без всяких дополнительных вспомогательных колец и переключателей-репетиров (ну прям как в самом начале пути зеркальных камер и оптики (см. примеры вверху) и уж пусть хоть так, чем никак или всегда на полностью открытой диафрагме-апертуре такой оптики.

Почти на всех отечественных резьбовых объективах со штырями под лопатки-толкатели соотв. камер, но без переключателей-репетиров, я просто слегка сгибаю штырь (можно об какую-нибудь поверхность или каким-нибудь инструментом), после чего штырь перестаёт свободно вдвигаться и выдвигаться (на пружине), но один раз его пропихнуть с усилием в объектив можно (тоже об какую-нибудь поверхность или инструментом) и оставить так как бы в постоянно нажатом состоянии (поскольку сильное трение изгиба штыря не позволит пружине штыря вытолкнуть его обратно). А в таком постоянно нажатом положении штыря диафрагма-апертура объектива как бы всегда закрыта до значения на соотв. кольце, как она закрывается во время толчка соотв. лопатки-толкателя самой камеры. Тут снимок загнутого и уже вдвинутого штыря (не вдвинутый он гораздо длиннее) на фоне лопатки-толкателя уже/ещё полностью совместимой резьбовой камеры Praktica Super TL и для неё штырь на объективе можно не сгибать и не вдвигать намертво, но кто сейчас будет снимать такими резьбовыми камерами, да ещё на плёнку? А для "цифры" такие объективы препарируются таким или похожим образом (фиксацией штырей в нажатом состоянии), если вы не хотите снимать всегда на полностью открытой диафрагме-апертуре (полной "дыре"-светосиле) объектива, разумеется. Чтобы так не "портить" объектив, можно ещё зафиксировать штырь в нажатом состоянии, например пропихнув вместе с ним что-нибудь инородное, залепив замазкой или клеем. Потом можно отодрать, хотя и загнутый штырь можно при желании выпрямить.

Вот ещё один пример добросовестного резьбового штыревого объектива с переключателем (репетиром) и он тут широкий, рифлёный (хотя и однотонный чёрный), почти на самом верху (после закрутки) в хвостовой части объектива прилегает к камере и там даже есть надпись AUTO (выглядывает на фото), а с другой стороны MAN. (не видна) и это означает, что в режиме АВТО (на фото) диафрагма-апертура объектива управляется по штырю с совместимой лопаточно-толкательной камеры, а при сдвиге переключателя в режим MAN.UAL (ручной) диафрагма-апертура объектива закрывается-открывается соответствующим кольцом по цифрам (это для старых камер без лопаток-толкателей для штырей). С такими переключателями делались практически все штыревые резьбовые объективы за границей (любой фирмы), а вот у нас такие переключатели ставились лишь на некоторые ранние штыревые объективы и на штучные поздние, которые теперь идут на вторичном рынке как уникальный эксклюзив за уникально эксклюзивные деньги. А так удобно оперировать таким переключателем на современных цифрозеркалках (через переходники), но на большинстве наших резьбовых штыревых объективах приходится оперировать только единственным кольцом диафрагм-апертур, да и то только после продавливания и фиксации штыря (описывал выше).

Эта камера уже с замером света через объектив, т. е. так называемым ТТL (Through The Lens) замером. В таких камерах сперва тоже была некоторая болезнь роста, которая со временем была успешно вылечена. В случае такого замера (сохраняющегося до сих пор) камера как бы сама работает одним большим экспонометром через объектив (тут нет вставных окошек фотоэлементов), где параметры выдержки (скорости затвора) и диафрагмы (апертуры) считываются и учитываются внутренней электроникой камеры, а информационная стрелка внутри в видоискателе показывает достаточность света (а также его переизбыток или недостаток). Но первоначально все такие камеры, "зная", какое значение выдержки (скорости затвора) вы ввели на самом корпусе камеры соотв. барабаном (на фото это 1 сек.), "узнавали" о введённом значении диафрагмы (апертуры) на объективе только после того, как лопатка-толкатель камеры нажмёт на штырь объектива и закроет в нём лепестки диафрагмы-апертуры до выбранного значения (на фото пока открыто на максимум 1,8), после чего электроника камеры учтёт ещё и свет, проходящий через линзы и затемнённый этими лепестками. В данной камере этот замер света после закрытия диафрагмы-апертуры объектива (с учётом, разумеется, ещё и установленной выдержки (скорости затвора) на самой камере) осуществляется по отдельному движку, который хорошо виден на фото (с надписью SW и стрелкой вверх). При сдвиге вверх этого движка лопатка-толкатель камеры давит на штырь объектива и закрывает лепестки его диафрагмы-апертуры, а в видоискателе вы видите результаты замера света по указателю уровня света в виде боковой стрелки и если стрелка направлена книзу, то света недостаточно для правильной экспозиции при установленных параметрах выдержка-диафрагма (скорость затвора - апертура), а если стрелка направлена кверху, то свет переизбыточен и вам в обоих случаях нужно подбором этих двух основных параметров добиваться того, чтобы стрелка-указатель уровня света показывала строго горизонтально (не отклонялась ни вверх, ни вниз). Вообще вариантов указания на правильность экспозиции по свету в видоискателях довольно много, хотя принципиально они похожи, но в данном случае довольно трудно определить в ступенях (по выдержке (скорости затвора), диафрагме (апертуре) или в их совместных сдвигах) на сколько нужно сдвинуть тот или иной параметр (или сразу оба) в ту или иную сторону для правильной экспозиции по свету. В таких камерах (чтобы не заниматься лишним перебором) лучше сперва установить минимально приемлемую для съёмки выдержку (скорость затвора), а потом можно замерять свет посредством сдвига в верхнее положение соотв. движка, который при таком сдвиге нажмёт на штырь объектива через лопатку-толкатель камеры (закрыв диафрагму-апертуру объектива) и включит электронику замера света камеры (внутренний ТТL экспонометр), а сам движок замера при этом зафиксируется в верхнем положении, чтобы можно было легко подобрать под данную установленную выдержку (скорость затвора) правильную (по свету) диафрагму-апертуру объектива, быстро прокручивая соответствующее кольцо от максимального до минимального значения (или наоборот). Если, прокрутив все значения на кольце диафрагм-апертур, стрелка-уровень внутри видоискателя камеры не пришла в равновесие (в горизонталь), значит в зависимости от её показаний (вверх или вниз) – нужно подкорректировать уже значение выдержки (скорости затвора) на соотв. барабане камеры. Просто барабан выдержек (скоростей затвора) крутить не так удобно, оперативно и быстро, как кольцо диафрагм-апертур объектива, поэтому я лично предлагаю именно такую последовательность действий. Хотя если вам нужна строго определённая диафрагма-апертура объектива, то можете в первую очередь на объективе выставить именно её, а потому крутить уже барабан выдержек (скоростей затвора).

Конечно с самого начала зарядки фотоматериала (камера плёночная) прежде всего надо установить чувствительность фотоматериала (можно один раз для одинаковых плёнок) и в данной камере это делается на том же барабане выдержек (скоростей затвора) особым сдвигом верхнего кожуха через его приподнимание и опускание на соответствующую цифру чувствительности (на фото в окошке там где надпись ASA (они же ISO, ГОСТ)).

На данном конкретном фото установленная на камере выдержка (скорость затвора в 1 сек.) малоприемлема почти во всех случаях, кроме специальных, да и ближайшие значения тоже. Поскольку объектив с фокусом 50мм., то хотя бы для отсутствия "шевелёнки" (смаза) из-за дрожания камеры в руках, начинать лучше со значений в 1/60 сек., но даже тут при очень ярком свете (и особенно при установленной высокой чувствительности фотоматериала) света может быть с переизбытком, даже если вы провернёте диафрагму-апертуру объектива на максимум до значения 16. В этом случае стрелка-указатель уровня света внутри видоискателя камеры будет задрана у вас вверх и тогда вам придётся увеличивать скорость затвора (сокращать выдержку). Возможны и случаи недостатка света (стрелка будет "клевать" вниз) и тогда нужно всё (или что-то одно) откручивать в обратную сторону. Это, что называется, смотря какой съёмочный свет будет. В других камерах могут быть более продвинутые и информативные показания внутри видоискателя (например сколько до правильного света по ступеням) и в более новых камерах почти у всех фирм уже совсем удобно и комфортно (даже с переизбытком). А тут уровень света в виде как бы стрелки и стрелка, разумеется, всё хуже и хуже просматривается при более глубоких диафрагмах-апертурах (во время замера света сдвигом соотв. движка), но, конечно, это не так критично, как для изображения, поскольку она всё равно хорошо видна даже при совсем затемнённом кадровом окне. Разумеется движок после сдвига вверх для замера света (когда он нажимает штырь объектива через лопатку-толкатель камеры и закрывает на нём диафрагму-апертуру) можно легко сдвинуть обратно (против показания стрелки), когда вы уже, глядя на поведение стрелки-уровня, установили правильную пару выдержка-диафрагма (скорость затвора - апертура) на камере и объективе для снимаемого сюжета. А потом можно снимать при установленных параметрах, наводясь на резкость и кадрируя (компонуя кадр) уже при полном свете объектива (на максимальной "дыре" диафрагмы-апертуры), поскольку камера после нажатия на кнопку спуска затвора уже сама ещё раз на короткое время съёмки толкнёт своей лопаткой-толкателем штырь объектива и закроет его диафрагму-апертуру до выбранного (после измерения света) значения, сделает кадр, а потом вновь вернёт изображение в открытое для полного света исходное положение. Правда если световые условия у вас изменятся или вы будете снимать другой по свету сюжет, то измерение света посредством сдвига измерительного движка вам придётся повторить и возможно скорректировать уже установленные значения. Ну или если вы сами решили изменить численные значения параметров съёмки, например выдержку (скорость затвора), диафрагму (апертуру) или оба этих параметра, то стрелка-уровень внутри видоискателя камеры поможет грамотно подобрать в этих парных параметрах один под другой.       

Ну вот и у нас, наконец, сделали камеру с замером света через линзы и даже не стали переводить английскую аббревиатуру TTL (Through The Lens = Через Линзы), а прям так и написали на корпусе (видно на радостях, что получилось и чтоб побыстрее отрапортовать об успехах). Тут установлен отечественный резьбовой штыревой объектив, но без репетира, хотя камера работает с его штырём через свою лопатку-толкатель и в данном сочетании всё совместимо. Правда не видно никаких отдельных движков для замера света, но тут как бы типа гениальное простое решение заключается в том, что движок для замера света просто совмещён с кнопкой спуска затвора и когда вы начинаете придавливать эту кнопку, то через её механику камера закрывает диафрагму-апертуру объектива, толкая своей лопаткой-толкателем его штырь  и при этом одновременно включается измерение света. Дожимая кнопку дальше вниз вы уже активируете съёмку спуском затвора, но это в случае, если затвор у вас взведён курком с одновременным продвижением плёнки на новый неотснятый кадр (а без этого вы можете производить замер света, полностью утапливая кнопку на максимум, а затвор с продвижением плёнки взвести позже). Внутри в видоискателе камеры тоже индикатор-указатель на достаточность (либо недостаточность или переизбыточность) света, но тут он светодиодный и если горит красный знак "плюс" (+), то света с переизбытком (передержка или переэкспозиция), а если красный знак "минус" ( – ), то света недостаточно (недодержка или недоэкспозиция). Зелёный светящийся кружок посередине между этими знаками говорит о правильности (достаточности) экспозиции по свету. Такой вариант имеет свои преимущества наглядности и яркости, но при близости правильных сочетаний выдержки-диафрагмы (скорости затвора - апертуры) стрелка стрелочного индикатора достаточности света всё-таки "отлипает" от своих совсем крайних значений (максимально вверх или вниз) и приближается к центральному правильному в тем большей степени, чем точнее вы установили параметры выдержка-диафрагма (скорость затвора - апертура) и даже можно примерно определить на сколько вам ещё нужно подрегулировать. А в случае таких грубых (пусть и ярких) световых индикаторов приближение не определишь, хотя есть более продвинутые светодиодные индикаторы, которые даже указывают вам в ступенях сколько осталось до правильного света. Но это не в отечественных камерах.

Теперь вопрос, а почему же на иностранных камерах не догадались совместить кнопку спуска затвора с одновременным замером света, ведь это же гораздо удобнее и проще, чем городить отдельный движок только для замера света. Ну во-первых догадались и я видел многие иностранные камеры с таким же принципом замера, но это были камеры фирм не первого эшелона (например были у меня похожие камеры под маркой PORST). Дело в том, что для ведущих фирм немаловажен был такой показатель, как "быстрая кнопка" и там даже шёл спор, а у кого короче ход кнопки спуска затвора, а потом при появлении уже сенсорных кнопок – спорили у кого затвор быстрее срабатывает после нажатия на сенсор (у кого выше скорость отклика на нажатие). Поскольку считается важным, чтобы фотограф имел возможность запечатлеть что-то быстрое как можно быстрее, а при совмещении кнопки спуска затвора с замером света ход у неё получается более длинным, потому что вначале нажатия кнопка, посредством внутренней механики, сдвигает лопатку-толкатель камеры, которая (лопатка-толкатель) в свою очередь толкает штырь объектива для закрытия в нём диафрагмы-апертуры, да ещё при этом должны замкнуться контакты внутреннего TTL-экспонометра (светомера) камеры, поэтому до срабатывания затвора в самом нижнем положении кнопки она до этого положения должна проделать некоторый путь и хотя его можно минимизировать, но всё равно он остаётся длиннее, чем у так называемых "чистых быстрых кнопок" только лишь для спуска затвора и не нагруженных дополнительными функциями. Ну и, помимо более длинного хода, ход у "нагруженных" кнопок более тугой, поскольку такие кнопки завязаны на механику лопаток-толкателей камер и толкаемые ими подпружиненные штыри объективов, да ещё и замыкаемые контакты для включения внутренних TTL-экспонометров (светомеров) имеют далеко не нулевое трение.

Вот, например, немецкая камера с основной быстрой кнопкой спуска затвора (расположена "нетрадиционно" на передней стенке), а замер света с продавливанием лопаткой-толкателем камеры штыря объектива для закрытия его диафрагмы-апертуры тут по отдельному движку (как в вышеописанной японской камере), но в данной камере этот движок (тут в виде клина-треуголки) совсем рядом вплотную (почти соприкасается) с основной кнопкой спуска затвора и очень удобно нажимается простым прижимом к передней стенке камеры и не фиксируется, а сразу отскакивает при снятии нажима. Поскольку нажимать и долго прижимать (удерживать) движок при таком его расположении и таком способе нажима гораздо удобнее и комфортнее (нажимным указательным пальцем), чем у вышеописанной японской камеры, то гораздо легче, быстрее и проще при такой эргономике чаще замерять свет при необходимости и так как кнопка спуска затвора совсем рядом, то этим же пальцем после замера света можно сразу же нажимать на кнопку спуска затвора. А потом вновь лишний раз перемерить свет, даже без особой необходимости. Таким образом время между замером света движком и нажатием кнопки спуска затвора эргономикой данной камеры сведено к минимуму, что минимизирует ошибки замера света, когда, например, вы замерили свет, а прямо перед съёмкой он вдруг быстро изменился (скажем выглянуло Солнце или наоборот оно скрылось за тучами и в этом случае перепады освещения могут изменяться очень значительно, что требует перезамера света и перенастройки параметров съёмки).

В этом случае наша камера "Зенит TTL" и аналогичные последующие (а разных модификаций было выпущено немало) самым оперативным способом (после начала нажатия на кнопку спуска) "заметят" изменение света и "просигнализируют" об этом в видоискателе (но главное, чтобы этот "сигнал" заметили вы), чтобы можно было изменить параметры съёмки, хотя кнопка спуска затвора при таком совмещённом с ней замере света не такая быстрая, как у камер с разделённым замером света (отдельным движком). А при раздельном замере света (через отдельные движки) вы уж сами должны принять решение, перемерить свет через измерительный движок заново, если после проведённого замера свет изменился ещё до того, как вы успели нажать на кнопку спуска затвора.

Ну а тут некоторая вариация вышепоказанной немецкой камеры, где вместо движка-рычажка замера света – аналогичная по принципу работы большая широкая нажимная кнопка (видна в самом низу камеры), которая так же по нажатию толкает лопаткой-толкателем камеры нажимной штырь в хвосте объектива, который в свою очередь закрывает диафрагму-апертуру объектива, одновременно с включением экспозамера (светозамера). Но тут объектив предыдущего поколения, просто переделанный с раннего байонета Exakta на резьбу М42-Universal. В нём нет штыря-толкателя диафрагмы (апертуры) объектива, поэтому по большой широкой кнопке лопатка-толкатель камеры будет работать вхолостую (ничего не толкать), хотя при этом включится замер света по фактически установленным в объективе лепесткам диафрагмы-апертуры. Устанавливается она соответствующим кольцом, но тут уже есть дублирующее "быстрое кольцо" для быстрого открытия (для незатемнённой наводки на резкость) диафрагмы-апертуры и её быстрого закрытия (для замера света и перед съёмкой). Всё аналогично многим вышеописанным объективам подобной конструкции, например ранним Гелиосам-44 и, кстати, их шестилинзовая оптическая схема была заимствована у этого немецкого объектива (Biotar 58mm./2). Объективы Гелиос-44 потом прошли модернизацию "прыгалками" (прыгающими диафрагмами-апертурами по нажимным штырям, вплоть до байонетных версий), а вот собственно оригинальный Биотар у меня только такой старой версии и я не уверен, были ли более новые (не встречал). Просто даже такие сейчас на вторичном рынке стоят немалых денег и мне удалось взять раза в три дешевле по причине его неисправностей (и неактуального байонета), но все эти проблемы были мною решены. По качеству все предпочитают именно немецкие Биотары, а не их отечественные клоны (Гелиосы-44), хотя оптические схемы вроде бы одинаковые и при одинаково хорошем подходе к оригиналам и клонам – и всё остальное не должно отличаться в худшую сторону. Но нередки упрёки в нестабильности параметров наших клонированных Гелиосов-44, когда какие-то экземпляры могли снимать действительно не хуже оригиналов Биотаров, а вот другие уступали. Кто-то мне говорил, что какие-то особо привередливые товарищи ходили раз по пять менять купленные Гелиосы-44 в магазин после проверок, пока не добивались, чтобы им достался действительно хороший экземпляр.

Снесу ещё раз сюда одну из первых фотографий этой статьи. Что касается этого показанного одним из первых (в статье) объектива типа четырёхлинзовый Tessar (50мм./2,8), то как раз наш отечественный его клон Индустар-50 (показан на ранних снимках), хотя и с несколько изменёнными параметрами 50мм./3,5, так и остался в ранней версии без всяких "прыгалок" (прыгающих диафрагм-апертур по штырям), к тому же ещё и без вспомогательного "быстрого" кольца. В таком виде и был снят с производства, но долгое время продолжался выпуск клонированных с другого объектива (Biotar 58mm./2) более сложных шестилинзовых (против 4-х у Тессара) Гелиосов-44 с теми же оптическими параметрами 58мм./2, но которые всё время модернизировались по механике, дизайну (внешнему виду), пока не дошли до байонетных версий (байонета К-Pentax). И только после этого были сняты с производства, как и всё остальное у нас. А вот немцы-то как раз свой Tessar довели до самых поздних резьбовых версий уже с прыгающими диафрагмами-апертурами ("прыгалками") через нажимные штыри в резьбовых хвостовиках, хотя, по-видимому, свой более сложный шестилинзовый Biotar 58mm./2 они слишком рано сняли с производства (мы с того времени ещё очень долго продолжали выпускать его клон - Гелиос-44).

Ну а западные немцы (ФРГ = Федеративная Республика Германии) похоже вообще так и не возобновили производство своей ещё довоенной разработки – шестилинзового Биотара (58мм./2), оставив его производство за нами и соседями из ГДР (Германская Демократическая Республика), а вот производство более простого четырёхлизнового Тессара так же возобновили, но начали делать его на более позднее байонетное крепление своих камер (типа Yashica/Contax), где уже были интегрированы все эти ранние резьбовые удобства прыгающих диафрагм-апертур ("прыгалок") с замером света через открытые "дыры". Западногерманские Тессары (ФРГ) были тоже со слегка отличающимися параметрами 45мм./2,8 (у Тессаров ГДР - 50мм./2,8, у нашего клона Индустара-50 - 50мм./3,5).

Надо сказать, что встречаются довоенные (до 2-й Мировой) Тессары, которые практически в том же самом внешнем виде начали выпускаться и после войны, но уже разделённой Германией в так называемой советской части ГДР (Германская Демократическая Республика). Точно такой же довоенный Тессар мне предлагали вместе с послевоенным, но я выбрал вот этот послевоенный, поскольку у довоенного его картинка показалась мне более бледной, блёклой (не такой контрастной), по сравнению с послевоенным Тессаром. Возможно причиной этому отсутствие просветления довоенного объектива, поскольку послевоенный уже обзавёлся просветлением, обозначаемым в виде красной буквы Т. Вообще-то это ещё довоенная Германия разработала такой тип многослойного просветления, но видно тогда оно шло ещё не на все оптические изделия. Потом этот же объектив прошёл целый ряд косметических и функциональных модификаций, дойдя до самой продвинутой резьбовой версии со штырём толкателем прыгающей диафрагмы-апертуры и многослойным просветлением, обозначаемым уже как МС или Multi Coating. Ну и длина его стала гораздо короче и он превратился в ещё один объектив, прозванный в народе "блинчиком". Моя (на фото) более ранняя версия слишком далека от "блинной", поскольку слишком длинна, но зато считается самой лучшей среди Тессаров (и это послевоенная-то?!). А в западной части послевоенной Германии (так называемой ФРГ = Федеративная Республика Германии) несколько позже (все заводы Карла Цейса (города Йена) в послевоенной Германии достались нам и нашей части разделённой Германии (ГДР), а вторая часть (ФРГ) была в течение многих лет лишена такого же хорошего оптического производства) тоже со временем наладили выпуск Тессаров, но уже на более поздние байонеты своих камер (типа Yashica/Contax) и при этом они уже были в формате "блинчиков" (т. е. сверхкоротких объективов, которые можно спутать с крышками), правда там они были с несколько другими более короткофокусными параметрами 45мм./2,8 (у Тессаров ГДР - 50мм./2,8, у нашего клона Индустара-50 - 50мм./3,5).

По качеству картинок Тессар считается резче Биотара, но фотографы предпочитают последний по причине его большей художественности, пластичности, что ли, чему и служит более сложная оптическая схема со слегка увеличенным фокусным расстоянием (58мм. против более банального полтинника (50мм.)). Отсюда и разница в ценах и шестилинзовые Биотары в среднем стоят раза в два-три дороже четырёхлинзовых Тессаров. Но как уговаривал продавец: - хочешь отличную резкость – возьми ещё и вот именно этот Tessar, поскольку более поздние уже какие-то не такие резкие стали.

Ну вот так у каждой механики замера света свои недостатки и преимущества, но позже ещё в резьбовую эру была сделана удачная попытка эти недостатки убрать (а преимущества объединить), ну а потом и учесть этот положительный опыт в дальнейших байонетных креплениях. Вот самая последняя и наиболее прогрессивная модернизация внутренней механики резьбового соединения объектива и камеры, чтобы камера (её электроника) "узнавала" установленное на объективе значение диафрагмы-апертуры не через нажатие на штырь объектива своей лопаткой-толкателем с последующим замером света, проходящего через сомкнутые лепестки диафрагмы (апертуры) внутри объектива, а через зацепление специально выведенного через резьбу к камере поводка (бегунка) на кольце диафрагм (апертур) объектива с ответным поводком (бегунком) внутри резьбовой шахты самой камеры.

При этом способе замера лепестки диафрагмы-апертуры объектива во время измерения света остаются в неприкосновенности на максимально открытом значении полной светосилы объектива (его открытой "дыре" диафрагмы-апертуры), а закрываются по штырю толчком лопатки-толкателя камеры лишь в момент нажатия на кнопку спуска затвора камеры и после экспонирования фотоматериала всё возвращается в исходное положение.

Это было придумано для того, чтобы даже во время замера света ничего не затемнялось в видоискателе камеры и можно было бы одновременно замерять свет (с подбором съёмочных параметров), кадрировать (компоновать кадр), наводить на резкость и снимать  – и не надо никаких отдельных измерительных движков с затемнением изображения в видоискателе, а также если такой движок совмещён с кнопкой спуска затвора, то ему уже не надо воздействовать на лопатку-толкатель камеры своим удлиненным ходом, а достаточно всего лишь замкнуть контакт измерения света в камере, что не требует большого хода, тем более что самые поздние сенсорные кнопки практически все сделаны по такому принципу двойного хода, когда неполное лёгкое придавливание включает электронные датчики камеры, а вот дальнейший дожим приводит к спуску затвора.

Тогда как же электроника камеры при таком способе замера "понимает", сколько света через объектив попадёт в кадр при нажатии кнопки спуска затвора, если во время замера света она не закрывает лепестки диафрагмы-апертуры объектива своей лопаткой-толкателем через штырь объектива и фактически получает весь свет полной светосилы объектива (полностью открытой "дыры" диафрагмы-апертуры) и только по нему может судить о световых условиях для съёмки, включая ещё и параметры выдержки (скорости затвора), разумеется (но там проще, поскольку соотв. барабан неразрывно связан с корпусом камеры, в отличие от сменной оптики)? А всё дело в том, что уменьшение или рост количества света (затемнение или осветление изображения) по мере роста или уменьшения диафрагменных (апертурных) чисел происходит в строго дозированных порциях, определяемых стандартными нормированными шагами цифр диафрагмы-апертуры на соотв. кольце. Поскольку соседние цифры, хоть и отличаясь примерно в 1,5 раза, приводят к усилению либо ослаблению света ровно в 2 раза, то всегда можно даже самому пересчитать (и уж тем более электронике камеры) во сколько раз полный свет открытой диафрагмы-апертуры (максимальной "дыры"-светосилы), на которой происходит измерение света, будет уменьшен при установке любого значения на соответствующем кольце диафрагм-апертур.

Разумеется, если вы оставили диафрагму-апертуру объектива полностью открытой, то пересчёт будет предельно простым и камера будет считать весь свет, прошедший через объектив, неизменным, а вот если, например, как на представленных выше объективах, вы с полной светосилы (открытой "дыры" диафрагмы-апертуры) в районе 2 (1,8) закрыли кольцо диафрагм-апертур до соседнего значения 2,8, то поводок-зацеп соотв. кольца объектива своим перемещением и перемещением ответного поводка-зацепа в камере даст ей знать, что фактически замеряемый камерой на открытой диафрагме-апертуре (полной "дыре"-светосиле) объектива свет будет слабее в два раза, когда после нажатия на кнопку спуска затвора камера толкнёт своей лопаткой-толкателем штырь объектива и закроет его лепестки диафрагмы-апертуры до выбранного значения. Ну и так далее по всем диафрагменно-апертурным числам, которые, изменяясь всего в 1,5 раза по числам соседних значений, уменьшают или увеличивают свет в 2 раза фактически и можно просчитать изменение света кадра не только для соседних значений, но и через любое количество любых значений. Обычно стандартный ряд примерно следующий: - начинаются самые яркие светосилы наиболее светосильной оптики с 1,4 (1,7 - 1,8 - 2) и очень редко (и дорого) когда бывают светлее (скажем 1,2), но вот как раз это первое число может отличаться от числа стандартного ряда в 2 ед. (или последующих стандартных чисел для менее светосильной оптики), но, как правило, отличается незначительно и светосилы 1,7 или 1,8 можно считать примерно равными 2, да и другие светосилы (максимальные "дыры") менее светосильной оптики могут быть округлены до ближайших диафрагменных (апертурных) чисел из стандартного (нормированного) ряда.

Скажем, в наиболее часто встречающемся наборе диафрагменных (апертурных) чисел 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22 на каждом числе можно посчитать (что и делает электроника камеры при замере света на максимально открытом значении диафрагмы-апертуры) – во сколько раз на любом значении диафрагмы-апертуры свет через объектив будет уменьшен в сравнении с максимальной светосилой (открытой "дырой" диафрагмы-апертуры) в 2 единицы, на которой и происходит замер света (а уж потом пересчёт в зависимости от положения сцепленных поводков-бегунков камеры и объектива).

На фотоснимке вверху модернизированный под такую систему корпус камеры (вернее нутро резьбы) Spotmatic F (до этого был без такой модернизации просто Spotmatic) с аналогично модернизированным более поздним резьбовым объективом. Тут я развернул объектив и камеру так, чтобы было удобнее наблюдать всю механику как она есть, но, разумеется, когда объектив прикручен к камере, то он переворачивается и вся его механика со стороны резьбы работает как бы зеркально (в горизонтали), что практически невозможно отснять в закрытой зоне, но можно сымитировать:

  Вот так объектив стоит на камере в закрученном состоянии и фронтальная часть камеры при этом остаётся неизменной, а вот резьба объектива переворачивается и становится как бы зеркальной (в горизонтали) относительно реального вида хвостовой части и вот на этом кадре я просто горизонтально отзеркалил в фото-редакторе реальный вид резьбового хвостовика так, как если бы он уже был вкручен в камеру (поэтому можно как бы просто визуально наложить резьбу объектива на ответную резьбовую шахту камеры, но тут я не стал буквально накладывать одно на другое во избежание усложнения картинки). При этом штырь-закрыватель лепестков диафрагмы-апертуры объектива как был внизу, так и остался (там же внизу и ответная лопатка-толкатель камеры), но в такой совместимой системе замер света происходит на полностью открытой диафрагме-апертуре (максимальной "дыре"-светосиле) не с помощью закрытия лопаткой-толкателем камеры лепестков диафрагмы-апертуры через штырь объектива, а с помощью двух соединяемых поводков-бегунков на объективе и камере. Поводок-бегунок на объективе жёстко связан с его диафрагменно-апертурным кольцом (является его частью), но выведен в тело резьбы объектива ради возможности зацепления с ответным поводком-бегунком внутри резьбовой шахты камеры. На фото хорошо виден весь дугообразный (чёрный) ход поводка-бегунка объектива от минимального до максимального численного значения диафрагмы (апертуры) 1,8 -...-...- 22 и по этому ходу он ведёт за собой (тянет) поводок-бегунок внутри резьбовой шахты камеры (он тоже виден на фото у камеры в верху резьбовой шахты). При этом поводок-бегунок объектива двигается и фиксируется свободно (в соответствии с движением диафрагменно-апертурного кольца объектива), а вот поводок-бегунок камеры подпружинен, чтобы всегда находиться в зацеплении с ответным поводком-бегунком объектива, подпирая его на пружине с одного своего бока (и этого достаточно для сцепки пары зацепов в любом положении их поворота), а вот когда на поводок-бегунок внутри резьбовой шахты камеры ничего не давит (например когда объектив снят), то этот зацеп под воздействием пружины всегда возвращается в исходное крайнее положение (на фото). Это исходное положение соответствует максимально закрытой диафрагме-апертуре объектива (например 22) и из фото можно понять, куда после постановки объектива на камеру зацеп-поводок в резьбовой части объектива будет вести ответный зацеп-поводок камеры внутри её резьбовой шахты, если вы будете поворотом диафрагменного (апертурного) кольца объектива сдвигать цифры диафрагм-апертур к более открытым значениям (скажем от 22 до 1,8).

В левой части и примерно посередине есть также небольшой выступ за резьбой объектива (квадратной формы), который жёстко фиксирован (неразрывная часть) за резьбой и который при закручивании в камеру лишь слега смещает ещё один дополнительный поводок-бегунок внутри резьбовой шахты камеры (белеет в левой нижней четверти круга ближе к верху), но назначение этой дополнительной механики мне пока неизвестно (она, в некотором роде, вспомогательная и не главная). Разумеется вся эта резьбовая механика рассчитана так, чтобы точно сцепляться на последнем витке закручивания резьбы объектива в резьбу камеры, когда они максимально сблизятся и в конце закручивания зайдут друг с другом в самое плотное взаимодействие (и там всё должно очень надёжно прийти в зацепление и очень точно спозиционироваться). Есть тут, например, ещё один маленький штырёк (рядом с резьбой объектива слева почти посередине), под который в совместимых камерах на плоскости резьбы впритирку с резьбовым отверстием шахты камеры проделан дополнительный небольшой пазик (углубление), куда проваливается штырёк совместимого объектива и на нём становится невозможен ручной режим управления диафрагмой-апертурой (и даже движок репетира не сдвигается в это положение). Остаётся доступен только автоматический режим работы диафрагмы-апертуры объектива через его штырь и лопатку-толкатель камеры по нажатию на кнопку спуска затвора, а поскольку замер света в такой системе вообще на открытой диафрагме-апертуре (полной "дыре"-светосиле) по специальным зацепам (поводкам-бегункам) объектива и камеры, то при такой полной и удобной совместимости ручной режим работы диафрагмы-апертуры объектива просто излишний и совершенно не нужный ни в каких ситуациях (всё согласовано и работает аналогичным образом без него).

Разумеется, при постановке таких самых передовых резьбовых объективов на другие камеры без такой же ответной самой последней передовой резьбовой системы (на ранних камерах этой же фирмы или любых камерах других фирм) этот штырёк просто утапливается (нажимается) сплошной плоскостью вокруг резьбы (без пазика-канавки под этот штырь) и все режимы работы объектива (по его переключателю-репетиру) становятся доступны. На любых байонетных камерах (в т. ч. цифровых) через переходники тоже без проблем. Ну и, конечно, в такой самой последней и самой передовой резьбовой системе на самой камере сохранилась полная восприимчивость к любым резьбовым объективам (как своим же ранним, так и не таким продвинутым других фирм). Например для таких объективов на камере всё ещё так же сбоку сохранили отдельный движок для замера света после закрытия диафрагмы-апертуры объектива через нажим его штыря лопаткой-толкателем камеры.

Кстати, дополнительный проточенный в резьбовой плоскости камеры пазик (канавка) под маленький штырёк объектива самой последней и продвинутой резьбовой системы не мешает постановке любых резьбовых объективов на такие камеры, поскольку сточенный сегмент слишком незначителен и "съедает" всего чуть-чуть полезной несущей плоскости, так, что оставшейся большой части вполне достаточно для посадки любых объективов.

По-правде говоря все мельчайшие подробности такой самой последней продвинутой резьбовой системы можно не знать, поскольку фирма это сама продумала, реализовала, а нам оставила лишь наслаждаться удобством и комфортом. И реально в такой системе совместимых резьбовых объективов и камер внутренняя стрелка-уровень для замера света как бы всегда готова к работе, как только вы начинаете менять параметры выдержки и/или диафрагмы (скорости затвора и/или апертуры) и такое впечатление, что она вообще не отключается, хотя это губительно для батареек. И тут тоже вам как бы не надо знать, как экономится питание (фирма сама позаботилась) и только из косвенных источников по материалам фирменных заводских документаций что-то можно подробнее узнать (то ли после открытия крышки объектива питание экспонометра (светомера) само включается (а при закрытии выключается), то ли питание включается по началу активных действий с установкой съёмочных параметров на объективе или камере (а через сколько-то секунд без активных действий выключается)).

Хочу ещё раз особо отметить, что такая очень сложная и максимально прецизионная (точная) механика, да ещё для довольно капризной резьбы (подразумевающей большие разбалансировки, допуски, отклонения, люфты), где надо прилагать сверх-усилия для минимизации всех этих отклонений с точным сопряжением и подгонкой всей резьбовой механики, машинерии и сопутствующей электроники, да так, чтобы по всем экземплярам камер и оптики были самые минимальные отклонения от образца к образцу. Как выяснилось несколько позже – такие "подвиги на резьбе" оказались "по зубам" лишь самым мощным и передовым резьбовым (до поры) фирмам (вроде Asahi), а резьбовые фирмы попроще не стали перенимать эту самую последнюю и передовую резьбовую систему, а остановились до неё на предшествующем варианте с замером света после фактического закрытия диафрагм (апертур) объективов  после проталкивания их штырей лопатками-толкателями камер. И никто не перенял этот самый поздний и передовой резьбовой стандарт фирмы Asahi из-за сложности и дороговизны его реализации. И хотя у некоторых других мощных и передовых резьбовых (до поры) фирм были похожие системы, но они почему-то старались предложить свои варианты замера света зацепами объективов и камер при полностью открытой диафрагме-апертуре, чем предопределили несовместимость своих систем такого замера света с аналогичными системами других фирм (только через прежние общие изначально стандартизованные (унифицированные) для всех резьбовых креплений лопатки толкатели камер и штыри объективов по закрытию ими лепестков диафрагм-апертур). Например была ещё одна мощная ведущая резьбовая (до поры) фирма Fuji, которая разработала аналогичную систему замера света на открытой диафрагме-апертуре объектива (так называемый знаменитый фуджиноновский "зуб" на кольце диафрагм-апертур объектива и ответный зацеп на камере), но там зацепы (поводки-бегунки) были выведены на внешние стороны диафрагменных (апертурных) колец объективов и внешние стороны резьбовых шахт камер, что было даже более наглядно и откровенно по принципу работы и взаимодействию, но, к сожалению, это тоже никто не перенял (не стандартизировал-унифицировал) и тоже для сторонних резьбовых объективов и камер взаимодействие с объективами и камерами более поздней продвинутой резьбовой системы фирмы Fuji осуществлялось по-прежнему (по старинке) лишь через взаимодействие по лопаткам-толкателям камер и штырям объективов (без удобств замера света на открытых значениях диафрагм-апертур).

Ну а потом, когда уже все фирмы перешли на байонеты, то там уже гораздо проще было реализовать (а также унифицировать и стандартизировать) для совместимых (по конкретному байонету) фирм данный (опробованный ещё на резьбе) самый прогрессивный способ замера света по открытой диафрагме-апертуре ("дыре"-светосиле) через зацепление поводков-бегунков объектива и камеры, поскольку в байонетных системах нет капризных закручивающихся резьб, а лишь плоские крылья и ответные пружины, соединяющиеся и разъединяющиеся в четверть оборота (вместо нескольких на резьбе) и всегда фиксирующиеся в строго определённом положении.

Ну и, наконец, до рассказа про байонеты – ещё одно перекочевавшее потом в байонетное крепление нововведение на резьбе – автоматическая отработка выдержки (скорости затвора) или реализация приоритета диафрагмы (апертуры). Ну и действительно, сразу после появления TTL-замера света через объективы электроника камеры уже получала полную информацию о прошедшем через объектив свете даже в раннем варианте закрытия диафрагмы-апертуры после толкания штыря объектива лопаткой-толкателем камеры. Да и выдержку (скорость затвора) электронике камеры "знать" всегда было без проблем, поскольку соотв. барабан всегда находился на камере, поэтому-то, отслеживая все эти два основных параметра съёмки электроника камеры и позиционировала стрелку-уровень (или другие индикаторы) достаточности (переизбыточности или недостаточности) света в том или ином положении в зависимости от того, подходят ли эти параметры под текущий съёмочный свет или нет.

Разумеется само собой напрашивалось решение, а нельзя ли подстроить выдержку (скорость затвора) под проходящий через объектив и замеряемый камерой (её электроникой) свет автоматически, чтобы фотограф мог всего лишь выставить диафрагму (апертуру) на объективе (или оставить как она есть), а камера сама подстроила бы под это значение выдержку (скорость затвора) по проходящему через объектив свету и чтобы не нужно было её самому подстраивать по показанию стрелки-уровня (или аналогичных светодиодных индикаторов)? И такое решение оказалось достаточно простым, чтобы очень скоро почти все фирмы, выпускающие резьбовые камеры, реализовали в них этот режим, даже не переходя на самую последнюю прогрессивную резьбовую систему с замером света на открытой диафрагмы-апертуры через зацепы (поводки-бегунки) объективов и камер, поскольку, как я уже писал выше, – данная последняя самая прогрессивная резьбовая система оказалась неподъёмной (по затратам и труду) для большинства резьбовых фирм (кроме единиц самых мощных передовых). А вот автоматическая отработка выдержки (скорости затвора) оказалась достаточно простой и реализовывалась легко даже на самых простых резьбовых системах, когда уже по фактическому закрытию диафрагмы-апертуры объектива толканием его штыря лопаткой-толкателем камеры  – камера получала внутрь себя (на свою электронику) полную информацию о съёмочном свете (через объектив) и могла подстроить под него скорость затвора (выдержку) камеры.

Поэтому на соответствующих барабанах выдержек (скоростей затвора) очень многочисленных резьбовых камер (разных фирм), помимо цифр стандартного (нормированного и унифицированного) ряда выдержек (скоростей затвора), появилась ещё и буква А (или полная надпись Аuto, Automatic).

Вот типичный барабан выдержек (справа) многочисленных резьбовых камер с автоматической отработкой выдержки (скорости затвора). Но уж поскольку я начал рассказывать о всех этапах прогресса резьбового крепления на примере фирмы Asahi (поскольку она прошла все ступени до последней самой прогрессивной (передовой), в отличие от большинства других резьбовых фирм), то на её примере рассмотрю ещё одно удобное нововведение на резьбе, хотя такое же появилось у огромного числа других фирм почти сразу после появления TTL-замера света через линзы.

Интересно тут на барабане выдержек (скоростей затвора) именно этой модели фирмы Asahi ограничение стандартного унифицированного ряда чисел выдержек (скоростей затвора) со стороны долгих выдержек (медленных скоростей затвора) значением в 1/60 секунды. По-видимому это чисто технологическое ограничение для такой системы автоматической отработки выдержки (скорости затвора), хотя на ранних камерах этой же фирмы (да и многочисленных других фирм) выдержки простирались по шагам стандартного нормированного (унифицированного) ряда вплоть до 1 секунды. Разумеется такие длительные выдержки (скорости затвора) там тоже есть, но они отрабатываются только автоматически (в положении соотв. барабана на "Авто") и их значения подсвечиваются уже в более информативном видоискателе внутри камеры, а менять их вы можете, оперируя диафргаменно-апертурным кольцом по соотв. цифрам (осуществляя приоритет диафрагмы (апертуры) с автоматической подстройкой выдержки (скорости затвора)).

Вообще я уже раньше писал, что при съёмке с рук медленнее этого значения выдержки (скорости затвора) в 1/60 секунды желательно не устанавливать (быстрее пожалуйста), если вы снимаете с рук объективом в 50мм. (и даже 35 или 28мм.) во избежание хотя бы "шевелёнки" из-за дрожания камеры в руках, не говоря уже о съёмке быстродвижущихся объектов или событий (там чем быстрее, тем выше должна быть скорость затвора (короче выдержка)). Вот тут и ограничили (пусть даже технологически вынужденно) хотя бы самостоятельно устанавливаемую и фиксируемую выдержку (скорость затвора) желательным начальным рабочим значением в 1/60 секунды во избежание дополнительных мучений с выбором из длинных выдержек (медленных скоростей затвора) у малосведущих людей. А вообще все доступные камере выдержки (скорости затвора) от 1/1000 сек. и вплоть до 1 секунды подсвечиваются в более информативном видоискателе камеры, но полный их набор (включая и те, что длиннее (медленнее) 1/60 секунды) доступен только в автоматическом режиме отработки выдержки (скорости затвора) после установки соотв. барабана в режим "Авто", а затем уже по изменению параметров диафрагмы-апертуры соотв. кольцом на объективе, но даже в таком режиме так же желательно хотя бы диафрагмой-апертурой объектива не допускать при обычных съёмках удлинения выдержки (падения скорости затвора) ниже 1/60 - 1/30 секунды.

Кстати раньше я приводил барабаны выдержек (скоростей затвора) отечественных зеркальных камер, и там длительные выдержки (медленные скорости затвора) всегда ограничивались значением в 1/30 секунды и только на очень редких поздних камерах появились более длительные выдержки (более медленные скорости затвора). А на иностранных камерах такие были вплоть до 1 секунды, но, по правде говоря, для не узкоспециализированных профессиональных целей (и то после фиксации камеры, например, на штативе) залезать на меньшие, чем 30 (1/30 сек., а лучше 1/60 сек.) цифры крайне нежелательно, вредно для качества съёмки, да и мало для чего вообще оправданно или даже вынужденно по обстоятельствам. Например при плохом свете, когда это может быть вынуждено (и даже полное открытие диафрагмы-апертуры не спасает) – лучше вообще не снимать, чем залезать на длительные выдержки (медленные скорости затвора), численно меньшие, чем 60 (30). А ведь бывают ещё и многосекундные выдержки, многоминутные и многочасовые, но даже со штатива надо снимать это что-то абсолютно и полностью неподвижное, что вообще "не от мира сего" и чисто профессиональный мазохизм для каких-то узкоспециальных экспериментов, которые ещё неизвестно чем закончатся. Как не крути съёмочные параметры на камерах и объективах – плохой свет есть плохой свет и это будет заметно по снимку, поэтому лучше снимать при хорошем или хотя бы удовлетворительном (приемлемом) свете, когда даже урезанных с длинного края выдержек (скоростей затвора) будут вполне достаточно для подавляющего большинства съёмок.

Ну вот "морда" камеры фирмы Asahi с режимом автоматической отработки выдержек (скоростей затвора), барабан значений которых (включая режим Авто) я вам показывал выше. Камера более поздняя, чем вышеописанные (Spotmatic и Spotmatic-F) и, разумеется, после выхода камеры Spotmatic-F с самым последним прогрессивным способом замера света через открытую диафрагму-апертуру объектива по зацепам-поводкам на объективах и камерах – в дальнейшем фирма Asahi выпускала объективы и камеры именно с такой системой и дальше ничего не менялось как на объективах, так и на камерах (например тут нутро резьбы более поздней камеры осталось тем же). Однако система с автоматической отработкой выдержки (скорости затвора) могла быть придумана и реализована у других резьбовых фирм гораздо раньше, сразу после появления TTL-замера по закрытию лопатками-толкателями камер диафрагм-апертур объективов через нажим на их штыри (и я видел такие многочисленные резьбовые камеры других фирм с автоматом затвора по приоритету диафрагмы-апертуры). Ну а фирма Asahi вполне могла реализовать этот режим позже многих других фирм (лишь в этой более поздней камере), но его реализация помогла сразу же перенять такой режим в придуманном позднее фирмой Asahi очень удобном байонете К-Pentax (между тем как в байонетах других фирм, пусть и появившихся раньше, такой автоматический режим затвора появился далеко не сразу, а был "подсмотрен" ещё у резьбовых систем).

А вот и самый ранний байонет К-Pentax фирмы Asahi (ещё без дальнейших модернизаций), но уже унаследовавший все самые передовые нововведения ещё на резьбе. Тут камера от фирмы Vivitar и этим я хочу показать, что после появления байонета К-Pentax огромное количество фирм, производящих объективы и камеры, взяли этот стандарт крепления. Что касается объективов, то производящие их фирмы (в т. ч. и не первого дивизиона), конечно, вынуждены были делать свою оптику и на байонеты других фирм (для расширения рынка сбыта своих объективов), а вот сами камеры на эти байонеты они не производили, за исключением особых редких случаев. Ну а на байонет К-Pentax камеры производили почти все фирмы-производители камер начиная со второго эшелона и ниже. Сразу на память приходят камеры фирм Ricoh, Cosina, Vivitar, Soligor, Porst, Revue, Chinon, Seagull, Miranda, Albinar, Phoenix, ... и мн. мн. др. И столько много солидных фирм, близких к ведущим (и даже ведущие), не могут ошибаться и поэтому сочли байонет K-Pentax самым качественным, лучшим, удобным, комфортным, эргономичным, потрясающим, "крутым" – вот и делали, помимо оптики на него, ещё и камеры для него, а для других фирм на их байонеты камеры не делали, поскольку их байонеты это... Поэтому зачем так себя дискредитировать, опускать, макать, окунать, сминать, унижать, сажать (в лужу) и обижать.

И тоже на этом фото объектив и камера показаны как есть, а вот при постановке объектива на камеру – "лицо" камеры остаётся неизменным, а вот объектив будет перевёрнут и встанет своим хвостовиком как бы зеркально (в горизонтали), что почти невозможно отснять в недоступной закрытой области, но можно пойти на хитрость с помощью фото-редактора и отзеркалить (в горизонтали) хвостовик объектива, чтобы он получился так, как если бы уже стоял на камере:

  Вот на этом "нереальном" фото я в фото-редакторе отзеркалил (в горизонтали) объектив так, что как будто бы он уже стоит на камере (разве что не наложил два байонета друг на друга во избежание путаницы и для большей наглядности). Справа хорошо видны поводки-бегунки объектива и камеры, которые, зацепляясь, позволяют производить замер на полностью открытой диафрагме-апертуре и это полностью идентично самой последней передовой системе на резьбе, которую я описывал выше (разве что просто чисто геометрически эта механика сместилась на некоторый угол, так, что тут она находится практически с правого края обоих кругов байонетов объектива и камеры). А вот штыря-закрывателя диафрагмы (апертуры) на объективе и ответной лопатки-толкателя на камере тут нет, но есть их идентичные аналоги в виде двух сцепляющихся рычажков с коротким ходом (они тут видны с левой части кругов байонетов объектива и камеры).

Когда вы снимаете объектив с камеры, то лепестки его диафрагмы-апертуры всегда закрываются до выбранного на соотв. кольце значения, но как только вы ставите объектив на камеру, то рычаг камеры давит сбоку (с торца) на рычаг объектива и открывает его диафрагму-апертуру до максимального значения полной светосилы объектива (полностью открытой "дыры"). Во время срабатывания затвора камеры в момент съёмки, рычаг камеры как бы отходит от ответного рычага объектива, подпружиненный рычаг на объективе под воздействием пружины возвращается в ненажатое положение (как на фото), диафрагма-апертура объектива закрывается до выбранного (соотв. кольцом) численного значения, а после срабатывания затвора (съёмки) рычаг камеры вновь нажимает на рычаг объектива и вновь раскрывает внутри него лепестки диафрагмы-апертуры до полностью открытого состояния (полной "дыры"-светосилы). А измерение съёмочного света через объектив тут проходит именно на таком максимально открытом значении диафрагмы-апертуры (полной "дыры"-светосилы) с пересчётом уменьшения света в соответствии с положением зацепления поводков-бегунков объектива (его кольца диафрагм-апертур) и камеры (её поводок завязан на измерительную и пересчитывающую электронику). И это соответствует тем же принципам, которые я описывал выше на резьбе, только вместо штыря диафрагмы-апертуры объектива и лопатки-толкателя камеры тут два взаимодействующих рычажка с коротким ходом (по принципу работы аналогичные, хотя и с мелкими нюансами), просто на резьбе удобнее и точнее сделать так, а на байонете сделали чуть по другому (хотя ничто не мешало оставить прежний принцип и вроде на некоторых других байонетах других фирм остался принцип нажимного штыря объектива и лопатки-толкателя камеры).

Поскольку ещё в резьбовую эру электроника камеры замеряла прошедший через объектив свет с учётом закрытия его диафрагмы-апертуры, а в самой продвинутой резьбовой системе делала это вообще на максимальной светосиле (полной "дыре") объектива по зацепляющимся поводкам-бегункам на объективе (зацеп, являющийся частью диафрагменно-апертурного кольца) и камере (зацеп внутри крепёжной шахты, связанный с измерительной электроникой), то в появившийся позднее байонет K-Pentax этой же фирмы (один из самых поздних байонетов) перекочевал такой же принцип, а также и придуманный ещё на резьбе автоматический способ отработки выдержки (скорости затвора) по выставленной диафрагме-апертуре объектива (так называемый приоритет диафрагмы (апертуры)).

В приведённой выше камере фирмы Ricoh (перенявшей байонет К-Pentax) классический барабан выдержек (скоростей затвора) вообще превращён в барабан опций с частичным (фрагментарным) поворотом всего лишь для установки выбранного режима. Понятно, что самым ходовым и популярным является режим "А" (Автовыбор выдержки (скорости затвора)) под установленную диафрагму-апертуру на соотв. кольце объектива). Помимо этого на барабане опций ещё L (Lock = замок), по которому камера выключается (хотя это совершенно не обязательно, поскольку без надавливания на кнопку электроника и так отключается), Х – это фиксированная скорость затвора (выдержка) в 1/125сек (приводится в паспорте) для работы со вспышкой, поскольку на более высокие скорости (короткие выдержки) не стоит залезать по чисто технологическим причинам неполного открытия кадрового окна для света вспышки, а на более медленные (правда – в других режимах) желательно залезать с большей осторожностью по причине риска "шевелёнки" из-за дрожания камеры в руках. Да и по примитивному "светофорному" дисплею внутри видоискателя вообще неизвестны отрабатываемые камерой численные значения выдержек (скоростей затвора). Ручная установка выдержек (скоростей затвора) не предусматривается вовсе (хотя есть аналогичные камеры, где предусматривается) и в данной камере вы всего лишь оперируете кольцом диафрагм-апертур на объективе. Ну и зачем-то среди опций режим B (Bulb) для открытия затвора на время удержания кнопки спуска (просто всегда входит в джентльменский набор любой камеры, хотя им почти никогда не пользуются). Ну и чисто для информации на барабане опций зелёным написано, что выдержки (скорости затвора) отрабатываются автоматически в диапазоне от 1 секунды до 1/1000 секунды.

После появления байонета К-Pentax сразу были "наклёпаны" вот такие самые дешёвые и максимально упрощённые автоматические камеры. Аналоги от автора байонета К – фирмы Asahi – отличались лишь чисто косметическим дизайном. Например камера Pentax MV-1 (была ещё просто MV, но без автоспуска), которой я долго и успешно снимал разные сюжеты, а потом продал (поэтому у меня её нет). И действительно не надо задумываться о выдержке (скорости затвора), которую камера подстраивает сама, а ты лишь оперируешь кольцом диафрагм-апертур объектива когда по своему вкусу, а когда и вынужденно (при переизбытке или недостатке света). Экспо-коррекция (свето-коррекция) при самом распространённом на то время (и теперь) способе замера света (центрально-взвешенном) легко осуществляется чувствительностью плёнки или по обозначенным там ступеням (которые с этой чувствительностью связаны для простоты исполнения и понимания).

Когда выдержка (скорость затвора) опускается ниже критической для объектива-«полтинника» 1/60 сек. – зелёный светодиод в видоискателе (который как бы даёт добро на съёмку) меняется на жёлтый и тогда в вынужденном режиме нужно либо открывать диафрагму-апертуру больше (вплоть до максимума), либо когда это не спасает или не желательно – ставить более высокую чувствительность фотоматериала (что во времена плёнок было проблематично до окончания рулончика), либо ставить камеру на штатив, либо отказываться от съёмок. В случае, когда света с переизбытком, – зелёный светодиод меняется на красный и надо либо прикрывать диафрагму-апертуру, либо ставить менее чувствительный фотоматериал (что во времена плёнок было проблематично до окончания уже установленного бачка), либо искать сюжет с не таким сильным светом. Хотя вторая проблема с переизбытком света возникала гораздо реже и решалась значительно легче, поскольку, как правило, достаточно было лишь поглубже закрыть диафрагму-апертуру на объективе. По-видимому именно на штатные объективы-«полтинники» (фокус 50мм.) и широкоугольники (фокус меньше 50мм.) аппарат в основном и рассчитан в части своего примитивного "светофорного" информационного дисплея в видоискателе, хотя при определённой сноровке можно пользоваться и телеобъективами, просто пересчитывая границу жёлтого и зелёного светодиода по ступеням и выходя на безопасные для теле-оптики значения выдержек (скоростей затвора), например с помощью регулировки диафрагмы-апертуры объектива. Хотя были более продвинутые варианты таких максимально упрощённых автоматических камер в части более информативных дисплеев в видоискателях. Например в камере Pentax ME (и подобных от других фирм) в видоискателе отображаются численные значения выдержек (скоростей затвора) и можно уже ничего в уме не пересчитывать.

Вот, например, такая камера с классическим барабаном стандартного унифицированного ряда выдержек (скоростей затвора), где помимо вручную устанавливаемых численных значений есть ещё и опция А (Авто), которая сама подбирает выдержку (скорость затвора) под установленную на объективе диафрагму-апертуру – и пусть вас не смущает другая фирма с другим байонетом. Тут всё аналогично, а на примере конкретно этой модели я рассмотрю некоторые нюансы работы затворов двух типов.

Буковка "А" тут не очень хорошо видна, поскольку тёмно зелёного цвета и почти сливается с чёрным цветом наверху барабана выдержек (скоростей затвора). Она там сразу за крайней самой высокой скоростью затвора (выдержкой) в 1/4000 секунды. В очень информативном видоискателе в любом режиме показывается, какая будет отработана выдержка (скорость затвора) из стандартного набора цифр (которые дублируют те, что на соотв. барабане). А вот если вы на соответствующем барабане выдержек (скоростей затвора) установите какую-то определённую нужную вам цифру, то уж извольте подгонять под неё диафрагму (апертуру) объектива сами, ориентируясь на показание индикатора уровня света (тут в виде стрелки) в видоискателе (переизбыток света, достаточно, недостаток), поскольку такие камеры не могут подстроить диафрагму-апертуру объектива под выбранную и зафиксированную выдержку (скорость затвора) автоматически. Кстати, эту камеру другой фирмы с другим байонетом я тут привёл, поскольку принцип работы любых байонетов аналогичен и тут тоже зацепляющиеся поводки-бегунки на камере и объективе, но в системе Nikon они выведены на внешние части колец байонетов (тут эти два зацепа камеры и объектива в связке едва заметны с дальнего края в месте соединения объектива и камеры).

Обе показанные выше модели с байонетом Pentax-К и Nikon-F – это в некотором роде ренессанс (флешбек), реверанс  истории и возврат к истокам, пусть и на байонете для системы Pentax-К, поскольку байонет фирмы Nikon гораздо более старый, чем байонет фирмы Asahi, поэтому тот прогресс, что фирма Asahi проходила ещё на резьбе – фирма Nikon проходила уже на байонете. Были у фирмы Nikon две знаменитые и знаковые модели – Nikon FM2 и Nikon FE2, а вот эта модель как раз из последних самых современных плёночных, где объединены преимущества обоих этих моделей. Самая старая из этих моделей – Nikon FM2 выглядела почти так же, как на фото, но на барабане выдержек (скоростей затвора) не было буковки А (Авто-режима) и камера не подстраивала выдержку (скорость затвора) автоматически под установленную диафрагму-апертуру объектива. Нужно было ориентироваться на показания встроенного индикатора уровня света (в виде стрелки) в видоискателе, чтобы подогнать один (любой) параметр под другой. Такая система соответствовала распространённым и современным (на то время) аналогам на байонетах других фирм и на резьбах других фирм. На этом этапе технического прогресса камеры были чисто механическими, а батарейка (или пара) лишь запитывала встроенный в камеру TTL-экспонометр и соответствующий ему индикатор в видоискателе.

Как только в опции любой камеры появлялся режим А (Авто) для отработки автоматической подстройки выдержки (скорости затвора) под устанавливаемую диафрагму-апертуру объектива – затвор тут же становился электронным, а не чисто механическим. Нет – поначалу даже на таком электронном затворе вы всё равно вручную курком продвижения плёнки на следующий неотснятый кадр единовременно (и совмещённо) ещё и взводили затвор, но без батареек он не срабатывал. В электронном затворе даже если он взведён вручную – электроника по нажатию на кнопку спуска сперва высвобождает первую шторку затвора на пружинах, а потом, после отмеривания времени (по цифре выдержки (скорости затвора)), так же высвобождает и вторую шторку (так же подпружиненную). Если кто не в курсе – затвор фотокамеры традиционно и как правило состоит из двух шторок (если грубо) и не важно, матерчатые они, прорезиненные или металлические, с горизонтальным продвижением шторок или вертикальным.

Снесу ещё раз сюда верхнюю камеру с автоматическим затвором и везде, где есть буковка А (Авто) для затвора хоть на барабане выдержек (скоростей затвора), хоть на барабане опций, хоть на кнопке опций, хоть в меню – затвор уже электронный (точнее – электронно-управляемый) и если, например, на этой камере вы вручную можете взвести затвор рычагом (гашеткой) взвода, то без батареек он так и останется во взведённом состоянии и не сработает (не высвободится электроникой, поскольку вы не запитали её батарейкой). Придётся ставить батарейки и вот только тогда электроника высвободит затвор и отмеряет нужное ему время срабатывания по показаниям внутренней ТТL-экспонометрической (светомерной) автоматики.

 А в этой ещё раз снесённой камере затвор сработает всегда в соответствии с цифрой скорости (выдержки) на барабане, потому что он чисто механический. Батарейка нужна этой камере лишь для работы внутреннего ТТL-экспонометра с информационным дисплеем в видоискателе для облегчения подбора пары основных устанавливаемых параметров выдержки и диафрагмы (скорости затвора и апертуры).

Казалось бы в этой снесённой ещё раз сюда камере от фирмы Nikon тоже должен быть электронный затвор, раз на барабане выдержек (скоростей затвора) есть буква А (Автоматическая подстройка затвора) и в этом случае данная камера внешне практически точная копия прежней камеры Nikon FE2 действительно с электронным затвором (который без батареек не срабатывает). В этом плане даже названия говорят сами за себя, поскольку в более старой камере Nikon FM2 первая буква F означает тип байонета (в этом плане первая буква всех камер Nikon в те времена была именно такой), а М – означает чисто механический затвор. А вот у более поздней камеры Nikon FE2 вторая буква означает, что затвор электронный (Electronic), поскольку там есть автоматический режим отработки выдержки (скорости затвора) при выборе буковки "А" на соотв. барабане, да и другие самостоятельно устанавливаемые конкретные выдержки (скорости затвора) на соотв. барабане так же отрабатываются электронным способом на батарейном питании. Без батарей в худшем случае затвор либо не сработает вовсе, либо в лучшем случае отработает какую-то единственную фиксированную выдержку (совсем не ту, что вы установили), только чтобы не держать пружины створок затвора в напряжённом взведённом состоянии (а то вдруг у вас батареек очень долго не будет).

А вот конкретно в этой самой современной плёночной камере была реализована уникальная и не имеющая аналогов так называемая гибридная система управления затвором, когда в положении барабана выдержек (скоростей затвора) на любом из чисел камера отрабатывает это число чисто механически (без участия батареек), а вот в режиме А (Авто) для управления затвором уже подключается электроника.

У других фирм такой продвинутой модели не было, поэтому либо управляемый электроникой затвор с режимом А (Авто) и всеми остальными режимами, либо чисто механический затвор, но тогда без режима А (Авто) и подбирай значения выдержек и диафрагм (скоростей затвора и апертур) по показаниям дисплея внутреннего TTL-экспонометра (светомера) в видоискателе (если для работы такового поставлена батарейка). Кстати, в случае отсутствия батарейки или выхода из строя внутренней электроники замера света, в таких чисто механических моделях можно воспользоваться внешним экспонометром (светомером). В том-то и преимущество таких камер, когда выход из строя минимума электроники (только для замера света) не влечёт за собой выход из строя всей камеры (в отличие от камер с электронными затворами). Ну и подумаешь сейчас, когда все камеры стали чисто электронными! А вот на то время это ценилось (да и сейчас в коллекционном варианте), когда в электронных и механических камерах механика была как бы похожей и аналогичной, но в чисто механических моделях выход из строя минимальной электроники (только для замера света) не влёк за собой выход из строя ещё и всей механики, в отличие от моделей с электронным затвором (электронно-управляемым). Поэтому до какого-то времени продолжался выпуск чисто механических моделей разными фирмами и на разные байонеты. Вышепоказанная камера Vivitar на байонет Pentax-K тоже из поздних в некотором роде памятных (в память о чисто механических камерах). Ну и сама фирма Asahi до конца плёночной эры выпускала аналогичную модель Pentax K-1000 (сперва в Японии, потом на Тайване и в Сингапуре, а затем и в Китае). Хотя "возни" при съёмке такими моделями было, понятно, больше.

Реализовать такой приоритет выдержки (скорости затвора), когда выдержка выбирается и фиксируется самостоятельно (например на соотв. барабане камеры), а диафрагма (апертура) сама подбирается из ряда диафрагменно-апертурных чисел (что на соотв. кольце объектива) – удалось только электронным способом и через совмещающиеся электрические контакты объективов и камер, когда на их байонетах появилось по одному дополнительному контакту (до этого байонетные плоскости камер и объективов были как бы "голыми", "лысыми"). Аналогичное нововведение было внедрено и на прочих байонетах других фирм для реализации такой же автоматики. Тут по выставленной на камере выдержке и с учётом света, проходящего через объектив на полностью открытой "дыре"-светосиле диафрагмы (апертуры), камера (её электроника) как бы "сообщает" через контакт объективу – на сколько тот должен закрыть лепестки своей диафрагмы-апертуры для корректной экспозиции по свету (получения правильной порции света) во время отхода рычажка камеры от рычажка объектива во время срабатывания затвора. При этом минимальная электронная схемотехника (в виде электронных деталей, элементов) появилась и внутри самих объективов для такой работы.

На верхнем фото контакты объектива и камеры как бы не совпадают, но это, как я писал выше, объясняется тем, что передняя часть ("лицо") камеры и хвостовая часть объектива сняты, как они есть на самом деле, но при постановке объектива на камеру объектив переворачивается. Это почти невозможно отснять в недоступном месте соединения, поэтому чтобы заснять хвостовик объектива как бы уже поставленным на камеру – можно пойти на хитрость и отзеркалить (в горизонтали) хвостовик объектива в каком-нибудь фото-редакторе.

Ну вот теперь как бы объектив стоит на камере (разве что я не наложил один байонет на другой во избежание путаницы и для большей наглядности) и нижние контакты объектива и камеры совпали точно. По правде говоря для модернизированных новых уже автоматических (по диафрагме-апертуре) объективов потребовались и соответствующие модернизированные камеры. Конечно данная модернизация объективов и камер происходила параллельно (в случае этого нововведения одно не могло прогрессировать без другого), но совершенно не обязательно было покупать и то и другое одновременно, поскольку совместимость (пусть и не полная) старого и нового всё равно сохранялась.

Приводя вот этот ещё раз снесённый сюда пример вверху для показа объектива с уже автоматическим режимом подбора диафрагмы-апертуры на соотв. кольце из тамошних цифр (если вы устанавливаете букву "А" (Авто)) – я немного схитрил и показал чисто механическую камеру, которая "не умеет" по выставленной выдержке (скорости затвора) на соотв. барабане "заставить" объектив закрыть свои лепестки диафрагмы-апертуры до подходящего значения автоматически, поскольку байонет на этой камере без ответных контактов ("голый", "лысый") и воспринимает установленную на объективе буковку "А" просто как соседнее число диафрагмы-апертуры (т. е. 22) и на этой камере всё равно оба параметра выдержки и диафрагмы (скорости затвора и апертуры) нужно подбирать вручную по показаниям внутреннего (или внешнего) экспонометра (светомера), т. е. работать с таким объективом, как и с объективами предыдущих поколений (без буковки "А" и с "лысыми", "голыми" байонетами без контактов). Т. е. для старых камер при работе с новыми объективами ничего не меняется, а буква "А" воспринимается как соседнее значение диафрагмы-апертуры.

Аналогичная ситуация будет и с этим объективом, у которого вместо буковки "А" буковка "Р", что, в принципе, одно и то же у всех фирм, но у фирмы Ricoh, взявшей на вооружение тот же байонет K-Pentax, буква "Р" расшифровывается как "Program", т. е. этой фирмой буквой "Р" делался акцент на том, что по этой букве на объективе – и объектив, и камера могут работать не только в приоритете выдержки (скорости затвора) с автоматическим подбором значения диафрагмы-апертуры объектива под самостоятельно установленную и зафиксированную на камере выдержку (скорость затвора). Но какие ещё возможны варианты по установленной на объективе буковке "А" или "Р"? Об этом чуть ниже.

В данном случае опять та же самая старая камера и данный объектив в части его автоматической диафрагмы (апертуры) она не поддерживает (хотя всё остальное поддерживает). Но когда на объективах появился этот режим (по букве "А" или "Р") автоматической отработки диафрагмы-апертуры по выставленной и зафиксированной на камере выдержке (скорости затвора), то "заточенные" под такие новшества камеры при такой модернизированной через доп. контакты электронике (электромеханике) для большей вариативности (удобств) съёмок, в конце концов, уже полностью перешли на электронные затворы, при этом не потеряв прежний приоритет диафрагмы (апертуры), когда по выставленному на объективе соотв. числу на соотв. кольце камера сама подбирала под неё выдержку (скорость затвора). Поэтому сам собой напрашивался вариант, когда и на самой камере её затвор будет поставлен в режим "А" (Автомат для обеспечения автоматической выдержки (скорости затвора)), и объектив будет поставлен в режим "А" или "Р" (Авто) своим кольцом диафрагм-апертур для обеспечения автоматической подстройки и этого параметра.

Как быть камере, если на автоматы поставлены и объектив (автоматическая диафрагма-апертура) и сама камера (автоматическая отработка выдержки (скорости затвора))? Обратите внимание ещё и на то, что на данном объективе фирмы JCPenney (28мм./2,8) аж две буквы "А" и "P" одновременно. Это связано с тем, что сразу после появления байонет К-Pentax был унифицирован (стандартизирован) по всей механике, а также по электромеханике и электронике в части поводков-бегунков камер и объективов для реализации приоритета диафрагмы (апертуры), который появился ещё на резьбе, а потом перекочевал в байонет K-Pentax в единственном исполнении и был принят как унифицированный стандарт байонета с приоритетом диафрагмы-апертуры всеми фирмами, перенявшими байонет К-Pentax. Ну об этом я уже писал выше.

А вот когда позднее появился приоритет выдержки (скорости затвора) по электронному контакту в байонете (К-Pentax) объектива и камеры, то единственная фирма Ricoh (которая сочла себя (и не безосновательно) ровней фирме Asahi) почему-то "взбрыкнула" и сделала эти контакты в другом месте на плоскостях байонетов объективов и камер, так, что они не совместимы у фирм Asahi и Ricoh, поэтому "родные" объективы этих фирм с автоматическим выбором значения диафрагмы-апертуры (объективы с буковками "А" и "P") не совместимы по этим контактам с "неродными" камерами фирм Pentax и Ricoh и автоматический выбор диафрагм-апертур в таком перекрёстном сочетании невозможен (возможен только прежний автоматический выбор выдержки (скорости затвора) под установленную диафрагму-апертуру или ручной режим выбора этих двух параметров с подгонкой одного под другой с помощью экспонометра-светомера). То есть поздние автоматические объективы Pentax и Ricoh (с буквами "А" и "Р") на не своих камерах работают как ранние без контактов (с "лысыми" ("голыми") байонетами). Но это единственное такое исключение у двух этих ведущих фирм, поэтому все остальные оптические фирмы, которые начали делать оптику с возможностью автоматической установки диафрагмы (апертуры), вынуждены были делать два контакта (в разных местах плоскости байонета объектива) для совместимости по электронному контакту как с поздними камерами Pentax, так и с поздними камерами Ricoh, где есть такие же ответные контакты, поэтому на камерах сразу двух этих ведущих фирм поздние объективы сторонних производителей (с возможностью автомата диафрагмы-апертуры) работают корректно, что, кстати, добавило дополнительных конкурентных преимуществ сторонним оптическим фирмам, тогда как фирмы Pentax и Ricoh продолжали "лепить" на свою оптику по одному контакту для полной совместимости только со своими камерами. Но позднее фирма Ricoh сошла с этой фотографической сцены и второй её контакт на объективах оказался не востребован. Только для старых ещё плёночных камер этой фирмы.

Так как быть камере, если на автоматы поставлены и объектив (автоматическая диафрагма-апертура) и сама камера (автоматическая отработка выдержки (скорости затвора))? На ещё раз снесённом сюда предыдущем кадре с тем же вопросом я тоже схитрил и поставил поздний продвинутый объектив с режимом "А" ("Р") и двумя доп. контактами (один для камер фирмы Ricoh, другой для камер фирмы "Pentax") с возможностью автоматического подбора диафрагмы (апертуры) на камеру, байонет которой не имеет ни одного доп. контакта для реализации такого режима (приоритета выдержки (скорости затвора)). Байонет тут "голый" ("лысый"), хотя практически такие же камеры с таким доп. контактом имеются у обоих фирм (Pentax и Ricoh) и позволяют как автоматически подбирать выдержку (скорость затвора) под установленную диафрагму-апертуру, так и автоматически подбирать диафрагму-апертуру под установленную выдержку (скорость затвора). Хотя в данной камере нет возможности ручной установки выдержек (скоростей затвора), но есть точно такие же, где на барабане проставлены цифры скоростей затвора (выдержек) и можно их выбирать и фиксировать. А вообще-то камеры, полностью совместимые с такими поздними продвинутыми объективами по электронным контактам на плоскостях байонетов, слегка отличаются и в части внешнего косметического исполнения, чтобы люди понимали, что и камера тоже достаточно продвинута для работы с такими объективами в полном объёме.

Вот одна из таких поздних продвинутых камер с доп. контактом, который работает полноценно либо с "родными" объективами Ricoh (что с буквой "Р"), либо с автоматическими объективами других оптических фирм (кроме Pentax), поскольку у них аж два контакта для совместимости с камерами Ricoh и Pentax.

В таких уже продвинутых камерах этих двух фирм, как правило, присутствует слово Program, либо хотя бы буква "Р" или "А" (у некоторых моделей фирмы Pentax).

Обратите внимание, что тут на барабане выдержек (скоростей затвора) присутствуют основные цифры стандартного унифицированного ряда – и даже с переизбытком, поскольку тут есть скорости (выдержки) вплоть до 4 сек. (а на некоторых других моделях фирмы Ricoh вплоть до 16 секунд), ну а для коротких выдержек (быстрых скоростей) вполне достаточно и 1/1000 сек., но тут даже 1/2000 сек. (и только на самых современных моделях могут быть и 1/4000 сек. и 1/8000 сек. и даже 1/16000 сек., но это уже развращение (с извращениями) фотографической общественности).

Разумеется если тут вы на барабане выдержек (скоростей затвора) выберете какую-то конкретную цифру, то объектив на букве "P" (Автовыбор) должен сам подобрать под неё значение диафрагмы-апертуры, хотя это не всегда возможно из-за не такого широкого разброса вариантов диафрагм-апертур объектива, чтобы, например, пропустить света больше, чем максимальная "дыра" светосилы (открытая диафрагма-апертура) и тогда камера в своём уже достаточно информативном видоискателе просигнализирует о том, что цифру скорости затвора (выдержки) нужно уменьшать. Либо увеличивать, если объектив на максимально глубокой диафрагме-апертуре не сможет достаточно ограничить свет для длинных выдержек (низких скоростей затвора). В этом плане самый ранний (и сохраняющийся поныне) автомат приоритета диафрагмы (апертуры) менее капризен в плане автоматического подбора второго параметра в виде выдержки (скорости затвора), поскольку диапазон выдержек (скоростей затвора), как правило, всегда шире по ступеням, поэтому-то автомат приоритета диафрагмы (апертуры) и появился в первую очередь ещё на резьбе как самый удобный не только в плане технической реализации, но и в плане самого максимального удобства использования фотографами.

В данном сочетании продвинутых объектива и камеры (с доп. контактами) можно и автомат затвора задействовать (по выставленной диафрагме-апертуре), и автомат диафрагмы-апертуры (по выставленной выдержке (скорости затвора)), и даже вот так, как на фото, когда оба параметра поставлены на автомат и пусть камера и объектив сами подбирают пару выдержка-диафрагма (скорость затвора - апертура). Но вот как они подбирают? В этом плане это ключевой, знаковый и этапный момент для понимания работы всех режимов современных камер, поскольку с этого времени и до сих пор в камерах и объективах ничего принципиально не меняется.

В случае установки барабана выдержек (скоростей затвора) на букву "А" (Авто) камера автоматически подбирает выдержку (скорость затвора) из чисел этого барабана (включая возможные промежуточные значения) под диафрагму-апертуру объектива, но если и объектив поставлен в режим "А" или "Р" (Авто), то в данной камере вам предлагается три варианта работы полной автоматики (на верхнем кадре поставлен зелёный режим посреди синего и оранжевого, хотя можно выбирать любой из трёх). В некоторых моделях камер на задней стенке начерчены очень доходчивые графики логики работы полной автоматики во всех режимах. В данной модели их три, но эти три автоматических режима служат ключом к пониманию всех поздних так называемых пользовательских пиктограммных (рисуночных, программных) режимов, где все эти бегущие человечки, едущие велосипедисты, катающиеся лыжники (спортивный режим), лица крупным планом (портретный режим), люди на фоне гор, деревьев, архитектуры (портреты с задним планом), горы (пейзажный режим), "зелёный" ("дружеский" режим, обозначаемый зелёной рамкой или улыбающимся личиком), цветочки (макро-режим) и некоторые другие, которые в той или иной степени все укладываются в эти три режима. Кстати вот этот самый "зелёный" ("дружеский" режим) тут начерчен зелёной линией и его выбор находится прямо посередине между двумя другими более экстремальными и специфическими режимами.

    В крайней левой плоскости графика как бы самый плохой (тёмный) свет и по мере его улучшения (роста яркости) в правую сторону графика все программные линии лишь увеличивают скорость затвора (сокращают выдержку), держа при этом максимально открытую диафрагму-апертуру до тех пор, пока не выйдут на более-менее приемлемую скорость затвора (выдержку). Для двух режимов (зелёного и оранжевого) выдержка в 1/8 сек. начинает считаться приемлемой для того, чтобы уже с неё по мере дальнейшего улучшения света начинать одновременно и увеличивать скорость затвора (сокращать выдержку) и прикрывать диафрагму-апертуру объектива (ну может вы поставили широкоугольник в 15-20-35мм. и на таких фокусных расстояниях вполне можно осторожно снимать с рук и на 1/8 сек.) и зелёная линия ("зелёного", "дружеского" режима), начиная с 1/8 секунды выдержки (скорости затвора), дальше, по мере увеличения яркости света, в равных долях по ступеням делит увеличение скорости затвора (сокращение выдержки) с прикрытием диафрагмы-апертуры, чтобы при самом хорошем (ярком) свете в правой части графика плавно прийти к максимуму закрытия как диафрагмы-апертуры, так и к максимуму скорости затвора (самой короткой выдержке). На разных камерах графики похожих режимов могут немного различаться (и даже добавляться дополнительные режимы со своими графиками), но идеология "зелёного" ("дружеского") режима примерно одинакова. Кстати именно вот этот самый "зелёный" ("дружеский") режим с такой же или похожей логикой реализован на автоматах упрощённых любительских дальномерных и шкальных камер (см. раздел "Шкалки" и "Дальномерки"), но там он как бы единственный автоматический и само собой подразумевающийся (без пояснений, как в этой "зеркалке", хотя во многих аналогичных зеркальных камерах обходятся без таких подробных графических объяснений). Но помимо "зелёного" ("дружеского") режима в данной камере есть ещё два, но уже более экстремальных (если не сказать экстремистских) режима и обратите внимание на первый (верхний) "оранжевый режим", который, когда ему позволяет свет, уже на выдержке (скорости затвора) в 1/125 секунды полностью закрывает диафрагму-апертуру до максимума в 22, а дальше (при дальнейшем росте яркости света) просто держит эту максимально закрытую "дыру" диафрагмы-апертуры на этом крайнем значении и при дальнейшем улучшении света только лишь сокращает выдержку (увеличивает скорость затвора) камеры вплоть до 1/2000 секунды. Ну и зачем этот экстремальный оранжевый режим? А он как бы отдаёт приоритет и в первую очередь стремится выйти к как можно более закрытым диафрагмам-апертурам, пусть даже в обмен на удержание скорости затвора (выдержки) на медленных значениях. А где нужны более глубокие диафрагмы-апертуры и не так критичны длительные выдержки (медленные скорости затвора)?

    Ну, например, там, где нужны большие глубины резкостей. А это может быть пейзажный (природный, уличный, архитектурный) режим, подразумевающий большие протяжённости во все стороны, и режим резкого переднего плана на фоне резкого дальнего плана (например портрет на фоне природы, архитектуры) и даже макро-режим, где нужны как можно большие глубины резкостей, поскольку при съёмках с очень близких дистанций разница в резкости ближе-дальше (против точной фокусировки) заметна сильнее всего. Ну и подразумевается (и даже возможно указывается в инструкции), что для таких режимов и видов съёмки желательна не слишком длиннофокусная (а лучше короткофокусная) оптика, которая не потребует более коротких выдержек (высоких скоростей затвора) хотя бы для избежания воздействия дрожания камеры в руках (т. н. "шевелёнки") на качество снимка.

    Вот вам и аж три-четыре (а то и больше) упрощённых пиктограммных (рисуночных) режима в будущих современных камерах, где просто три-четыре (а то и больше) схематических рисунка (для выбора) и ничего подробно не объясняется (в отличие от данной и ей подобных камер), хотя чисто идеологически все эти многочисленные рисуночные (пиктограммные) режимы – это по сути одно и то же "переливание диафрагм-апертур в скорости затвора (выдержки) и обратно". Иными словами под тремя-четырьмя (а то и большими) пользовательскими пиктограммными (рисуночными) режимами вполне может скрываться по большому счёту одна и та же логика работы автоматики затвора (скорости-выдержки) и объектива (диафрагмы-апертуры), каковая логика изображена тут одной единственной оранжевой линией и по этой линии всё хорошо понятно. А что до размножения этого режима как бы типа по разным пиктограммам (рисункам) с предоставлением вам такого "огромного выбора" аж из "кучи" вариантов – то это на совести "добросовестных" производителей, у которых чем больше таких режимов, тем они считаются "круче".

Ну и до кучи закончим на "синем" (нижнем) режиме с синей линией на графике. А этот режим, наоборот, наперекор остальным (судя по линии графика) старается при росте яркости света достигать как можно более высоких скоростей затвора (коротких выдержек), даже за счёт удержания как можно более открытых значений диафрагм-апертур. А для чего может быть нужен такой режим? Ну в первую очередь для съёмок длиннофокусными телеобъективами, чтобы по возможности по максимуму избежать влияния дрожания камеры в руках с последующим возможным смазом изображения из-за так называемой "шевелёнки". А для чего ещё нужны как можно более короткие выдержки (высокие скорости затвора)? Ну ещё, например, для спортивных съёмок и вот вам готов ещё один пиктограммный (рисуночный) режим в виде бегущего человечка, едущего велосипедиста, лыжника и т. д. и т. п. А поскольку высокие скорости затвора (короткие выдержки) имеют побочным эффектом более открытые диафрагмы-апертуры, то вот вам получите ещё один пиктограммный (рисуночный) режим "портретный" с изображением крупного лица (как правило женского) и подразумеваемым хорошим "размытием" и "отбивкой" заднего (и даже переднего) плана в нерезкость, поскольку на более открытых значениях диафрагм-апертур глубина резкости падает и то, что за пределами фокусировки (и чем дальше, тем больше) – получается менее резким и более размытым, чем при более глубоких диафрагмах-апертурах. В общем, по логике работы этой программной синей линии можно нагородить (и нагорожено) ещё больше "разнообразных" и казалось бы не связанных пиктограммных (рисуночных) режимов, чем в любом предыдущем режиме со своей логикой работы в виде программной линии на графике.

А если всё просуммировать, то да здравствует "огромная куча разнообразных" пиктограммных (рисуночных) режимов в поздних современных камерах, "высосанных" всего из трёх базовых, которые я здесь продемонстрировал, пояснил и, надеюсь, вам всё стало ясно со всем этим "прогрессом". Кстати в самых профессиональных камерах либо нет упрощённых пользовательских пиктограммных (рисуночных) режимов, либо сейчас они спрятаны в меню (сейчас ведь напихать в меню можно сколько угодно), поскольку серьёзные разбирающиеся фотографы и так знают, как всё это работает и достигают того же самого эффекта простым перераспределением выдержек (скоростей затвора) и диафрагм (апертур) в соответствии с любыми съёмочными ситуациями, задумками и задачами. Им даже в этой камере полностью автоматический режим затвора и объектива излишен (даже с тремя вариантами работы) и они вполне обойдутся либо приоритетом диафрагмы (апертуры), либо приоритетом выдержки (скорости затвора) во всех возможных съёмочных случаях (а на самый крайний случай есть ещё и ручной режим самостоятельной установки параметров при помощи экспонометра-светомера). Но просто эта камера рассчитана ещё и на любителей (которые склонны поставить всё на автомат), хотя и со вполне профессиональными пояснениями на графиках. Ну а дальше вообще пояснения начали опускать и пусть дилетанты тупо выбирают из куч пиктограммных (рисуночных) режимов наиболее подходящий на данный момент съёмки рисунок (пиктограмму) и вообще не задумываются, как всё это работает (но зато будут считать такую камеру "крутой"). Ну а я на примере старых камер уважавших и себя и народ производителей постарался объяснить.

Ещё одно небольшое пояснение к верхнему кадру (снесённому сюда ещё раз). На барабане выдержек (скоростей затвора) есть ещё опция TV. Но по этой опции выдержка (скорость затвора) просто фиксируется на 1/30 сек. и подбирайте под неё диафрагму-апертуру сами или поручите это автомату (по букве "А" или "Р" на объективе). Такая скорость затвора (выдержка) фиксируется для съёмки работающего телевизора (когда-то для кого-то это было актуально, поскольку камера старая и других способов запечатлеть телеэкран тогда не было). При специфике работы телевизора с чересстрочной развёрткой в 25 кадров в секунду скорость съёмки в 1/30 секунды наиболее подходящая для максимального ухода от негативных моментов в виде наложения кадров друг на друга или частого появления межкадровых полос (неполной развёртки).

Ну а вот и первая полноценная системная автофокусная зеркальная камера ("зеркалка") Pentax SFX от фирмы Asahi, с таким же первым полноценным системным автофокусным объективом (так называемой первой полноценной автофокусной серии F, где помимо этого было полно других объективов). Данная первая топовая автофокусная камера (ещё без номера) дала начало нескольким последующим упрощённым и удешевлённым камерам серии SF с различными номерами, но при этом на удивление не худшей добротностью исполнения (по сути все эти камеры были как бы этой же самой топ-модельной, но с некоторыми упрощающими и удешевляющими изъятиями по возможностям и функционалу).

До этой первой полноценной системной топовой автофокусной камеры, фирма Asahi представила первую в мире хоть и серийную, но всё-таки ещё сырую экспериментальную автофокусную камеру Pentax ME-F, где был объектив с похожими параметрами, но в сам корпус объектива нужно было устанавливать отдельные большие цилиндрические батарейки (автофокус прожорлив в плане питания), из-за чего объектив заметно "раздувался" в размерах, да ещё и сам корпус камеры требовал отдельного питания от других батареек, хотя и гораздо меньшего типоразмера (таблеточных). Это было первое далёкое от совершенства, пока ещё очень неудобное, ограниченное и неполноценное решение (к той первой системе вроде бы даже один единственный объектив был выпущен (на отдельных батарейках)).

Ну а тут уже всё в порядке для того, чтобы система расширялась, дополнялась и в дальнейшем мало что менялось. У других фирм появились аналогичные автофокусные решения, правда почти всем потребовалась радикальная замена байонетных соединений (байонетов) на совершенно другие и не совместимые с прежними (исключения: Pentax и Nikon). Кстати, обратите внимание на всю ту же самую буковку "А" (Автоматическая диафрагма-апертура) на объективе, которая всё так же позволяет сохранять полную совместимость всех прежних неавтофокусных байонетных объективов с аналогичными буковками "А" под марками Pentax, Takumar, а так же независимых фирм (у которых аж два доп. контакта – один, для совместимости с камерами Pentax, а второй – для совместимости с камерами Ricoh). Такие старые неавтофокусные объективы с буковками "А" (Авто) на диафрагменно-апертурных кольцах прекрасно взаимодействуют и работают с более поздними камерами Pentax (включая цифровые) во всех режимах, но без автофокуса, если объективы не автофокусные (на верхнем фото объектив уже автофокусный). Объективы без доп. контактов (включая резьбовые через переходники) работают с такими автофокусными камерами (включая цифровые) либо в полностью ручном режиме (с подбором параметров по внутреннему экспонометру-светомеру), либо на автомате, но только в режиме приоритета диафрагмы (апертуры) с автоматическим подбором второго параметра в виде выдержки (скорости затвора).

На плоскость байонета поздних камер Pentax были добавлены контакты под более поздние уже автофокусные объективы (куда тоже добавили контактов), хотя для неавтофокусной оптики достаточно было всего одного контакта для задействования всех основных режимов, которые я описал выше.

Вот тут хвостовая часть показанного несколькими кадрами выше ещё неафтофокусного объектива SMC Pentax-KA 50мм./1,4. Понятно, что тут хвостовик объектива показан как есть и контакт в правой части (а у камеры все контакты слева), но при постановке на камеру объектив, разумеется, переворачивается и корректно соединяется с одним из контактов камеры. Ну можно ещё раз повторить фокус в фоторедакторе с как бы уже поставленным на камеру объективом, хвостовая часть которого относительно реального изображения как бы отзеркаливается в горизонтали:

Вот теперь контакт объектива в той же части, где контакты у камеры.

А тут аналогичный объектив с доп. контактами любой независимой оптической фирмы на примере ещё неафтофокусного объектива фирмы Tokina (SD Tokina-KA+RP 400мм./5,6), но помимо одного контакта (KA) для совместимости с камерами Pentax (поздними, с контактами) у всех независимых фирм на объективах был ещё один доп. контакт (RP) для совместимости с камерами Ricoh (поздними, с контактами). Тут я сразу слева снял хвостовик как есть, а справа горизонтально отзеркалил в фото-редакторе так, как будто бы он уже стоит на камере. Контакты хорошо видны выпирающими, округлыми и блестящими, а дополнительные технологические отверстия контактами не являются (там пластиковые заглушки, а пластик не проводит электричество), но скорее всего намеченные шаблоны под отверстия потенциальных контактов зарезервированы и обозначены на производствах под уже автофокусные объективы, где требуются ещё контакты для работы с автофокусом, поскольку независимые оптические фирмы в автофокусную эру начали производить ещё и автофокусную оптику на байонеты разных фирм.  

Последующее добавление контактов (в т. ч. и на байонеты объективов) было обусловлено некоторыми дополнительными функциями и удобствами, а так же обменом дополнительной информацией. Например ещё в доавтофокусную эру такие доп. контакты на объективах и камерах появились для работы встроенной и/или внешней ТТL-вспышки, чтобы ради вспышки ничего дополнительного не настраивать-подстраивать и она бы работала автоматически (об этом подробнее в разделе "Вспышки"). Позднее в автофокусную эру для автофокусных камер и объективов нужна была доп. информация относительно фокусировки (её запуска, настройки, точности работы). А в цифровую эру (или даже раньше) доп. контактами получалась информация об объективе (скажем о его фокусном расстоянии, марке, качестве и других параметрах). При этом основные режимы начали дополняться некоторыми экзотическими, вроде приоритета наилучшего графика MTF (Функции Передачи Модуляции), когда объектив сообщал камере, на какой диафрагме (апертуре) у него самое лучшее качество изображения и в этом режиме (приоритета MTF) диафрагма-апертура объектива фиксировалась на этом самом качественном значении, а выдержка (скорость затвора) уже подбиралась под него (это как бы всё тот же приоритет диафрагмы-апертуры, только диафрагма-апертура при этом лишь одна самая качественная для конкретного объектива). Был ещё введён и приоритет глубины резкости, но, по-моему, и этот, и некоторые другие доп. режимы – это какое-то развращение фотографической общественности (да не простое – а с извращениями), поэтому даже я на этом не заморачиваюсь.

К сожалению поздние продвинутые объективы фирмы Ricoh (Rikenon) с доп. контактом, не совместимым с контактами камер Pentax, могут работать со всеми даже самыми поздними камерами Pentax (включая цифровые) только как простые объективы с простым байонетом К (без доп. контактов) либо в ручном режиме (с подбором параметров по внутреннему экспонометру-светомеру), либо на автомате, но только в режиме приоритета диафрагмы (апертуры) с автоматическим подбором второго параметра в виде выдержки (скорости затвора).

Ну а дальше фирма Ricoh и сама не пошла, прекратив выпуск и камер, и оптики, ещё даже до наступления автофокусной эры.

Вот, пожалуй, самая последняя и самая "крутая" неавтофокусная камера фирмы Ricoh, которая ещё полноценно работала со своими "родными" продвинутыми объективами с доп. контактом под свои "родные" камеры.

Вот страница, посвящённая фирме Ricoh, из германоязычного каталога торгового дома некоего Альфонса Э...мозера (фамилию точно не помню) от 1983 года, когда ещё камеры и объективы не имели доп. контактов (были с "голыми", "лысыми" байонетами) и работали либо в ручном режиме (с подбором параметров внутренними экспонометрами-светомерами), либо в режиме приоритета диафрагмы (апертуры) с автоматическим подбором второго параметра в виде выдержки (скорости затвора). И после 1983 года фирма Ricoh ещё успела наклепать кучу камер и объективов, включая те, что с доп. контактами под все основные режимы (кроме более поздних экзотических и автофокусных).

А вот другая страница этого же каталога (1983 года), посвящённая фирме Asahi (Pentax). Тут уже предлагается первая в мире автофокусная зеркальная камера ("зеркалка") Pentax ME-F с единственным автофокусным объективом (на отдельных батарейках и с отдельным особым включением автофокуса прямо на объективе). По сути это доработанная до автофокуса топовая (на тот момент) камера Pentax ME super, представленная ниже:

Остальные камеры это, в основном, упрощённые варианты этой камеры с отсутствием ручного режима "М" (Manual) и наличием лишь автомата приоритета самостоятельно устанавливаемой диафрагмы (апертуры) с автоматическим подбором второго параметра в виде выдержки (скорости затвора). Таковы некогда бывшие у меня и активно работавшие камеры Pentax MV1 (MV), ME, MG и некоторые другие. Обратите внимание, что классический (старорежимный) барабан выдержек (скоростей затвора) превращён в барабан опций с частичным (фрагментарным) поворотом всего лишь для установки указателя напротив выбранного режима. Тут тоже: - необязательное выключение (L (lock) = замок, хотя камера и так обесточивается без полунажатия/нажатия на кнопку спуска затвора), В (Bulb) – мало где полезная и используемая, но всеми производителями включаемая опция удержания затвора открытым на время нажатия кнопки спуска затвора, 125Х – фиксированная выдержка (скорость затвора) в 1/125 секунды для работы со вспышкой (когда не выше этой скорости затвором ещё полностью открывается кадровое окно, а на более высоких скоростях пробегает щель), AUTO – автоматический подбор выдержки (скорости затвора) под самостоятельно устанавливаемую диафрагму (апертуру) на объективе (т. е. т. н. "приоритет диафрагмы-апертуры") и вот этот в первую очередь придуманный когда-то автоматический режим стал настолько удобен, комфортен и популярен, что начал широко и повсеместно использоваться как любителями, так и профессионалами, потому что достаточно было самостоятельно выставить (или оставить как есть) лишь диафрагму-апертуру объектива, а выдержка (скорость затвора) подбирается автоматически, с контролем её значения (или достаточности (недостатка-переизбытка) света) в видоискателе и возможностью изменения этого ведомого (зависимого) второго параметра всё той же диафрагмой-апертурой объектива посредством соотв. кольца (например), а так же возможной (при сложных световых условиях) экспо-коррекцией (экспо-поправкой) чувствительностью фотоматериала или по стандартным унифицированным шагам-ступеням, непосредственно связанным на этой и многих других камерах с той же чувствительностью, но выделенным особо (на барабане чувствительностей с другой стороны) прямо в единицах множителей (и делительных долях) стандартных шагов-ступеней реально установленных значений.

Ручной режим "М" на этой некогда топовой камере – лишь для некой полноценности и некоторых возможных очень сложных и специфических условий. Он как одна из опций у соответствующего барабана и при выборе этого ручного режима ("М" - manual) дальнейший самостоятельный выбор выдержек (скоростей затвора) ведётся уже дополнительными двумя чёрными квадратными маленькими кнопочками (видны сверху) по цифрам стандартного унифицированного ряда выдержек (скоростей затвора), которые видны только через видоискатель внутри камеры и высвечиваются/подсвечиваются уже там. Две кнопки для удобства выбора – одна увеличивает численное значение выдержки (скорость затвора) по ступеням (шагам) стандартного унифицированного ряда, а другая уменьшает. При этом в данном ручном режиме внутренний TTL-экспонометр (светомер) камеры подсказывает вам правильной путь для достижения корректной по свету экспозиции (с точки зрения всё той же автоматики), чтобы вы могли либо выдержкой (скоростью затвора), либо диафрагмой (апертурой), либо одновременной подстройкой двух этих параметров выйти на то же самое значение, которое в автоматическом режиме камера обеспечит вам сама. Поэтому ручной режим как раз для очень сильных отклонений от показаний автоматики замера света камеры и когда не спасает введение экспо-поправки (экспо-коррекции) в автоматическом режиме. Но такие ситуации – тема отдельного разговора. По своему опыту могу только сказать, что иногда во время спортивных съёмок в некоторых залах свет внутри помещения является в некотором роде величиной постоянной, хотя и может формироваться от разных световых источников (окон, ламп, прожекторов), но вот попадание в кадр этих самых окон, ламп, прожекторов, а иногда и какого-нибудь очень тёмного или даже чёрного фона – может слишком сильно влиять на оценку общего света внутри зала автоматикой камеры, поэтому эти сильно влияющие источники света (или тёмного, чёрного фона) на однородный свет внутри зала желательно исключить, поэтому лично я меряю свет внутри зала по сюжетно важным объектам (как правило людям) и так, чтобы в кадр не попадали явно контрастирующие источники света, освещения или фона (при этом можно пользоваться любыми способами замера света из трёх основных, но лучше центро-взвешенным или точечным (чем общим оценочным (интеллектуальным) по всему полю кадра)). Потом фиксирую с помощью внутреннего ТТL-экспонометра (светомера) камеры значение выдержки (скорости) затвора и диафрагмы (апертуры), подобрав наиболее подходящую для моих съёмок возможную пару и так оставляю её в ручном режиме зафиксированной и не поддающейся влиянию автоматики камеры. Иногда приходится перемерить свет и перезафиксировать параметры съёмки на другую пару выдержка-диафрагма (скорость затвора - апертура), но, правда, только в том случае, когда уже свет внутри зала заметно изменится (например прожекторы или лампы начнут светить ярче (разгорятся, добавятся) или темнее (чего-то там вырубится), свет из окон (если он сильно влияет на освещение внутри) значительно поменяется в лучшую или худшую сторону).

И тут ручной режим действительно выручает (вплоть до самых современных камер, которые тоже в этих ситуациях глючат, даже несмотря на все свои многозонные (оценочные, интеллектуальные) и точечные способы замера света (даже по зонам фокусировки)), поскольку в автоматическом режиме мгновенно и постоянно вводить разные поправки в соответствии с пёстро меняющимся фоном (то ярким, то тёмным) – не представляется возможным.

Ну это я рассказал про совсем экстремальные спортивные съёмки внутри помещений с возможными контрастными источниками (фонами), попадающими в кадр. Без таких источников (фонов) или во время любых уличных съёмок (какими бы сложными они не были) – вполне достаточно любого автоматического режима. 

Ещё одна камера из каталога – Pentax MX – ещё с классическим (старорежимным) барабаном выдержек (скоростей затвора) и подобная ей по стилю управления ещё одна ну совсем окончательно полностью "крутая" камера – Pentax LX, но лишь по наворотам и отделке, что сразу отбросило её в сверхдорогой (и поныне) элитарный сегмент. Об этой камере вообще разговор особый (и то если я недорого её раздобуду).

Ещё в те времена некоторые камеры с рычаговой (гашеточной) покадровой протяжкой плёнки (с одновременным взводом затвора) снабжались дополнительными приставными моторами-вайндерами (winder = намотчик), которые автоматически продвигали плёнку с одновременным взводом затвора (а иногда даже сматывали её обратно в катушку) и даже позволяли вести быструю съёмку с высокой скоростью. Моторы-вайндеры, правда, требовали дополнительного питания от отдельных батареек.

В дальнейших более автоматических камерах моторная протяжка плёнки со взводом затвора и обратной перемоткой была интегрирована в сами камеры, а способ управления параметрами и режимами съёмки ушёл от классического барабанного (с барабаном выдержек (скоростей затвора)) и перешёл на барабан опций (наподобие как в этой камере), кнопочный (по кнопкам (нередко сенсорным)), с помощью т. н. качалок (jog shuttle), а так же колёс. Появилась возможность так же управлять ещё и диафрагмой-апертурой объектива не на самом объективе соответствующим кольцом, а по колёсам, кнопкам, качалкам (джог шатлам) и барабанам опций на самой камере. И хотя принципиально ничего по сути и содержанию не изменилось (только по форме), но в некотором роде стало удобнее много чего быстро делать одним или двумя пальцами одной руки.

Более поздние камеры стали более электронно-насыщенными, при этом механическая часть во многом деградировала, повинуясь тенденциям удешевления и перекладывания рабочих функций на электронику. При этом деградировавшая механика и со временем деградирующая электроника постепенно приводят в негодность электронно-насыщенные камеры, а в строю нередко остаются, как это не парадоксально, самые старые наименее насыщенные электроникой более механические камеры, которые, в случае чего, вполне поддаются ремонту в механической части, поскольку электронные компоненты ремонтировать подчас вообще невозможно, а заменить уже нечем (такие и аналогичные уже не выпускают). Какую-то механическую часть вполне можно подобрать, подогнать, выточить, заменить.

Топовые камеры, конечно, старались и стараются делать как можно лучше в плане исполнения, обработки, нутра, отделки, конструктива, электроники, хотя это и выливается в повышенную цену, а вот упрощённые и удешевлённые производные от них – как правило более сопливы, менее надёжны и долговечны.