В связи с тем, что для цифровых камер отдельные выносные вспышки (впрочем как и встроенные)становятся всё менее и менее актуальными (спасает всё улучшающийся баланс белого и всёвозрастающие чувствительности (с ростом качества съёмки на них)) – пункт "Вспышки" перенесён в раздел "История в вещах", ибо вспышки уже начали становиться экспонатами исторических коллекций, поскольку практическая потребность в них минимизирована почти до нуля (и продолжает минимизироваться), в связи с чем вспышечное производство тоже упало до минимума (и продолжает падать). Исключением является разве что съёмка в полной, кромешной темноте, что бывает актуально лишь для некоторых специфических сюжетов, о которых чуть ниже.

А как хорошо (для вспышек) всё начиналось и долгое время продолжалось и совершенствовалось. И из этой "Песни Истории" таких слов (о вспышках) не выкинешь, поэтому будем хранить память о вспышках и сохранять их историю в экспонатах. Это может пригодиться, поскольку всё новое – это хорошо забытое старое, да и совершать новые прорывы помогает знание старых. А ещё одна мудрость утверждает, что "кто владеет прошлым – тот владеет настоящим и будущим!"

"Снимать будем с магнием", – звучит не то вопрос, не то утверждение горе-фотографа из замечательного советского кино-шедевра "Мы с вами где-то встречались". После чего в фильме демонстрируется, как работает типичная до какого-то времени самая простая магниевая вспышка в виде насыпанного в тарелочку (желательно железную) и поджигаемого там (спичкой) магниевого порошка. В фильме тарелочка стояла прямо на большой (так называемой карданной) фотокамере, но для более компактных камер некая ёмкость для насыпания туда магниевого порошка с последующим поджигом могла быть с ручкой и фотографы держали её отдельно в свободной руке, а поджигали немного другим более удобным для ручки способом (как зажигалку, например). Такие кадры из старых фильмов тоже можно увидеть.

Сейчас нередко можно увидеть, как горят Бенгальские Огни (и даже принять активное участие в процессе). Горят такие огни довольно ярким белым светом и с какого-то времени их наловчились делать в заводских условиях, сбывая потом всем желающим. Только в длинную тонкую колбаску с магниевым порошком добавляют замедлитель реакции (в химии вроде называется ингибитор), чтобы колбаска не вспыхнула вся сразу моментально и целиком. И тогда яркость этой вспышки будет несравненно сильнее, чем во время постепенного медленного прогорания всей колбаски от начала до конца, поэтому свет Бенгальского Огня слишком слаб для хорошего освещения фотосъемки, а вот мгновенно вспыхивающий яркий свет магниевого порошка подходит гораздо лучше (вернее подходил раньше). Дело в том, что вспышка магниевого порошка имеет примерно такую же цветовую температуру, как и прямой Солнечный свет (около 5000 град. Кельвина), а в своё время фотоматериалы были не то чтобы специально рассчитаны на солнечный свет, а просто рассчитывать их на другой свет (искусственный) было гораздо сложнее как чисто технически (химически), так и из маркетинговых соображений, поскольку слишком много всяких по разному светящихся источников искусственного света и выпускать химию для каждого накладно, да и для фотографа содержать и носить в расчёте на разные источники кучу разных материалов как-то тяжеловато и обременительно (а так же расточительно, в т. ч. и по финансам). К тому же иногда искусственный свет формируется от разных источников и тут вспышка просто перебивает их все по яркости, подчиняя процесс фотосъёмки себе, поэтому гораздо проще было и для производителей, и для фотографов иметь единый рассчитанный на свет вспышки (он же солнечный) фотоматериал и саму вспышку, чтобы снимать как при солнечном свете, так и в закрытых пространствах. Ещё надобность во вспышках была из-за того, что фотоматериалы в те времена были очень низкочувствительными, поэтому без вспышки или хорошего солнечного света экспонировать (засвечивать изображением) фотоматериал приходилось поначалу в течение нескольких минут, а потом (в связи с прогрессом в химии) и в течении нескольких секунд, что тоже было многовато (и уж особенно по современным меркам). Подвижные, живые объекты снимать в таких условиях было чрезвычайно сложно, даже если они старались как можно сильнее замереть при позировании (любой живой объект всё равно не может замереть намертво и смещается в той или иной степени, и пусть это может быть незаметно для глаза, но хорошо улавливается фотоматериалом (когда итоговое изображение таких объектов становится размытым, нерезким)). И даже когда ещё позднее счёт времени экспозиции (засветки изображением) пошёл на доли секунды – всё равно плохой солнечный свет (плохая погода, закатное время, довосходное), плохой искусственный или даже очень хороший искусственный свет как правило имели недостаточную цветовую температуру для фотоматериала (рассчитанного на хороший естественный свет), следствием чего могла быть целая непредсказуемая гамма нежелательных и неприятных цветовых оттенков, а так же просто искажённые, блёклые, слабонасыщенные и низкоконтрастные цвета. Эти последние причины, кстати, всё ещё служат оправданием для применения вспышек и на современном этапе. А в ранние фотографические времена причиной было ещё и сокращение времени экспозиции фотоматериала, когда, например, фотограф как бы просто открывал крышкой объектив фотокамеры, и через линзы объектива свет изображения проходил непосредственно на фотоматериал (т. е. в те далёкие времена аналогом современного затвора работала простая крышка на объектив), поджигал вспышку и после короткого времени её сгорания (вспыхивания) ставил крышку на объектив обратно. И хоть экспозиция фотоматериала была при таком способе съёмки достаточно длительной – низкочувствительный фотоматериал при этом хорошо засвечивался (экспонировался) только во время короткого вспыхивания очень яркой вспышки, а остальное время (снятия и закрывания крышки) гораздо худший (относительно вспышечного) свет влиял на фотоматериал очень незначительно (ну разумеется если крышку до или после вспышки уж слишком долго не передержать снятой с объектива (тогда даже плохой свет может достаточно накопиться на фотоматериале и заметно повлиять, размывая (разбавляя) засвеченное вспышкой изображение)). Ну и ещё хочу добавить, что редкая съёмка в те времена обходилась без штатива, поскольку низкочувствительные фотоматериалы требовали длительного времени экспозиции даже при хорошем солнечном свете, поэтому штатив был чуть ли не обязательным техническим приспособлением для всех (или большинства) видов съёмок.

В те времена (и на долгие годы вперёд) магний (в виде порошка или тонкой фольги) для быстрого сгорания был выбран как наиболее подходящий материал, поскольку другие горящие и вспыхивающие вещества либо не давали нужных цветовых температур, либо вспыхивали не так ярко, либо имели худшие побочные эффекты при сгорании (или хранении). Например порох очень взрывоопасен и горюч при хранении, к тому же при сгорании выделяет ядовитые газы. Сера немногим лучше, к тому же не даёт нужной цветовой температуры, как и древесина (бумага), керосин или бензин. Про тротил я вообще молчу и тогда уж лучше атомная бомба – она хотя бы поначалу освещает хорошо.

В своё время при отсутствии готовых заводских решений люди много чего делали сами (что способствовало наличию мозга), например всё те же бенгальские огни. Прочитайте хотя бы одноимённый рассказ ("Бенгальские Огни") гениального детского писателя Николая Носова. Там Миша с Колей чего-то не учли и сделанные своими руками по книжке самопальные бенгальские огни "сработали" не совсем так (вернее под конец совсем не так), но "опыт, сын ошибок трудных" (как писал А. С. Пушкин). В те старые добрые времена в журнале "Техника молодёжи" был нарисован смешной рисунок, с подписью, что большинство великих учёных и изобретателей шли вот такой вот извилистой дорогой проб и ошибок (а на рисунке извилистая дорога проходила мимо провалившегося моста, разбившегося летательного аппарата, какого-то взорвавшегося агрегата, а в конце автора всего этого безобразия поджидала парящая в воздухе "Нобелевская Премия").

А что касается любимого героя Николая Носова – Мишки, так сам автор в лице своего Альтер-эго: - подростка Коли, пишет любопытную вещь в своей повести "Весёлая семейка" (цитирую по памяти близко к тексту): - Мишка сидел, обхватив голову руками, и читал книгу об устройстве инкубаторов. – О, – это, брат, очень нужная и полезная книжка! - воскликнул Мишка.

Бывало, когда у Мишки заводились карманные деньги, то он шёл и покупал на них какую-нибудь очень умную и полезную книжку. Однажды он купил книгу с длинным названием: - "Обратные тригонометрические функции и полиномы Чебышева". Конечно, он ни слова из этой книги не понял, поэтому решил прочитать её позже, когда немного поумнеет. И вот теперь эта книга стоит у него на полке – ждёт, когда он поумнеет.

Ну и вспышку тоже готовили сами, хотя это было не так сложно, как с бенгальскими огнями (гораздо сложнее было освоить тогдашнюю науку фотографии).

"Пилите, Шура, пилите!" – советовал одному из персонажей Остап Бендер в известном произведении Ильфа и Петрова. Но там это была пустая трата времени и мартышкин (сизифов) труд, а тут из этого куска магния можно наточить напильником некоторое количество магниевого порошка для вспышки, а вспышку организовать прямо в этой очень подходящей пепельнице, доставшейся мне от бабушки. Кусок магния этот тоже у меня, сколько себя помню, когда-то ещё в детском саду подаренный мне другом и мы тогда его стачивали и поджигали забавы ради (так он тут у меня весь обточенный и лежит).

Конечно в те времена, когда магниевый порошок насыпали в ёмкости и поджигали, существовали какие-то правила, как со всем этим грамотно обращаться. Как тогда, так и сейчас, основным параметром вспышки была яркость её вспыхивания. От яркости зависело, какую диафрагму (апертуру) объектива ставить при том или ином расстоянии до снимаемого объекта. Разумеется, если диафрагма-апертура была постоянной и возможно равной светосиле (скажем при вообще безапертурных (бездиафрагменных) ранних объективах), то приходилось либо подстраивать точку съёмки (или снимаемые объекты) под определённое расстояние, либо как-то регулировать вспышку. Т. е. уже в те времена, я думаю, имелись некоторые представления о таком основном параметре вспышки, как Ведущее Число или, в общепринятом английском варианте, G. N. (Guide Number). Зная это число можно сразу вычислить как расстояние при определённой диафрагме-апертуре, так и какую надо ставить диафрагму-апертуру при том или ином расстоянии. Но об этом чуть позже. Думаю, что в ранние времена фотографии для достижения определённого значения ведущего числа вспышки была информация о том, сколько нужно магниевого порошка для определённого ведущего числа вспышки, ну, например, в граммах. Вот для определённого ведущего числа вспышки столько и отсыпали, и рассыпали (расфасовывали для съёмок).  

Отголоском тех времён вплоть до современного этапа дожили и прожили очень длительное время (и даже сейчас можно пользоваться) так называемые одноразовые вспышечные кубики в качестве дешёвого и сердитого варианта вспышки, которые, правда, были четырёхразовыми, поскольку в каждую грань кубика была вмонтирована своя порция магниевого порошка (или тонкой магниевой фольги) и после сгорания (вспыхивания) одной грани кубик поворачивался на другую ещё неизрасходованную грань (и так 4 раза).

Флешкубики через посреднические устройства (одно из которых на фото) устанавливались на салазки камер или на салазки кронштейнов для вспышек (подсоединяемых к камере), поскольку не на всех камерах были салазки. Как ни странно на очень старых камерах (на фото) были, но они предназначались вовсе не для вспышек, а для других устройств, просто потом точно такого же типоразмера салазки были приспособлены уже для вспышек. На данной очень древней камере самые старые салазки предназначались для возможного крепления нескольких устройств. Ну, например, для внешнего отдельного дальномера (см. раздел "дальномерок"), поскольку тут камера встроенным не снабжена и резкость объектива у неё наводится приблизительно (на глаз) по шкале расстояний, а это очень не точно. Тут камера является довольно серьёзной старой шкальной ("шкалкой", о которых в соотв. разделе). За счёт не светосильного короткофокусного объектива неточности наводки сглаживаются за счёт его большого запаса по глубине резкости, но всё же грубые ошибки лучше исключать, а ещё лучше наводиться поточнее, чему и служит внешний отдельный дальномер и все такие приборы снабжались соотв. креплениями (Т-образными на салазки камер). В случае смены одного объектива на другой с в разы отличающимся фокусным расстоянием – на таких или подобных камерах на салазки могли устанавливаться отдельные видоискатели (или универсальные барабаны видоискателей) для фокусного расстояния каждого конкретного установленного объектива  (см. раздел "дальномерок") и под его угол обзора, чтобы точно попадать рамками кадра видоискателя (и камеры) в снимаемые объекты.

Что же лучше было ставить в случае подобной камеры? Ну поскольку это шкальная камера с жёстко-встроенным объективом (несменным), то логичнее поставить отдельный дальномер для большей точности наводки на резкость (не на глаз), поскольку рамки кадра в видоискателе камер с несменной оптикой как раз рассчитаны на "свой родной" несменный объектив. А вот если бы объектив у данной камеры менялся, то для того, чтобы не мучиться с выбором, что ставить на единственные крепёжные салазки – тогдашние камеры со сменной оптикой как правило делали не шкальными, а дальномерными (со встроенными точными дальномерами, чтобы хотя бы на резкость наводиться точно), поэтому на салазки таких камер логичнее было бы устанавливать отдельные видоискатели (или универсальные барабаны видоискателей) под устанавливаемые сменные объективы.

Поздние салазки уже для вспышек (преимущественно на зеркальных камерах, где нет надобности в дальномерах и отдельных видоискателях) начали снабжаться электронными контактами для синхронизации вспыхивания вспышки со срабатыванием затвора фотокамеры, но на ранних не предназначенных для вспышек салазках таких контактов нет, поэтому старые вспышки синхронизировались с камерами (их затворами) через электропроводный шнур с контактами (на фото). Для вспыхивания грани одноразовых (четырёхразовых) вспышечных кубиков, как и для других вспышек, нужно было дополнительное питание, но тут оно служило для создания искры, от которой воспламенялся магниевый порошок. Поэтому для кубика нужен дополнительный промежуточный каскад, куда вставляется батарейка для поджига порошка магния. В данном случае этот каскад в виде подставки под кубик иностранного производства (AGFA) и там стоит небольшая батарейка типоразмера "Mallory" на 6 Вольт, но был и отечественный аналог такой подставки с батарейкой типа "Крона" на 9 Вольт и размерчик подставки у нас был побольше ("Крона" в разы больше "Mallory").

Сами кубики (флешкубы) что у нас, что у них были почти одинаковыми, чисто утилитарными и не слишком красивыми (ну будет кто-то вкладываться в одноразовые вещи?), правда упаковки у них были красивее (ну просто полиграфия у них как тогда, так и сейчас лучше, просто тогда зарубежная была нам не доступна, а сейчас доступнее (можно там заказать)).

На упаковке к иностранному флешкубику фирмы Polaroid (там по 2 в упаковке, но у меня просто несколько упаковок) написано, что он предназначен прежде всего для некой камеры Polaroid Viva и уж потом для всех остальных. У меня нет именно такой камеры, но есть похожие и скорее всего речь идёт о фотокамере формата 16 мм. (см. раздел "шпионок").

Вот кадр из раздела "шпионок" и на подобной камере как раз типичное вращающееся в круге крестообразное гнездо (наверху камеры) под соотв. ответное крепление флеш-кубика. После срабатывания затвора и взвода его заново камера сама в своём гнезде поворачивает навсегда израсходованную грань флеш-кубика новой неизрасходованной стороной вперёд в сторону съёмки (после использования всех 4-х сторон "кубика" нужно самостоятельно вынуть флешкуб и поставить новый (если нужно)). Для поджига грани кубика в таких камерах должно быть собственное батарейное питание, но эта камера чисто демонстрационная и там только одна демонстрационная выдержка (скорость затвора) и диафрагма-апертура (там ничто и никак не подстраивается под свет), а так же отсутствует батарейное питание для работы как камеры, так и вспышки (вспышечного кубика).

А вот уже полноценная рабочая камера-"шпионка" (16мм.) с точно таким же крестообразным гнездом во вращающемся круге под флешкубики, но камера уже с батарейками внутри и эти батарейки способны самостоятельно поджигать грани флешкубиков (в камере 3 таблеточные батарейки по 1,5 Вольт (суммарно 4,5 Вольт)), просто тут в стандартном флешкубовском крестообразном гнезде стоит несколько иная уже многоразовая вспышка, в описании которой сказано, что она призвана заменить одноразовые флешкубики, поэтому и снабжена их специфическим крестообразным креплением, рассчитанным на вращающиеся крестообразные гнёзда под флешкубы. И действительно крепление именно этой специфической вспышки (под камеры 16 мм.) крестообразное подвижное и после срабатывания затвора камер 16мм. ("шпионских") с последующим поворотом флешкубиков на неиспользованную грань – в случае данной вспышки её подвижное крестообразное крепление к камере просто тупо проворачивается вхолостую. А поскольку для такой массивной многоразовой вспышки со своим вспышечным питанием "сопливое" гнездо камеры под лёгкий флешкубик слабовато (для хорошего и надёжного крепления) – у такой многоразовой автономной вспышки (со своим питанием) ещё дополнительно с другой стороны (на фото не видно) имеется скоба для крепления к камере, очень напоминающая струбцину (с резиновыми "лапками", чтобы не повредить нежные корпуса таких миниатюрных камер (16мм.)).

Некоторые другие "шпионские" камеры 16мм. могут иметь иные гнёзда и некоторые из них даже снабжены стандартными салазками под самые распространённые обычные вспышки. Но флешкуб на них поставить тоже не проблема (через промежуточную подставку, о которой я рассказывал ранее).

Под стандартные гнёзда камер (салазки) как раз и подходит любая "поджигающая" подставка для флешкубиков, которая только в верней крепёжной части имеет крестообразное гнездо под флешкубики, а снизу это стандартное Т-образное крепление под самые распространённые стандартные салазки камер.

На задней стороне подставки под вспышку-кубик я слегка сдвинул крышку, чтобы под ней была видна батарейка поджига вспышки, а на самой крышке нанесён калькулятор, которым надо пользоваться для корректной работы вспышки. Подставка довольно древняя, поскольку максимальная чувствительность фотоматериала тут ограничена 100 единицами ASA-ISO-ГОСТ, но калькулятор может быть пересчитан и под более высокую чувствительность, правда в уме или на отдельной бумажке. На калькуляторе в зависимости от чувствительности и расстояния вы выставляете значение диафрагмы-апертуры объектива, или диафрагму-апертуру подгоняете под расстояние. Поскольку чувствительность раньше менялась не так легко и быстро (рулон плёнки на много кадров был одной чувствительности), то легче было варьировать расстояние, а совсем легко – диафрагму-апертуру объектива (чтобы не ходить туда-сюда). Расстояние желательно было определять поточнее, поскольку промах в 1 метр грозил ошибкой в одну ступень экспозиции, но некоторый плюс-минус был простителен, если он не переваливал за 2 ступени (тут даже чувствительности с разбросом, который, впрочем, не превышает ступень). Калькулятор вроде этого есть на всех так называемых неавтоматических вспышках, где всё надо настраивать вручную. О том, как была облегчена работа фотографов с помощью автоматических вспышек (автоматика которых кое-что (и даже много чего) брала на себя) – я расскажу ниже.

Ключевым параметром вспышки является так называемое ведущее число или G. N. (Guide Number), благодаря которому можно вычислить все последующие недостающие данные. Обычно (и при максимально профессиональном подходе) это ведущее число приводится для значения чувствительности в 100 единиц (ASA-ISO-ГОСТ), поскольку ведущее число зависит ещё и от чувствительности фотоматериала, а от сотки (100) просто максимально легко "плясать" и до других чувствительностей, по ходу определяя другие параметры. Ведущее число практически всех вспышечных кубиков было стандартизированным, унифицированным и одинаковым, поэтому везде любой калькулятор для любого флеш-кубика годился для всех. Тут для 100 единиц чувствительности существует несколько наборов расстояний и соотв. диафрагм-апертур. Я подробнее пишу об этом в других разделах и оттуда понятно, почему тут такая зависимость (чем меньше расстояние до вспышки, тем глубже диафрагма и наоборот). Для вычисления ведущего числа любой кубиковой вспышки в таблице-калькуляторе можно при чувствительности 100 единиц (ISO-ASA-ГОСТ) взять любые два числа, но удобнее самые легко перемножаемые. Например наиболее просто и легко взять диафрагму-апертуру 8 и соотв. расстояние 4 метра (если вы знаете таблицу умножения, разумеется) и получить перемножением 32, т. е. ведущее число в 32 единицы (впрочем тот же результат получится перемножением любых других пар чисел). Ведущее число в 32 единицы – это довольно нехиленькое число даже для современных вспышек, к тому же стоит учесть, что вспышка-кубик даёт такой мощный освет для очень широкого угла практически в 180 градусов (полный разворот) для любых самых широкоугольных объективов (не говоря уж о телевиках). Если бы была возможность сузить этот широкий поток света для более узко-угольной длиннофокусной оптики, то ведущее число этой вспышки можно было бы увеличить многократно и сделать её рекордной по всем современным меркам. Об увеличении мощности вспышки с помощью использования зум-рефлектора (сужающей линзы) для некоторых вспышек я расскажу ниже.

Зная ведущее число вспышки, можно проводить так же и обратные вычисления по отношению к уже сделанным, т. е. определять по заданным диафрагмам-апертурам надлежащие расстояния до снимаемых со вспышкой объектов или, зная эти расстояния – определять для них диафрагмы-апертуры. Тут правда вам в помощь уже есть калькулятор, где всё это написано. Однако он ограничен чувствительностью в 100 единиц ASA-ISO-ГОСТ, а как быть, если чувствительность выше. Можно найти готовый калькулятор попрогрессивнее, поскольку на более поздних вспышках (и даже кубиковых) в их калькуляторах уже фигурировали более современные высокие чувствительности, хотя они тоже были ограничены имеющимися на тот момент фотоматериалами и редко где для тех времён вы можете встретить значения чувствительностей выше 1600 ед. (ASA-ISO-ГОСТ).

Вот тут может помочь пересчёт ведущего числа вспышки под новую чувствительность. Более сложная формула может быть сведена к простому трюку. Вы отбрасываете два нуля от любой чувствительности и берёте квадратный корень у оставшегося числа, а потом умножаете полученное число на ведущее число вспышки при чувствительности в 100 единиц (вот почему для простоты таких вычислений ведущие числа вспышек приводят для чувствительности 100 единиц). При 200 единиц ведущее число увеличится всего в 1,44 раза и во многих случаях 100 и 200 единиц чувствительности считаются как бы одной чувствительностью, а возможные погрешности незначительными и допустимыми. Для чувствительности в 400 единиц это уже двукратное увеличение ведущего числа и тут уже расстояния и диафрагмы-апертуры подлежат большей корректировке, а ошибки могут быть заметнее. Делите новое ведущее число на диафрагму-апертуру для получения расстояния, или на расстояние для получения диафрагмы-апертуры. Можете потренироваться для данного флеш-кубика. (Ответ: для чувствительности 400 ед. ведущее число кубика станет не 32, а 64 единицы и взятая нами пара диафрагмы-апертуры и расстояния в 8 и 4 метра соотв. превратится в пару либо 16 (диафрагма-апертура) при том же расстоянии 4 метра, либо при той же диафрагме-апертуре 8 расстояние у нас увеличится до 8 метров). Наиболее просто квадратные корни извлекаются для чисел, кратных целым, да и ведущие числа при этом заметнее отличаются и проще пересчитываются со всеми другими сопутствующими параметрами. Для современных чувствительностей в 800, 1600, 3200 единиц увеличение ведущего числа для 100 единиц будет в 3, 4 и 5 раз. Строго говоря это не так (как корни из 8 и 32), но очень близко и такое приближение допустимо, поскольку не все камеры позволяют устанавливать самые удобные для подсчётов ведущих чисел чувствительности (они там скорее удваиваются, как это было принято в плёночную эру), но приведённые мною погрешности незначительны, поскольку находятся даже в пределах половины ступени экспозиции. Другие современные камеры позволяют дробить чувствительности не двукратно с соседними значениями, а полуторакратно (хотя всё равно может быть не совсем точно для подсчёта ведущего числа), но просто большее дробление чувствительности уже излишне: - запутывает, переусложняет и не имеет смысла.

Вот более современная зеркальная камера, идеология которой (зеркало, пентапризма, сменная оптика) перекочевала в современные цифровые зеркальные фотокамеры. Она ещё самая ранняя плёночная, но для неё уже не надо никаких дальномеров для точной наводки на резкость (резкость/нерезкость видна и корректируется через объектив) и никаких отдельных видоискателей (или универсальных барабанов видоискателей), поскольку вы видите рамки кадра со всеми объектами непосредственно через установленный объектив. И салазки для таких уже не нужных устройств вроде бы тоже не нужны и тут их нет, но для вспышек такие салазки были бы очень кстати, тем более что крепления для вспышек сразу же были сделаны под салазки, которые раньше предназначались для дальномеров, видоискателей (барабанов видоискателей) и даже некоторых внешних выносных экспонометров (светомеров). Но некоторая ирония заключалась в том, что первые зеркальные камеры почему-то не снабжались салазками на самих камерах и верхние части пентапризм таких камер были абсолютно голыми ("лысыми"). Таковыми были и первые отечественные "зеркалки" (см. соотв. раздел), и иностранные, и на фото одна из ранних "зеркалок" фирмы "ASAHI" (Pentax), а салазки для неё продавались отдельно как дополнительная опция в качестве присоединяемого навесного приспособления и тут такие салазки на зажимах крепятся на окошко видоискателя камеры (я специально не насадил их полностью для наглядности). На окошках видоискателей как правило имеются рельсы для крепления на них окулярных насадок для очкариков (чтобы те снимали без очков), но тут они салазками для вспышек занимаются полностью и удобство для очкариков приносится в жертву удобству крепления вспышки (очкарикам нужно опять снимать в очках). Ну вот "не догадались" сразу же перенести крепёжные салазки для вспышек (которые раньше были для других устройств) на первые зеркальные фотокамеры в качестве неотъемлемого органичного элемента. Выход находили в креплении вспышек на специальные поддонные кронштейны (и по началу, видать, производители круто "наварили" на продажах кронштейнов), которые представляли из себя рейки с ходящим вдоль них крепёжным винтом, которым в штативное гнездо камеры привинчивалась рейка, а вот уже на рейке с краю были крепёжные салазки под вспышки. Рейку можно было сдвигать, ослабляя винт (и закручивая обратно), чтобы отодвигать-придвигать вспышку дальше-ближе к камере. В данном случае для наглядности и компактности снимка вспышка сильно придвинута, но камеру при этом не всегда удобно держать (иногда приходится опираться на вспышку), поэтому в случае данной вспышки рейку для практических съёмок лучше сдвинуть, отодвинув вспышку дальше от камеры, чтобы удобнее было держать камеру. В случае возможных других конструкций вспышек – их можно придвигать вплотную без ущерба для комфорта (а эта слегка угловатая). Разумеется при закреплении вспышечного кронштейна в штативное гнездо камеры камеру всё ещё можно ставить на штатив, поскольку крепёжный винт кронштейна имеет в нижней своей части точно такую же крепёжную резьбу, как на камере. Ну вот поначалу владельцы зеркальных камер возились с кронштейнами и для некоторых тогдашних старых вспышек это было оправданно, как и для некоторых современных, поскольку самые мощные как правило громоздкие и имеют так называемую "молотковую" конструкцию с длинным высоким основанием, только на конце которого имеется осветитель. Вот такие вспышки даже сейчас лучше ставить на кронштейн, поскольку так они не перевешивают всю конструкцию на себя и не выглядят слишком неуклюже выпирающими из камеры. Но далеко не все даже тогдашние вспышки были таковыми и многие из них удобнее было крепить на салазки самих камер (а их поначалу не было). На фото именно такая вспышка.

Самые старые уже электронные вспышки (на фото) были сетевыми, т. е. работали от сети переменного тока в 220 Вольт. Конструкции их были проще, поскольку для разряда газоразрядной лампы-вспышки требуется напряжение в 300 Вольт и для 220 Вольт переменного тока нужен был лишь небольшой повышающий трансформатор, выпрямитель (например диодный мост) и сглаживающая накопительная ёмкость. Благодаря такой более простой конструкции сетевой вспышки многие тогдашние сетевые вспышки поменьше иных современных батарейных. На фото из старой сетевой вспышки немецкой фирмы Loewe Opta выходит шнур питания, идущий прямо на розетку (через соотв. вилку). Вспышка достаточно миниатюрна, чтобы ставить её на салазки камер, но для показа всех возможных вариантов я поставил её на кронштейн и закрепил винтом кронштейна в штативное гнездо камеры. Для синхронизации работы вспышки с затвором фотокамеры на камере и вспышке имеются соотв. контакты, которые замыкаются соотв. шнуром. Пример на подставке для вспышки-кубика, а тут не соединённые контакты можно видеть на камере (ответные на вспышке (на фото сзади и не видны)). На камере прямо спереди аж два таких контакта, и один обозначен как красный Х, а второй как FP (на вспышке всегда только одно гнездо или вообще торчащий контактный шнур). Позднее на всех камерах остался только один контакт Х, да ещё дополнительно и на вспышках и на камерах контакты появились на салазках и Т-образных креплениях, чтобы вспышка и камера законтачивались уже по факту установления вспышки на камеру вообще без проводов (но на многих даже современных камерах контакт под шнур вспышки всё ещё сохраняется для совместимости со старыми вспышками, работающими только через электропроводный шнур (без контактов на креплении)). Два гнезда на камере предназначались для разного вида вспышек. Контакт FP предназначался вот именно что для магниевых вспышек типа описанных выше флеш-кубиков и для них срабатывание затвора камеры немного задерживалось, поскольку после проскакивания искры в порошке магния последний выходил на максимум возгорания не сразу, а с некоторой задержкой. Для глаза это не заметно (задержка), но для точной быстрой механики камеры это критично. Позднее остался только контакт Х для более поздних электронных вспышек с газоразрядными лампами (которые вспыхивают гораздо быстрее и которые не требуют задержки срабатывания затвора). Поэтому я не уверен, будут ли корректно работать флеш-кубики на современных камерах. Но однажды я влип при использовании более современной газоразрядной вспышки. Дело в том, что на отечественной ещё старой зеркальной камере Зенит-Е был всего один контакт под вспышечный шнур, но для этого контакта наверху камеры был переключатель Х и МF (аналог тамошнего FP) и я не обратил внимания и оставил его в положении MF для старых магниевых вспышек (вроде флеш-кубиков). Фото-сессия со вспышкой моей сестры в виде полностью запоротой плёнки полетела в мусор и хорошо, что это была не слишком ответственная съёмка (сестра не слишком обиделась).

.............

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПЕРЕРАБОТКА + ДОРАБОТКА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.............

Сейчас с трудом можно найти мощную автоматическую универсальную вспышку на любую систему. В основном фирмы перешли на узкоспециализированные TTL-вспышки под конкретные системы и при смене системы или при наличии разных систем приходится менять и вспышки. Но у меня все вспышки универсальные (под любые системы) и автоматические, чем и горжусь.

О вспышках я более подробно рассказывал в своём учебнике по фотографии, но этот материал очень желательно прочесть для более полной информации на конкретных примерах.

Общий материал для всех вспышек на примере:

Soligor 30DA мulti-dedicated (zoom, auto) (Германия)