Позднее на "барахолке" всего за 10руб. (40 центов!) мною был докуплен знаменитый и замечательный объектив Юпитер-8 (50мм. / 2) в идеальном состоянии. И тоже все объективы были клонами немецких (Индустар-50 является клоном немецкого Тессара (оптические схемы одинаковые), а Юпитер-8 является клоном немецкого Соннара).

    А вот оптическая схема Индустара-50 (на фото в начале), практически совпадающая со схемой короткофокусного Тессара:

Некоторые из моих знакомых претерпели обратный прогресс и перешли с "зеркалок" на подобные дальномерки и смотрят на меня, "убогого зеркальщика", сверху вниз (даже если я выше ростом-).

Причина этого кроется в том, что почти вдвое меньший (в сравнении с "зеркалками") рабочий отрезок под оптику таких камер (из-за отсутствия зеркала) позволял конструкторам делать к этим камерам более качественные объективы с самыми разнообразными параметрами (в пределах допустимых фокусных расстояний, поскольку дальномер начинает грубо работать на фокусах, превышающих 135мм.) и получать на них более хорошие результаты.

Да меня и самого тянет им поснимать!, но во-первых надо найти подходящие сюжеты (неторопливые, поскольку для быстро движущихся объектов дальномер плохо приспособлен), а во-вторых докупить внешний экспонометр, поскольку камера очень старая (1950-х годов) и встроенным не снабжена (хотя некоторые из таких уже были снабжены).

Данная дальномерная камера относится к разряду полноценных серьёзных профессиональных камер и снабжена механизмами управления скоростью затвора (выдержкой) на корпусе камеры сверху и диафрагмой-апертурой на самом объективе (что логично по принадлежности этого к этому).

В разделе "гармошек" и "боксов" я писал, что в те времена для правильного выбора сочетаний этих двух параметров поначалу требовалось сверяться по специальным таблицам, потом появились первые внешние экспонометры, рассчитанные на угол зрения оптики типа человеческий глаз (в районе 50 мм.) и в это же время на самих фотокамерах появились такие же по принципу работы измерители света (экспонометры), чтобы не таскать отдельный предмет дополнительно к камере.

Поначалу такие экспонометры (светомеры) были рассчитаны по углу охвата примерно на вот такие объективы с фокусным расстоянием 50мм., соответствующими, для данного формата кадра, человеческому зрению (глазу), либо (в упрощённых камерах с несменной оптикой) для любых своих жёстко-встроенных объективов (как правильно такие если и отличались, то в более короткую (широкоугольную) сторону), на угол охвата которых эти измерители света (экспонометры) и были рассчитаны, а потом появился и самый прогрессивный до последнего времени TTL-замер (TTL = through the lens = через линзы), где свет меряется уже непосредственно через сам объектив по его углу охвата (что позволяет использовать любую сменную оптику). В этом замере тоже есть нюансы типа точечных, средневзвешенных и матричных замеров, но сам принцип замера через линзы остаётся неизменным. Более подробно читайте об этом в моём учебнике и в разделе "Экспозамер".

Как правило и на профессиональных полноценных дальномерных камерах, и на упрощённых, массово использовалась именно оптика от человеческого глаза (в 50 или чуть больше миллиметров) до более широкоугольной (короткофокусной) и экспонометры (светомеры) были "заточены" именно на такую, но могли устанавливаться и сменные объективы с другими фокусными расстояниями, но, как правило, не более 135мм. (и длиннее практически не выпускались), поскольку точность работы дальномера критично снижалась на больших фокусных расстояниях для тогдашних технологий дальномеров, да к тому же возрастала и ошибка измерения света тогдашними встроенными или внешними экспонометрами (светомерами), рассчитанными на в те времена пока ещё самую распространённую дискретную оптику в районе 50мм (типа "человеческий глаз") и меряющими свет ещё не через линзы (TTL замер появился позже и, в основном, в "зеркалках").

Для камер без встроенного экспонометра (как для вышепоказанных "Зорких") – просто докупался внешний и мой отец пользовался такой дополнительной "коробочкой" под названием "Ленинград" с каким-то номером (экспонометры Ленинград постоянно совершенствовались по мере роста номеров). Были ещё отечественные экспонометры "Свердловск" и тоже с многочисленными номерами и модификациями. Ну и импортные, разумеется (см. раздел "Экспозамер").

Однако даже при последующем господстве самых современных встроенных TTL (через линзы) экспонометров, отдельные не исчезли совсем, а были приспособлены для особо сложных световых условий смешения разных цветов и светов (например в студии с различными многочисленными вспышками, источниками и отражателями света), других сложно освещённых интерьерах (и даже экстерьерах)). Такие продвинутые приборы стали называться уже не экспонометрами, а спотметрами, флешметрами и даже колорметрами, у которых замер света мог охватывать диапазон от широких углов (для широкоугольной оптики) до отдельных областей, обычно выхватываемых теле-оптикой, ну и анализ света по разным критериям у таких приборов был сделан более подробным и информативным для наилучших результатов, поэтому такие современные отдельные приборы ещё востребованы и стоят очень дорого. Например, при более точном анализе сложного света таким прибором можно очень точно выставить баланс белого в цифровой камере, поскольку автобаланс самих камер менее точен, а выставление ручного баланса при сложном свете бывает затруднительно из-за невозможности определить параметры света (например цветовую температуру) вручную (скорее даже вглазную). Адаптивная способность нашего глаза в очень широких пределах даже самый сложный и плохой свет по самому максимуму, насколько это ещё возможно, сводить к более приемлемому и максимально близкому к дневному уличному, приводит к тому, что на среднестатистический глаз в этом вопросе нельзя полагаться.

Что касается дальномерных камер, то к их недостаткам можно отнести параллакс (несовпадение рамок для сквозного просмотра с рамками кадра), правда, критичный на очень близких дистанциях, неоперативность (небыстрость) наводки на резкость дальномером, неспособность работать с объективами, превышающими фокусное расстояние 135мм., из-за критичного уменьшения точности работы дальномера по мере роста фокусного расстояния. Именно эти недостатки и обусловили дальнейший прогресс в виде перехода на зеркальные камеры ("зеркалки"), которые этих недостатков лишены. Однако для очень многих видов съёмок эти недостатки роли не играют, поэтому некоторые фотографы с удовольствием снимают дальномерными камерами (как старыми отечественными, так старыми и современными импортными).

Да-да. Ограниченными партиями и за очень большие деньги дальномерные камеры производят за границей и поныне (включая цифровые модели). А мы своё фото-производство прекратили, и, похоже, навсегда.

Ну вот ещё один музейный экспонат за 100 руб. – ещё подусовершенствованная модель предыдущей камеры. Здесь совсем хорошо видны два "глазка" на корпусе самой камеры. Это и есть "глаза" дальномера (его база). На всех дальномерных камерах такие присутствуют минимум в двух экземплярах. А вот вам пример отдельного дальномера для фотокамер:

Причём он настолько отдельный, что в нём даже не предусмотрены салазки для крепления на аналогичные (т. н. "горячий башмак") у камер. Видно был сделан ещё в то время, когда таких салазок ("горячих башмаков") на камерах ещё не было. Даже ранние "зеркалки" (зеркальные камеры) появились без них и только потом сверху на кожух пентапризмы начали закреплять такие "башмаки-салазки" для крепления на них вспышек. Просто до этого пока ещё не такие совершенные вспышки были громоздкими "молотками" с громоздким электропитанием, поэтому крепились снизу на кронштейнах, а кронштейны к камерам через штативные гнёзда. А почему же на Зорких (и других дальномерках) такие салазки ("горячие башмаки") всегда устанавливались, а потом вдруг исчезли на первых "зеркалках"? Дело в том, что на дальномерных камерах салазки ("горячие башмаки") предназначались совсем для другого – для крепления на них соответствующих видоискателей под устанавливаемую на камеру оптику соответствующего фокусного расстояния. А потом практически то же самое по типоразмеру крепление было приспособлено для вспышек, чтобы не пропадать добру (вернее прежним расчётам, находкам и нововведениям).

Вот что пишут о таких видоискателях в описаниях:

Однообъективные видоискатели типа ВИ.

Однообъективные видоискатели типа ВИ предназначены для определения поля кадра дальномерного фотоаппарата при фотографировании с объективами, фокусное расстояние которых равно 20, 35 и 85 мм. (просто видно в справочнике на тот момент те, что выпускались, хотя эквиваленты фокусных расстояний видоискателей могут быть любыми), причём для каждого объектива используется отдельный видоискатель.

Видоискатели типа ВИ применяются при съёмках фотоаппаратами типа "Зоркий", ФЭД, "Киев", а также другими дальномерными фотоаппаратами с форматом кадра 24 на 36 мм. При съёмке видоискатели устанавливают Т-образной ножкой ("салазками") в клемму на верхней крышке фотоаппарата (тогда это были клеммы, а не "горячий башмак").  Поля зрения видоискателей соответствуют фокусным расстояниям объективов.

Одновременно был выпущен и так называемый универсальный барабанный видоискатель, который заменял целый набор отдельных.

Вот что пишут о нём в описании:

Универсальный видоискатель ВУ.

Универсальный оптический видоискатель ВУ представляет собой насадку на дальномерные фотоаппараты типа "Зоркий", ФЭД, "Киев" и предназначен для определения поля кадра при фотографировании объективами с фокусными расстояниями 28, 35, 50, 85 и 135мм. Видоискатель может быть также применён и к другим дальномерным фотоаппаратам с форматом кадра 24 на 36 мм.

Видоискатель ВУ имеет устройство, компенсирующее параллакс при съёмке на близких расстояниях (тут скорее имеется в виду, что компенсируете вы сами по показаниям в видоискателе).

При фотографировании видоискатель устанавливают Т-образной ножкой ("салазками") в клемму на верхней крышке фотоаппарата (тогда это были клеммы, а не "горячий башмак" ).  Поле зрения выбранного видоискателя в барабане будет соответствовать фокусному расстоянию соответствующего объектива.

А дальномер на такие клеммы (салазки) просто "не залезал", поскольку ему мешал барабан выдержек (скоростей затвора).

А вот на упрощённую любительскую "дальномерку" залез (но такие упрощённые камеры появились позже), хотя это не вышеописанный дальномер, а его отечественный клон – дальномер "Смена" (и я ещё видел похожий отечественный под другим названием), но уже с салазками (или как писали в описании – Т-образной ножкой).

Но зачем этой и так дальномерной камере ещё и внешний дальномер, когда у неё есть встроенный? Ну разве что сравнить совпадение показаний на дальномере и на объективе (в идеале должны совпасть), хотя на дальномере шкала, как правило, более подробна (менее груба, чем на объективе), но при наводке дальномерной камерой на резкость по сходящимся-расходящимся изображениям встроенного дальномера подробная точность шкалы на самом объективе не принципиальна (если дальномер самой камеры исправен, разумеется).

А вот на шкальной камере без встроенного дальномера дальномер будет очень кстати, чтобы ну уж совсем точно наводиться на резкость объекта с помощью объектива, выставляя там по показаниям дальномера расстояние до объекта съёмки. И вот, кстати, в разделе "шкалки" (шкальные камеры) совершенно аналогичная камера, но без встроенного дальномера и вот ей внешний будет кстати:

В шкальном аналоге нет двух окошек (вместо второго "сплошной мат") и такие камеры были дешевле дальномерных. Не знаю по нынешнему масштабу цен, было ли раньше выгоднее купить "шкалку" (шкальную камеру) с дальномером вместо эквивалентной дальномерной камеры, но, безусловно, съёмный дальномер можно было использовать с несколькими шкальными камерами ("шкалками").

Внизу я дам описание из научно-популярного журнала, откуда станет известно, почему дальномеру нужно два "глаза". А почему в зеркальной камере достаточно одного, чтобы навестись на резкость через один объектив и прочитать его показания на шкале расстояний? Ну тогда надо городить зеркальную систему с зеркалом и пентапризмой, а это более дорогая затея, поэтому эквивалентные (по качеству) зеркальные камеры всегда стоили дороже дальномерных, особенно если эти дальномерные камеры были с несменной оптикой (упрощённые любительские варианты).

Дальномерная система является следующим шагом в развитии фокусировочных систем. Суть работы дальномера проста: объект съёмки наблюдается с двух точек, определяется угол между лучами (параллактический угол), идущими к этим точкам. Величина этого угла зависит от расстояния до объекта.

Конструктивно дальномер фотоаппарата выполняется следующим образом. В камере имеется два окошка, через которые и наблюдается фотографируемый предмет. Расстояние между окошками называется базой дальномера. Чем больше база, тем точнее будет измерение расстояния. Одно из окошек является видоискателем, в центральной части которого фотограф видит на полупрозрачном зеркале два изображения предмета. Второе же окошко содержит обычное зеркало, механически связанное с фокусировочным кольцом объектива, и даёт второе изображение в видоискателе.

Производя фокусировку, фотограф перемещает объектив вдоль оптической оси и поворачивает зеркало во вспомогательном окошке. Поворот зеркала ведёт к перемещению второго изображения в горизонтальной плоскости. При совмещении двух изображений достигается точная фокусировка (рисунок справа).

Вот тут уже от меня иллюстрация того, как фотограф "перемещает объектив вдоль оптической оси и поворачивает зеркало во вспомогательном окошке. Поворот зеркала ведёт к перемещению второго изображения в горизонтальной плоскости. При совмещении двух изображений достигается точная фокусировка (рисунок справа)". Тут автор не совсем точен, в смысле, что фотограф не перемещает объектив вдоль оптической оси, а оперирует лишь кольцом фокусировки, при этом в задней части объектива в зависимости от фокусировки перемещается вдоль оптической оси (и внутри крепёжной резьбы объектива) так называемая втулка, которая в большей или меньшей степени давит на рычаг в шахте резьбы дальномерной камеры (на фото виден этот шарнирный рычаг за резьбой камеры и по такому же принципу работают все подобные "дальномерки"), а рычаг в свою очередь связан с поворотным зеркалом дальномерного механизма камеры и поворачивает его для информирования фотографа о характере двоения фокусируемого изображения (сильном, слабом, отсутствующем (при точной фокусировке)), после чего фотограф вносит (или не вносит) корректировку только лишь кольцом фокусировки на объективе (при не обязательности знаний об устройстве всего этого посреднического механизма вообще).

Разумеется в упрощённых любительских дальномерных камерах с несменной (жёстко-встроенной) оптикой работает аналогичный механизм, просто из-за невозможности снять объектив он недоступен даже для частичного обзора.

Любопытный момент конкретно с этим как бы дальномерным объективом Индустар-50-2 (цифра 2 означает вторую лишь покрашенную чёрной краской версию (предыдущие были белыми не крашенными)). На самом деле этот объектив был сделан уже для зеркальных камер с рабочим отрезком 45,5 мм., но им пока ещё продолжали комплектовать на тот момент активно производящиеся и продающиеся дальномерные камеры, поскольку в те времена начавшие появляться "непривычные" "зеркалки" ещё не вытеснили "дальномерки" в такой степени, чтобы на них можно было махнуть рукой и уже и их самих не производить (а по инерции спрос на "дальномерки" был ещё велик), да и ничего уже для них самих дополнительно не делать. Поэтому, наряду со старыми чисто дальномерными объективами, и новый уже "зеркальный" объектив как бы довели до уровня дальномерного. Заводским (фирменным) способом такие зеркальные объективы (как представленный здесь Индустар-50-2) наращивали в хвостовой части дополнительным удлинительным кольцом, который позволял "зеркальному" рабочему отрезку объектива в 45,5мм. захватывать рабочую часть дальномерного рабочего отрезка в 28мм. Да ещё и втулку внутрь резьбы не забывали крепить таким образом, чтобы она перемещалась внутри объектива с выходом наружу по мере вращения фокусировочного кольца (чтобы давить на рычаг дальномерной камеры, связанный со вспомогательным зеркалом), при этом понятно, что весь этот дальномерный механизм должен быть хорошо откалиброван (отъюстирован) как в объективе (втулка должна вдвигаться-выдвигаться точно так же, как в других аналогичных (разумеется исправных) объективах), так и в камере (рычаг, связанный с поворотным зеркалом, тоже должен работать очень точно, как в других исправных дальномерных камерах).

Можно было отсоединить удлинительное кольцо и внутреннюю втулку такого "зеркального" объектива (вывинтив крепёжные винты и отвинтив кольцо и втулку) и ставить уже на зеркальные камеры, хотя позднее и так такие объективы в исполнении для "зеркалок" были таких "дальномерных" излишеств лишены.

А вот, к сожалению, чисто дальномерные объективы с рабочими отрезками 28мм. поставить на зеркальную камеру с рабочим отрезком 45,5мм. уже не получится – если их утапливать внутрь "зеркалки", вводя уже "зеркалку" в их родной дальномерный рабочий отрезок в 28мм., то подъёмное зеркало зеркальной камеры просто перестанет работать (упрётся в объектив). Хотя для длиннофокусной оптики (от 85мм. до 135мм.), где задние линзы отстоят далеко от хвостовой резьбы (либо байонета) кто-то (но не я) добивался такого результата, подтачивая хвостовую часть и перезакрепляя там крепление к камере.

Поэтому этот уже "зеркальный" объектив Индустар-50-2, доработанный до "дальномерки" удлинительным кольцом и внутренней втулкой, может быть установлен на зеркальную камеру (рабочий отрезок как бы имеет запас в плюс), а вот два нижних чисто дальномерных объектива с рабочими отрезками 28мм. поставить на "зеркалки" с рабочими отрезками в 45,5мм. никак не получится (только на камеры класса "беззеркалок" с короткими и ультра-короткими рабочими отрезками (но у тех зато другие недостатки)).

    Хотя, что касается самого нижнего объектива Индустар-61Л/Д, то он был перевыпущен уже для зеркальных камер и стал называться Индустар-61Л/З. Ну, понятно, что в первом случае буква "Д" означает "для Дальномерных камер", а во втором случае буква "З" означает "для Зеркальных камер", а вот первая буква "Л" означает, что стёкла объектива Лантановые и сделаны из дорогого редкоземельного материала для улучшения оптических свойств такой оптики. В описании на эту оптику говорится, что она предназначена для особо высококачественных съёмок, требующих больших увеличений.

    На данном фото два объектива (Индустар-61Л/З) в формате для зеркальных камер. Выпускались очень долго и в кадре один из самых старых и один из самых последних экземпляров, между которыми разница в десятки лет. И хотя по фото не заметно, но самый старый добротнее по отделке, покраске, зашлифовке даже внутренних поверхностей, подгонке всех деталей и резьб, из-за чего перефокусируется без рывков, характерных для плохой подгонки, скажем, червяков (геликоидов), да и вообще выглядит гораздо красивее. Хотя на последних экземплярах появилось как бы типа многослойное просветление (МС), а вернее только его обозначение – чисто визуально оно и на самых старых экземплярах, как минимум, не хуже.

    Сделаны все такие уже "зеркальные" экземпляры Индустаров-61Л/З в типоразмере как бы типа макро-объективов, хотя в материалах на эту оптику они как макро-объективы не позиционируются. И это не только потому, что масштаб 1:3 не самый макровый (макровые, пожалуй, от 1:2 до 1:1, а, скажем, макро-масштаб 1:3 дают многие обычные объективы даже без макро-режима). Тут даже слова Макро нет, как полагается макро-объективам (такая маркировка, скажем, имеется на действительно макро-объективе отечественного производства Волна-9 с теми же параметрами фокуса и светосилы (там написано Макро 1:2, т. е. помимо "макро" указан ещё и масштаб)), а макровый типоразмер, по-видимому, связан с тем, что как разъяснялось ещё в одном справочнике: - "Выпускаются также комплекты объективов "Индустар", созданные специально для репродукции с очень хорошим исправлением дисторсии для близких расстояний. В этих объективах практически отсутствует также хроматическая разность величин изображений, что обеспечивает получение одинакового масштаба на негативах, снятых через разные светофильтры при цветном репродуцировании. Эти объективы пригодны и для картографических работ. Объективы разных шифров не вполне одинаковы по коррекции аберраций и разрешающей силе, но, в общем, все они дают весьма чёткое изображение по центру поля и незначительное уменьшение чёткости к краям. Наиболее жёстко-рисующий объектив – "Индустар-50" (f = 50мм., 1:3,5) – предназначен для использования в малоформатных камерах и в связи с наилучшей коррекцией хроматической аберрации вполне пригоден для цветных съёмок. (П. А. Ногин, "Фотографический объектив").

    Ну и сейчас хороший экземпляр Индустара-50 даст фору иным иностранным, а что касается Индустара-61, то хоть в книге и не указан именно он, но намекается, что, в связи хорошей работой некоторых Индустаров на малых дистанциях, они хороши в т. ч. и для репродукционных работ. Однако в те времена репродукционные работы и макро-съемка были несколько разными вещами, поскольку, в связи с отсутствием планшетных сканеров (и вообще компьютеров), газеты, журналы, книги, проспекты, другие тексты на плоских носителях и фотоснимки переснимались на некотором расстоянии и здесь важна была не столько близость снимаемых объектов (в основном плоских листовых), которые, кстати, могли располагаться от объектива не слишком близко, сколько равномерность результата по полю самого объектива, чтобы тексты или фотоснимки не имели искажений после пересъёмки (скажем, искривлённый текст или искажённые пропорции переснимаемой фотографии). Сейчас для планшетного сканера это не проблема из-за другого принципа его работы (не оптического, а строчно-сканирующего), но в некоторых случаях и сейчас репродукционные съёмки актуальны. Например лично я переснимал большие чертежи, которые ни в один сканер не лезли и я стоял над ними, расстеленными на полу, в полный рост, и поскольку тогда не был слишком щепетилен в выборе оптики, какой-то оказавшийся под рукой короткофокусный зум обнажил свои недостатки в плане того, что прямоугольный чертёж вышел слегка бочкообразным (характерная для зумов бочкообразная дисторсия на коротком конце), хотя это было не критично для чтения скопированного чертежа и работа устроила. А вот с какой-нибудь фотографией (скажем тоже большого размера) лучше работать более качественной в репродукционном ключе оптикой, как тем же объективом Индустар-61.

Ну и под конец доцитирую статью про работу дальномера из журнала:

Данная фокусировочная система хороша при съёмках объектов на расстояниях до 10 метров. При большем расстоянии точность уменьшается, так как параллактический угол становится маленьким и трудно добиться точного совмещения изображений. Кроме того, данная система накладывает ограничения на фокусное расстояние применяемых объективов. Оно ограничивается примерно 150 мм (связано с базой дальномера). Большие сложности при работе данной системы возникают при съёмках в условиях низкой освещённости.

Все вышеперечисленные проблемы заставили конструкторов вернуться к проверенному матовому стеклу, но с более сложной конструкцией. Речь уже пойдёт о зеркальных фотоаппаратах. ....

(Фототехника, Школа потребителя)

Далее описываются принципы фокусировки в системе зеркальных камер (в "зеркалках").

    Снесу ещё раз одну из уже упомянутых профессиональных дальномерных камер со сменной оптикой. Конкретно этот имеющийся у меня экземпляр уже снабжён встроенным экспонометром, но в те времена даже встроенный экспонометр в камере был, в некотором роде, роскошью и, видно, заметно удорожал камеру, поэтому многие профессиональные камеры выпускались в варианте с экспонометром и без. Например такие ФЭД-ы выпускались с двумя дополнительными буквами (вроде бы С и какая-то другая) и с одной буквой такая камера была со встроенным экспонометром, а другая без. Мне, как всегда, достаются какие-то нетипичные экземпляры, поскольку он без дополнительной буквы, а всё равно со встроенным экспонометром. Пытался найти хоть один такой же экземпляр без буквы и пока у меня ничего не вышло. Встречающиеся мне либо с той, либо с другой буквой и в зависимости от неё с экспонометром или без.

    Помимо двух "глаз" дальномера спереди, в этой камере находится ещё и прямоугольная ячеистая стеклянная решётка фотоэлементов, ток которой отклоняет стрелку экспонометра в тем большей степени, чем ярче свет. Понятно, что такой встроенный экспонометр меряет свет не через линзы объектива (а самостоятельно параллельно) и это ещё не современный TTL (через линзы) замер, но окошко фотоприёмников настроено так, чтобы сымитировать восприятие света для данного наиболее популярного объектива в 50мм. (на снимке он 55мм., но это не принципиально при таком малом расхождении), а вот для более длиннофокусной оптики экспонометр может ошибаться сильнее, особенно при сильных перепадах в освещении (или отражении света) снимаемых объектов по направлению съёмки. Поэтому спустя какое-то время и произошёл переход к измерению света непосредственно через линзы объектива (к TTL (Through The Lens = Через Линзы) замеру). Хотя, при доступных фокусных расстояниях от 28 до 135мм. для таких дальномерных камер, ошибки измерения света могли быть, в большинстве случаев, не критичны, а вот расширение фокусных расстояний оптики потребовало и других камер ("зеркалок"), и другого замера света (TTL).

    При описании разных камер, я, всё-таки, ещё до статьи о фотоэкспонометрах (светомерах), буду рассказывать об их устройстве применительно к конкретным экземплярам, чтобы продемонстрировать, с одной стороны, принципиальную одинаковость их работы, а с другой – некоторые косметические различия, которые не принципиальны, но для лучшего понимания этого не помешает рассмотреть разные варианты (одного и того же по принципу и разного по косметике), чтобы потом не было затруднений в работе с любым экземпляром.

    На фото, верхняя панель камеры ФЭД с замером света. Красная стрелка отклоняется тем сильнее, чем ярче свет впереди камеры. На шкале под красной стрелкой сила света даётся в некоторых совершенно не важно каких относительных единицах (от 1 до 11) и мы лишь должны выставить жёлтую риску на левом барабане камеры напротив этой цифры в белом окошке (там все эти цифры и так присутствуют по мере продвижения жёлтой риски), не забыв при этом выставить ещё и чувствительность заряженного фотоматериала напротив другой риски (вот тут типичный глюк сканера и хорошо видная глазом чёрная риска вышла просто вмятиной на металлическом кольце).

    Короче, тут чувствительность фотоматериала я установил в 200 Единиц (ну, скажем, я зарядил такую плёнку), стрелка, положим, показала 1 и жёлтую риску я установил на 1, после чего прекрасно читаем возможные пары выдержка-диафрагма (скорость затвора - апертура). В данном случае диафрагма-апертура 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 соответствует своей выдержке (скорости затвора) 1/30 сек., 1/15сек., 1/8сек., 1/4 сек., 1,2 сек. и 1 сек. (1/1). Конечно, цифры располагаются не точно напротив друг друга, но берём ближайшие значения и не будет сильной ошибкой следующие пары: 1/30сек. - 2,8, 1/15сек. - (можно взять как 4, так и 2,8), 1/8сек. - (можно взять как 4, так и 5,6), 1/4сек. - 5,6, 1/2 сек. - 8, 1/1 или 1 сек. - (можно взять как 11, так и 16). При наличии такого плохого света в единицу (1) условных единиц выбор, конечно, не самый благоприятный, особенно в плане выдержек (скоростей затвора). Они предельно длинные даже на открытых диафрагмах-апертурах и неблагоприятные для самых лучших результатов. Хотя, по правде говоря, красная стрелка тут стоит напротив цифры 3, но тут просто примешалась паразитная засветка лампой сканера, а крышка самого объектива при этом наглухо закрыта и даже при более благоприятной цифре света в 3 относительные единицы вы всё равно на фотоматериале получите одну сплошную черноту, хотя если вы действительно будете снимать при таком освещении или даже худшем (на цифре 1) – приличный результат вам может быть гарантирован. Только крышку объектива не забудьте открыть, поскольку измеритель света при этом не закрыт и меряет свет параллельно вне зависимости от того, в каком состоянии сам объектив (и есть ли он вообще). В данном случае сканера экспонометр вообще словил паразитный яркий свет сканирующей лампы, а вот более поздний замер света через линзы (TTL-замер) на этот трюк бы не повёлся и не показал бы при закрытой крышке объектива наличие света вообще. Хотя даже тут такой ещё запараллеленный (не TTL) экспонометр не так уж и не прав. Если снять крышку с объектива, то вполне грамотная экспозиция хотя бы по свету (по цифре 3) вам обеспечена, только о сюжете придётся забыть, поскольку это будет световое "чёрти что" в исполнении сканера, а не внятное изображение. Ну тут уж на что был нацелен объектив (крышка сканера там была или подпорка – я уже не помню) – то и получите, да и то, при таких минимальных дистанциях, ещё и не резко. Ещё цифру 1 я поставил для того, чтобы её удобнее было прочесть, ведь в данном исполнении встроенного экспонометра цифры неподвижны по ободу барабана и при перемещении жёлтой риски с окошком цифры наклонены по барабану всё сильнее набок (вплоть до полного заваливания) и они не так ровно были бы отображены на этом снимке (самая ровная стоящая как штык тут как раз первая цифра 1). Ну а как выставлять диафрагму-апертуру и выдержку (скорость затвора) согласно соответствующим цифрам на барабане встроенного экспонометра можно и по снимку понять (маленький барабан выдержек (скоростей затвора) прямо наверху камеры (правее), а цифры диафрагм (апертур) объектива выставляются на самом объективе (на снимке объектив плохо просматривается, хотя все цифры разглядеть можно). Ну или посмотрите предыдущий снимок.

На фото – отечественная упрощённая любительская дальномерная камера – Зоркий-10 (Zorki-10). Объектив встроенный (несменный), зато какой: – Индустар-63 45мм./2,8 – практически немецкий Tessar для огромного количества сюжетов, где требуется "человеческий глаз" (без приближений и удалений). Очень большое количество фотоэлементов вокруг (по аналогии с ячейками экспонометра на предыдущей камере, но с той разницей, что при такой большой площади, занятой фотоэлементами, электрического тока достаточно не только для светозамера (экспонометрии), но и для управления затвором с диафрагмой-апертурой, поэтому все такие схемы с многочисленными фотоэлементами (как правило вокруг передней линзы объектива) не требуют дополнительного питания в виде батареек (такие камеры вообще безбатарейные).

Но такие решения обходятся дороже, поэтому производители предпочитают устанавливать лишь один фотоэлемент, который только меряет свет (работает экспонометром) и при этом как на его работу, так и на работу другой автоматики (и даже механики (электромеханики)) требуется отдельное питание от батареек. Производителю проще сделать маленький глазок фотоприёмника вместо такого обширного сегмента фотоэлементов (см. почти все такие камеры в разделе) и усилить его работу с помощью усилительных электронных схем, питающихся от батарейки (либо двух, четырёх), а также запитать этими батарейками другую автоматику и даже механику (электромеханику).

Но на некоторых камерах (особенно серьёзных, профессиональных) вообще нет автоматики (они чисто механические), а выдержку (скорость затвора) и диафрагму (апертуру) объектива вы устанавливаете сами по показанию либо внешнего (отдельного) экспонометра (светомера), либо встроенного. В этом случае экспонометры могут работать как от батареек (ТТL экспонометры, например, почти все такие), так и напрямую от энергии света.

В данной камере курковое продвижение плёнки с одновременным взводом затвора (как и обратная смотка плёнки), а также наводка на резкость (по встроенному дальномеру), разумеется, ручные. В режиме А (полный автомат как по выдержке (скорости затвора), так и по диафрагме (апертуре)) многочисленные фотоэлементы при достаточном свете дают достаточный ток от внешнего освещения, а в случае плохого света камера просто отказывается снимать и это дополнительно страхует от неудачных кадров). Таким образом в режиме А (полный автомат) камера автоматически выбирает пару выдержка (скорость затвора) – диафрагма (апертуру) по своей запрограммированной логике, которая, скорее всего, по мере улучшения света как подувеличивает скорость затвора (сокращает выдержку), так и подзакрывает диафрагму (апертуру) примерно в равных долях по светопропусканию. Такая логика наиболее оптимальна для простых съёмок без особых изысков и присутствует даже в профессиональных камерах в режиме полного автомата. Хотя там есть и другие логики, но они выбираются, выделяются и поясняются особо (например, на графиках). Скажем, другая логика работы, когда, например, скорость затвора (выдержка) держится на как можно более высоком уровне (так называемая логика съёмок быстро движущихся объектов или съёмок мощной теле-оптикой) и только диафрагма-апертура при этом подстраивается под наиболее скоростной затвор. Или логика максимальной глубины резкости, когда диафрагма-апертура закрывается наиболее сильно, а затвор при этом подстраивается своей скоростью (пусть даже она будет при этом очень низкой).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! логика автомата Ricoh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Чувствительность фотоматериала в данной камере надо ввести самостоятельно и в первую очередь (чтобы автоматический экспонометр (светомер) не ошибался), этой же чувствительностью можно осуществлять и экспо-коррекцию. Как я уже писал – режим А в этой камере полностью автоматически подбирает пару выдержка-диафрагма (скорость затвора - апертура), но есть ещё режим выбора из стандартной линейки диафрагм-апертур, когда любая из этой стандартной линейки цифр (2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22) может быть установлена принудительно, но тогда выдержка (скорость затвора) отрабатывает какую-то одну величину, при которой кадровое окно затвора открывается полностью и этот режим выбора диафрагм-апертур в первую очередь предназначается для работы со вспышкой, когда либо в зависимости от расстояния и чувствительности фотоматериала должна быть установлена определённая диафрагма-апертура (для примитивных вспышек полной мощности импульса), либо какая-то определённая диафрагма-апертура устанавливается для некоторого диапазона расстояний от и до (для более продвинутых и гибких саморегулирующихся тиристорных вспышек с авторежимами). К сожалению, самые современные ТТL вспышки заточены под конкретные камеры и для таких не годятся, да и не слишком-то они улучшат результаты (скорее минимизируют вмешательства). В данной конкретной камере Зенит-10 все её режимы устанавливаются в нижней боковой части на объективе (только чувствительность фотоматериала в верхнем окошке), поэтому при фотогеничных ракурсах самой камеры её режимы не видны. Это надо её переворачивать и показывать отдельно. В других камерах этого раздела камеры устроены гораздо нагляднее.

Отделка даже упрощённых любительских дальномерных камер у нас, в отличие от ещё более упрощённых шкальных (за редкими исключениями), была гораздо более серьёзной, без экономии на металлах, поэтому данная камера практически полностью металлическая – из пластика сделаны только наконечники рычагов для комфортности работы пальцев.

Вот абсолютно аналогичная по принципу работы (но не по дизайну) отечественная дальномерная камера. Всё то же самое, как в предыдущей камере, но тут всё более наглядно – и выбор опций, и даже рычаг продвижения плёнки (как и барабан обратной перемотки). У предыдущей камеры всё это снизу. Существенное принципиальное отличие, описанное ранее, как раз заключается в батарейном питании (таблеточной батарейкой), поскольку у камеры отсутствует обширный сегмент фотоэлементов вокруг объектива (как правило), а есть лишь маленький датчик, который требует усиления электронными схемами камеры для работы в качестве экспонометра (светомера), а так же после выдачи датчиком информации о паре выдержка-диафрагма (скорость затвора - апертура) кроме батарейки току неоткуда взяться для отработки как одного параметра, так и другого, даже несмотря на то, что взвод затвора вы осуществляете вручную (курком). Просто камеры с полностью моторным продвижением плёнки требуют более ёмкого питания (не маленькими таблеточными батарейками).

Тут же приведу полностью аналогичный полукадровый ФЭД Микрон (см. раздел "половинки"), но с обширной линейкой фотоэлементов и поэтому безбатарейной автоматикой.

Это импортные дальномерные камеры-клоны (как под копирку) известной фирмы Revue (бывшей Chinon) и малоизвестной Gaf, но со встроенным несменным объективом той же известной фирмы Chinon. Вообще-то многие такие упрощённые (любительские) камеры работали по аналогичным принципам, но тут буквально всё совпадает. Gaf – японская камера, а вот камера Chinon произведена на Тайване (хотя фирма изначально тоже японская).

Камеры дальномерные, т. е. с более точной наводкой на резкость с помощью встроенного дальномера (по сведению сходящихся-расходящихся изображений). Раньше считались как бы более высоким классом по сравнению со шкальными камерами как раз благодаря наличию более точного (по наводке на резкость) дальномера. Ну и цена из-за этого дальномера таких камер была выше, чем у более простых шкальных камер (без такого дальномера и с приблизительной наводкой на резкость), хотя по другим параметрам камеры могли быть идентичными (например по качеству оптики, отделки). А нашей промышленностью компактные дальномерные камеры делались с явно более качественной отделкой, чем шкальные (см., например, вышеописанный Зоркий-10 и другие отечественные упрощённые любительские "дальномерки").

И опять "сбылась мечта идиота" купить на барахолке задёшево (чуть больше 5$) такие камеры в коллекцию. Приятные вещи из фотографической истории. И вроде всё на ходу, и состояние неплохое.

Поскольку камеры упрощённые по сравнению с совсем серьёзными профессиональными дальномерными собратьями – сверху корпуса самой камеры вы не увидите, скажем, барабана выдержек (скоростей затвора), хотя некоторые любительские камеры такого класса с несменной оптикой (как я покажу дальше) – имели более полный арсенал, приближающий их с серьёзным профессиональным моделям. Ну а в данном случае сверху курковая протяжка плёнки, барабан обратной перемотки (смотки) плёнки, кнопка спуска затвора и салазки ("башмак") для установки отдельной вспышки. Остальное разнообразие устанавливается непосредственно на самом объективе и поскольку он жёстко встроенный (несменный), то там можно много чего нагородить общего как для самого объектива, так и для камеры в целом. На самом кончике объектива зубчатым ободом устанавливается чувствительность фотоматериала (в данном случае я поставил 400), дальше идёт фокусировочное кольцо с цифрами расстояний, но, как я уже говорил выше, наводка тут более точно осуществляется не по цифрам, а по сведению двоящегося изображения в видоискателе встроенного дальномера. А вот кольцо, примыкающее к корпусу камеры, заключает в себе выбор некоторых режимов. Чуть ли не обязательный для всех камер подобного упрощённого любительского класса режим "А" (Авто), когда автоматика камеры сама берёт на себя заботу о правильном (с её точки зрения) сочетании пар выдержка (скорость затвора) - диафрагма (апертура). Рядом режим В (Bulb), когда затвор открыт, пока вы держите кнопку спуска (малоиспользуемый режим для особых случаев, но входит в "джентльменский набор"). Как правило режима "А" было достаточно для всепогодных уличных условий (кроме темноты, разумеется), но можно было "сняться" с него и тогда конкретно в этих моделях (а так же во многих аналогичных) вам предлагаются опции для работы со вспышкой (например, в помещении при плохом свете), использующие цифры ведущего числа вспышки. На фото эти цифры видны после букв m. (метры) и ft. (футы) на прилегающем к камере кольце опций (где "А" (Авто) и В (Bulb)), но на самом деле дальше после буквы m. стоит значок G. No (виден на фото, но не очень хорошо), что означает ведущее число вспышки и в этом плане нам привычнее числа в метрах (поскольку формула ведущего числа включает в себя метраж (см. раздел вспышек)). Зная ведущее число вспышки, можно установить значок молнии напротив него и снимать с этой вспышкой. Обычно ведущее число вспышки приводится для чувствительности ISO 100, но для других чувствительностей его можно пересчитать, хотя на так называемом калькуляторе вспышек при указании там чувствительности и так много чего само отображается, в т. ч. и изменившееся ведущее число (см. раздел "Вспышки"). Например для ISO 400 ведущее число удвоится, ещё удвоится оно для ISO 1600. Следующее удвоение произойдёт уже для 3600 единиц ISO (потом 6400). С учётом этого и надо ставить значок молнии напротив ведущего числа и в те времена цифр ведущих чисел 14, 28, 56 с промежуточными значениями по точкам (в районе 20, 40) было вполне достаточно (да и теперь, думаю, вполне). Округление, скажем, 16 до 14, 18 до 20, 30 до 28, 50 до 56 вполне допустимо и вряд ли будет заметно по снимку. А что делает камера, когда мы устанавливаем значок вспышки (молнию) напротив цифр ведущего числа вспышки? А она, во-первых, ограничивает нам диапазон фокусировки, а во-вторых изменяет диафрагму (апертуру) объектива в зависимости от выбранного расстояния. Например, для вспышки с G. No = 14 диапазон фокусировки ограничивается от 1 (с одного метра, во избежание пересветки вспышкой на более коротких дистанциях, но, по правде говоря, объектив и так ближе не фокусируется (начинает работу с 1 метра)) до 5 метров (такое слабое ведущее число вспышки (14) дальше не добьёт, учитывая ещё и такую светосилу объектива 2,7 (14/2,7=5,1)). Для G. No = 28 бесконечность захватывается (глубина резкости короткофокусного объектива позволяет при съёмке на бесконечность резко захватывать и ближние дистанции), но ближний предел фокусировки во избежание пересветки ограничивается (блокируется) до наводки не ближе 1,8 метров, а при G. No. = 56 ближний предел ещё смещается и уже блокирует фокусировку ближе трёх метров (дальний предел продолжает захватывать бесконечность). При этом умная механика оперирует ещё и диафрагмой (апертурой) пропорционально расстоянию. Чем больше расстояние наводки на резкость, тем больше открывается диафрагма-апертура и чем оно меньше, тем меньше. Разумеется всё это в соответствии с формулой ведущего числа вспышки, включающей как расстояние до объекта, так и диафрагму-апертуру объектива (см. раздел "Вспышки").

Вот аналогично работающая чёрная Konica, которая является как бы лишь крашеным вариантом уже упомянутой в связи с работой отдельного дальномера. Снесу её ещё раз вниз:

Однако есть как бы незначительное непринципиальное отличие в функционировании режима "А" (Авто). В нижнем белом варианте режим "А" (Авто) как бы совмещается с режимом работы вспышки на ведущем числе G. N. = 14. Ну и действительно, как я писал выше для аналогичных камер других фирм – в таком режиме кольцо дистанций наводки на резкость работает во всём диапазоне от 1 метра до бесконечности (для других G.N. на этой камере работают аналогичные ограничители расстояний), но для вспышки автоматика камеры изменяет отверстие объектива (диафрагму-апертуру) в зависимости от расстояния (чем дальше, тем меньше, чем ближе, тем закрытее) и, по-видимому, та же логика должна сохраниться, даже когда камера работает без вспышки (камера не может это "узнать" и различить), но тогда в этом режиме под изменяющееся отверстие диафрагмы-апертуры (по формуле для вспышки с ведущим числом 14) должна подстраиваться и выдержка (скорость затвора) в соответствии с внешним освещением (а не вспышечным). Для вспышки это не очень критично (там может быть одна выдержка (скорость затвора), при этом почти любая), но для работы без вспышки это принципиально для грамотной экспозиции.

В чёрном аналоге режим "А" (Авто) выведен отдельно и это более наглядно, а тут надо сцеплять зелёную надпись Авто с зелёной цифрой 14 (обозначающей ведущее число вспышки G.N.). Дополнительно в белой камере дано ведущее число вспышки в 7 единиц (очень маломощная) и тогда фокусировка камеры ограничивается максимумом в 5 метров. На "зелёном" ведущем числе 14, как написано чуть выше, доступен полный диапазон фокусировки от 1 метра до бесконечности (он же режим Аuto), ну а дальше опять идут ограничения (G.N.=28 - от 1,5 метра до бесконечности, G.N.=56 - от 2 метров до бесконечности).

Солидно выглядящая (и на ощупь) упрощённая автоматическая "дальномерка" с ручной наводкой на резкость по встроенному дальномеру и автоматикой, работающей от батареек (рядом с передней линзой лишь маленькое отверстие фотоприёмника, который требует усиления электронными схемами, работающими от двух батареек). Чувствительность также вводится вручную кольцом на объективе. Похоже полностью автоматическая как по выдержке (скорости затвора), так и по диафрагме (апертуре) объектива. Вы только вводите чувствительность, наводитесь на резкость по дальномеру и переводите плёнку (взводя затвор). Гнездо для вспышки (башмак-салазки) имеется, и тоненьким кольцом на объективе можно выбрать ведущие числа вспышек (вспышки), но эти числа видны только снизу объектива (на таком снимке их не видно). Вы можете установить это число в соответствии с ведущим числом вспышки и снимать со вспышкой. В этом случае камера должна подстраивать диафрагму (апертуру) в зависимости от расстояния, поскольку цифра ведущего числа вспышки включает в себя расстояние до объекта и значение диафрагмы-апертуры, а скорость затвора (выдержка) при этом может быть постоянной и практически любой. Но тут выдержка (скорость затвора) не может быть постоянной, поскольку камера не способна определить и "узнать", работаете ли вы со вспышкой или без (никаких переключателей для этого нет), т. е. для более дальних дистанций диафрагма-апертура должна открываться больше, чем для ближних, да ещё и при увеличении ведущего числа вспышки закрытие диафрагмы (апертуры) должно быть большим, а скорость затвора (выдержка) всегда должна подстраиваться под изменение диафрагмы-апертуры по показаниям встроенного экспонометра на внешний свет в не зависимости от того, работаете ли вы со вспышкой или нет. Поэтому даже при съёмке без вспышки глубина резкости будет чем дальше, тем меньше, за счёт большего открытия диафрагмы-апертуры (что, в принципе, логично и вполне приемлемо для не требующих большой глубины резкости дальних объектов), а вот на ближних дистанциях глубина резкости будет возрастать за счёт большего закрытия диафрагмы-апертуры (что тоже неплохо для ближних объектов, требующих больших глубин резкости), да и вообще глубина резкости (на всех дистанциях) будет возрастать по мере установки ведущих чисел вспышки (G. N.) на большие значения (и уменьшаться при меньших) и так, по-видимому, на этой камере можно управлять глубиной резкости (меняя ведущее число вспышки на соответствующем кольце), хотя это для несведущих людей неочевидно, но, возможно, это объяснено в инструкции (которой нет). Да и ещё возрастание глубины резкости, связанное с большим закрытием диафрагмы-апертуры объектива, может иметь побочным эффектом смазанные кадры при плохом свете ("шевелёнку"), поскольку выдержка (скорость затвора) при этом может упасть ниже критических величин как для такой оптики (пусть и короткофокусной), так и для съёмки с рук. Поэтому при плохом свете, скорее всего, ведущее число вспышки лучше установить как можно меньшим (опять же повторюсь: - даже если вы снимаете без вспышки, потому что такова запараллеленная логика работы камеры).

Короче, такое сильное упрощение управления аппаратом всё равно приводит дилетанта к неочевидной необходимости бессознательно (не видя и без того неочевидной связи) управлять ещё и ведущими числами вспышки на отдельном кольце, даже если он со вспышкой не работает.

Вышеописанные не такие солидные по размеру камеры со вспышкой работают более определённо, поскольку там работа со вспышкой выведена в отдельный сегмент, но... Там в режиме "А" (Авто) ничем нельзя управлять даже косвенно (чувствительность фотоматериала не в счёт, поскольку она влияет на правильность экспозиции и, как правило, вводится один раз для всей катушки плёнки). В камере на последнем кадре косвенно управлять можно и довольно существенно. А в режиме "А" (Авто) других камер невозможно даже узнать параметры выдержки (скорости затвора) и диафрагмы (апертуры), если там нет каких-нибудь информационных индикаторов. Мало в каких есть, да и производители не считают нужным нагружать упрощённые изделия для любителей излишними "сложностями".

Однако в предыдущей белой Конике С35, которая в режиме "А" (Авто) работает по логике ведущего числа вспышки в 14 единиц, диафрагму-апертуру определить можно. Надо 14 делить на расстояние и тогда узнаете значение диафрагмы (апертуры), но всё равно она не может превышать 2,8 (это максимальная светосила объектива) и хотя даже для вспышки в этом режиме захватывается ещё и бесконечность, но просто за счёт большой глубины резкости короткофокусного объектива (который к тому же и не очень светосильный) вы можете поставить его на значок бесконечности, а запас резкости (её глубина) всё равно захватит ещё и дальность в 5 метров, которая соответствует максимальной для данного ведущего числа вспышки в 14 единиц (14/5метров = 2,8). Поэтому дальше 5 метров для данной камеры считать диафрагмы-апертуры объектива бессмысленно, ибо как со вспышкой, так и без оной, начиная с этого расстояния работает полная светосила объектива 2,8 (которая со вспышкой в 14 единиц дальше отражённый от объекта свет вспышки не отобразит, а без вспышки отобразит только за счёт окружающего света и правильно проэкспонирует благодаря подстройке выдержки (скорости затвора) камеры под текущий свет и светосилу 2,8). А вот для дистанций, ближе 5 метров – диафрагму-апертуру объектива можно рассчитать. Скажем для 1 метра (минимума дистанции наводки на резкость объектива) диафрагма-апертура будет составлять 14 единиц (14/1метр = 14) как для вспышки, так и для всепогодных условий (исключая ну уж совсем плохой свет, поскольку при такой глубокой диафрагме (апертуре) будет "шевелёнка" даже на очень высоких чувствительностях, но, думаю, что камера просто откажется работать, поскольку её набор выдержек (скоростей затвора) тоже ограничен каким-то минимумом во избежание смазанных кадров). Однако определить выдержку (скорость затвора) всё равно не получится без внешнего (отдельного) экспонометра, который при вводе в него чувствительности может показать вам какой выдержке (скорости затвора) соответствует при текущем освещении значение диафрагмы-апертуры в 14 единиц (на расстоянии в 1 метр). Возможно аналогичные параметры заложены и в режимы "Авто" на других камерах, хотя на 1 метре значение в 14 единиц темновато (правда для не самого хорошего света), но при большом параллаксе видоискателя на малых расстояниях вряд ли кто будет снимать на расстоянии 1 метр (как правило такими камерами снимают на минимуме в 2-3 метра), а там уже светосила в 5-7 единиц приемлема даже при не самом хорошем свете, учитывая ещё и то, что для такого короткофокусного объектива в 38мм. "шевелёнка" может заметно не проявляться даже на выдержках (скоростях затвора) вплоть до 15 (1/15 секунды) и даже, учитывая не такой детонирующий затвор, как у зеркальных камер (где детонирует ещё и зеркало) – можно опускаться и до 1/8 сек. (ещё в два раза длиннее по стандарту набора выдержек (скоростей затвора)), на что может быть вполне способна автоматика таких камер (см., например, нижнюю камеру с минимальной выдержкой 8 (1/8 сек.).

Вот ещё одна немного отличающаяся модель любительской упрощённой "дальномерки". Верх корпуса почти такой же, но вот на объектив "повешено" несколько иное для объектива и камеры в целом. Во-первых на крайнем кольце есть выбор скоростей затвора (выдержек) от 1/8 сек. (8) до 1/500сек. (500), как у серьёзных профессиональных камер (плюс пресловутый B (Bulb) для удержания затвора в открытом состоянии на время нажатия кнопки спуска). Скорость 1/125сек. (125) тут нарисована красным и это, по-видимому, свидетельствует о том, что её нельзя превышать при работе со вспышкой. Следующее кольцо для наводки на резкость, чей точности помогает дальномер. А совсем рядом с корпусом камеры уже вышеописанные ведущие числа вспышек для работы с ними, либо с одной (7, 14, 28, 56 с промежуточными значениями в виде точек) и, по-видимому, при установке на них камера подстраивает диафрагму (апертуру) в зависимости от дальности наводки на резкость по логике ведущего числа (включающего расстояние и диафрагму-апертуру).

Выдержку (скорость затвора) при работе со вспышкой нужно устанавливать не выше 125 (от 1/125 сек. и длиннее, например 60 (1/60сек), 30 (1/30 сек), 15 (1/15сек), 8 (1/8 сек)).

В других всепогодных (кроме темноты) или иных безвспышечных случаях (скажем хорошего искусственного света) режим "А" (здесь полностью написано Аuto) сам заставит автоматику подобрать диафрагму (апертуру) под выдержку (аппарат отрабатывает приоритет выдержки (скорости затвора)). Хотя скажу прямо, что режим приоритета диафрагмы (апертуры) на таких камерах более предпочтителен, поскольку под любую диафрагму (апертуру) объектива подобрать подходящую выдержку – это гораздо более реализуемая задача с меньшими ограничениями, чем подбор диафрагмы (апертуры) объектива под любую выдержку. Хотя человеку грамотному в области фото при заметно усечённом наборе выдержек (скоростей затвора), относительно серьёзных профессиональных камер, нетрудно выставить заведомо отрабатываемую выдержку (скорость затвора), но тут видно это связано с тем, что чисто технологически в таких камерах со встроенным в объектив затвором гораздо проще сделать более вариативную автоматическую диафрагму (апертуру), которая подстраивается не только к приоритету выдержки (скорости затвора), но и к ведущим числам вспышки, да ещё и при изменении расстояния. Приоритет диафрагмы (апертуры) в этом случае может потребовать слишком "большой крови", поэтому и ограничиваются приоритетом выдержки (скорости затвора).

Режим "А" (Авто) тут "развязан" с ведущими числами вспышек и камере в этом режиме нет необходимости в зависимости от дальности менять значение диафрагмы-апертуры по формуле ведущего числа (которое включает расстояние), да ещё и подстраивать выдержку (скорость затвора), ориентируясь на внешнее освещение (а то вдруг вы снимаете без вспышки, а камера это никак не может "узнать"). Поэтому за редкими исключениями режим "Авто" "развязан" и работает отдельно, но логика его работы закрыта от пользователя. Разве что в этом случае вы точно знаете установленное значение скорости затвора (выдержки) и можете его менять. А вот диафрагму-апертуру вы тут так же не определите без внешнего экспонометра (если вдруг в этом зачем-то возникнет необходимость), где вы введёте чувствительность фотоматериала (на камере она тоже вводится вручную, но на снимке просто не видно где) и по парам выдержка (скорость затвора) - диафрагма (апертура) посмотрите напротив какого числа диафрагмы-апертуры стоит установленная на камере выдержка (скорость затвора).

В моём разделе "Вспышки" я рассказывал в т. ч. и о более поздних автоматических вспышках, на которых можно выставить постоянную диафрагму (апертуру) объектива (и на самом объективе точно такую же, разумеется), а вспышка благодаря внутренней автоматике и встроенному светодатчику будет сама подстраивать мощность импульса (как раз вот это самое ведущее число) в зависимости от расстояния до объекта съёмки (внутри указанного на вспышке диапазона расстояний от минимального до максимального в данном режиме). Так вот в авторежимах на таких вспышках с такими камерами работать нельзя, поскольку на них вы не зафиксируете диафрагму-апертуру объектива на каком-то конкретном значении (такая возможность просто отсутствует и в лучшем случае самых продвинутых любительских "дальномерок" вы можете лишь менять скорость затвора (выдержку) и всё). Но, как правило, на всех без исключения вспышках есть ещё и дополнительный режим полной мощности и вот на него и надо поставить вспышку, прочитав её ведущее число в зависимости от чувствительности фотоматериала, а затем установив это ведущее число на самой камере.

Хотя вот исключение на ну очень крутой "дальномерке". В ней можно фиксировать ещё и диафрагму-апертуру, но тогда скорость затвора (выдержка) для вспышки будет не выше 1/30 сек (30 обозначена синим). При работе без вспышки при фиксировании диафрагмы-апертуры выдержку (скорость затвора) придётся определять по внешнему экспонометру (если это вообще будет надо), поскольку на кольце выдержек (скоростей затвора) буквы А (Авто) нет – есть только на кольце диафрагм-апертур и это значит, что этот параметр камера подберёт автоматически под установленную выдержку (скорость затвора) и автоматика тут отрабатывает тот же приоритет выдержки (скорости затвора), как и на предыдущей камере.

Вообще лучше объяснить более сложное, чем на упрощённом объяснять, почему это так работает (всё равно придётся более сложное объяснять).

Но зачем повышать грамотность, когда можно гораздо выгоднее эксплуатировать безграмотность.

И вот как раз одна из первых дальномерных автофокусных камер, в которой дальномер обучен сам фокусироваться на объект съёмки (сам сводит двоящееся изображение в не двоящееся). Тут, правда, ещё можно сняться с автофокуса и наводить вручную, но это единственный случай в моей коллекции, поскольку другие аналогичные камеры ручную наводку на резкость не предусматривают.

Вот и получаются два слабых звена – одно в виде встроенной вспышки, с которой уже не надо заморачиваться по-поводу каких-то там ведущих чисел (электроника камеры всё сама за вас настраивает), но побочным эффектом служит слишком лобовой жёсткий свет, следствием которого является не только и не столько эффект "красных глаз" (вспышка рядом с линзами объектива), но и постоянная перезасветка переднего плана, что особенно противно для лиц, которые становятся плоскими "белыми блюдцами" или "лоснящимися глянцевыми фонарями" (внешнюю вспышку можно рассеять пусть и за счёт снижения ведущего числа G.N., а эта уже и так маломощная, поэтому дальние объекты достаточно не осветит, а ближние грубо "пережжёт"). Ну и срок службы таких вспышек (и вообще любых) очень ограничен и практически все уже на таких старых камерах не работают. Остаётся только без них, но гнёзда (башмаки-салазки) для внешних вспышек не предусмотрены, как и синхроконтакт для соединения кабелем вспышки и камеры, чтобы была возможность хотя бы на штативный кронштейн внешнюю вспышку поставить и с камерой соединить. Поэтому с дохлой вспышкой только при хорошем свете снимать (на всепогодной улице, например, но только не в темноте), но тут уже автофокусная система служит слабым звеном, поскольку и она закрытая электронно-механическая (вместо ручной чисто механической) без возможности вмешательства человека. 

Ну на этой камере хорошо – можно сняться с автоматического фокуса и наводиться вручную, но это единственная такая камера. А вот многочисленные другие, избавившиеся от такого надёжного рудимента и атавизма:

Вот клон уже без ручного фокуса и я видел такие же многочисленные от других фирм (одна из них называлась, вроде, Raynox). Красная риска спереди сбоку от объектива лишь отображает (очень грубо) дистанцию наводки на резкость (видимо для просто контроля).

Это уже отечественный клон и похвально, что в те времена у нас были аналоги всего импортного (сейчас это может лишь изумлять).

Брендовые, не брендовые, разные, одинаковые – уже ни у кого не работает ни вспышка, ни автофокус и чёрт с ней со вспышкой, но без работающего автофокуса камеры мертвы и продаются по бросовым ценам.

А когда-то они стоили и немало.

Вот торговый каталог 1983-го года магазина некоего Альфонса Э...мозера (фамилию хрен переведёшь полностью). Знакомый немец сказал, что хоть тут всё и по-немецки, но деньги не немецкие (австрийские, а может швейцарские). Но цены друг относительно друга разных товаров соотнести можно. Во второй колонке слева вы видите верхние две имеющиеся у меня камеры. А вот теперь я добавлю самую верхнюю, имеющуюся у меня:

Эта камера стоила тогда дешевле двух предыдущих, когда у тех работали автофокусы и вспышки, и это было ну о-о-очень удобно, причём настолько, что люди были готовы переплачивать. А теперь те две камеры с умершими автофокусами и вспышками я купил на вторичном рынке дешевле 500 руб. (обе), а за эту заплатил в несколько раз дороже, потому что там всё работает (фокусировка муфтой ручная через червяк-геликоид, где даже чисто теоретически ничто само не может сломаться).

По фотоснимку страницы торгового буклета примерно можно определить расклад цен на сегодняшний момент. Там, где фокусировка полностью автоматическая (и камеры уже не рабочие) – они будут продаваться по бросовым ценам в качестве "пластикового поцелуя из прошлого". Где фокусировка пока ручная, камеры будут стоить дороже, но если там автоматическая протяжка плёнки (не курковая или не колёсиком), то это ещё одно слабое звено и там, скорее всего, электромеханика тоже уже сдохла (по некоторым своим образцам сужу) и цена может быть не слишком дороже предыдущих. А вот если помимо ручной фокусировки ещё и протяжка плёнки чисто механическая, то эти камеры могут быть на ходу или легко восстановимы (во всяком случае гораздо легче, чем любая электромеханика, будь то автофокус или автоматическая протяжка плёнки), поэтому и цена на такие камеры будет на максимуме. Встроенные вспышки уже почти все, скорее всего, не рабочие, но это не первая и даже не вторая необходимость для фотографа (по правде говоря даже при плохом искусственном свете можно без вспышки снимать, не говоря уж о хорошем). Да – некоторые цветовые оттенки могут при этом накладываться на снимок, но, повозившись, их можно скорректировать при печати и/или сканировании.

На странице каталога почти все камеры теперь чисто сувенирные и можно на брелок вешать. Более ценные экземпляры это вот мой экземпляр на последнем снимке, да на странице каталога с моим ещё соседствует AGFA Optima electronic (там курковая чисто механическая протяжка плёнки, да фокусировка вроде ещё ручная) и ещё крайний нижний справа аппарат фирмы Minolta вроде бы аналогичный. На остальных либо протяжка плёнки автоматическая (электронно-механическая), либо такая же фокусировка, либо и то и другое. Вспышки не так принципиальны (пусть даже все они мертвы), поскольку на тот момент в таких камерах почти все они могли включатся/отключатся на усмотрение фотографа и камеры могли работать как со вспышкой, так и без.

Более умным решением по вспышке я лично считаю приставную отдельную и она может быть такой же маленькой, как встроенная. По автоматичности работы такую можно сделать не хуже встроенной, как, например, на самом последнем снимке у камеры Canon, когда вспышка настолько согласована с камерой, что работает в TTL (Thouh The Lens = Через Линзы) режиме (автоматически согласуемом с установками на объективе) и это было реализовано уже тогда. Ну разве что она отдельная (опционная) и для работы надо устанавливать, что не намного сложнее активации встроенных вспышек, когда там всё равно надо было надавить на рычаг или нажать кнопку, чтобы вспышка выскочила ещё больше наверх, нарочито выпирая из корпуса, чтобы вы не забыли её потом деактивировать (выключить), придавив её до полного вжатия в корпус камеры и фиксации её в таком неактивном (выключенном) положении.

Почти на всех снимках я показываю нарочито активированную (выпиранием вверх) вспышку, чтобы показать, что она как бы напоминает фотографу, что как только он перестанет ей пользоваться, то её нужно задвинуть обратно с фиксацией в таком нерабочем состоянии, одновременно возвращая камере её удобные переносные компактные размеры.

Конечно потом вспышки сами стали по автоматике камеры включаться, либо нет, но мне кажется это скверным решением по целому ряду причин, о которых чуть ниже. А вот решения по отдельным, но заточенным под ряд камер компактным вспышкам, мне кажутся более разумными, поскольку во многих случаях вспышку можно вообще не брать (а уж если и таскать с камерой всё время на всякий случай, то её малость необременительна), а вот камера при этом точно не обременяется связанной с жёстко встроенной вспышкой прожорливой и недолговечной электроникой. В случае чего вспышку можно сменить, а то и вообще докупить более мощную профессиональную, с которой можно добиться лучших результатов.

На странице проспекта решение по маленькой совместимой вспышке предлагает AGFA (крайний слева внизу аппарат) и у всех других Агф на странице вроде бы ещё и ручная фокусировка (что делает их более долговечными), правда у двух (из трёх) протяжка плёнки автоматическая (электронно-механическая), но по своему опыту сужу, что, как правило, автоматическая (электронно-механическая) протяжка плёнки ощутимо долговечнее автоматического (электронно-механического) фокуса, поскольку в большинстве моих камер такая протяжка ещё работает, а вот фокусировка уже нет. И думаю, что отремонтировать автоматическую протяжку плёнки тоже проще, в случае необходимости.

А теперь немного о принципе работы автоматического дальномера в таких автофокусных дальномерных камерах.

Вот что пишет об этой системе книга "Фотоаппараты" М. Я. Шульмана:

Системы автофокусировки можно разделить на активные и пассивные. Об активных системах в соответствующих случаях и разделах, а пока дальномерные системы представляли из себя пассивные системы как ручной, так и автоматической фокусировки.

Пассивные системы используют для фокусировки свет, испускаемый или отражаемый объектом съёмки, без посылки радиоволн, в т. ч. и видимого диапазона, или иного вида волновой энергии (например звуковой, ультразвуковой) от фотоаппарата к объекту. Сравнительно широкое распространение получила система "Визиотроник-Автофокус" фирмы Honeywell (США), использованная во многих японских малоформатных фотоаппаратах незеркального типа (скорее дальномерного), начиная с модели "Konica 35AF" (1977г.) с объективом 1:2,8/38мм.

Почти такая же представлена на одном из верхних снимков, но снесу её ещё раз сюда для наглядности, благо страница не "распухает", если один и тот же снимок тиражируется на ней сколько угодно раз (страница просто "подкачивает" тот же самый кадр в разные места, как бы просто ссылаясь него):

 Главный элемент этой системы – модуль 1 с двумя идентичными кремниевыми фотоприёмниками 2 и 3, на которые проецируются два изображения фокусируемых предметов через окна 5 и 6, разнесённые на длину базы дальномера (рис. 45, а). При точной фокусировке оба изображения должны занимать одинаковое положение в дальномерном поле зрения, как и во всех неавтоматических дальномерах. Для поперечного смещения одного изображения относительно другого предусмотрен компенсатор в виде поворотного зеркала 4. Основная трудность в том, чтобы автоматически уловить момент, когда на обоих фотоприёмниках изображения точно совпадают (в случаях несовпадения они показаны на рис. 45, б пунктиром). Поэтому каждый фотоприёмник состоит из пяти отдельных чувствительных полосок (0,18 на 1,14 мм. каждая). Электрические сигналы от соответственных полосок обоих фотоприёмников сравниваются попарно и по ним автоматически рассчитывается корреляционный сигнал (сигнал т. н. похожести, одинаковости), максимум которого означает совпадение двух изображений в автоматическом дальномере.

 В системе "Визиотроник" при нажатии на спусковую кнопку аппарата сначала объектив неподвижен, а зеркало компенсатора поворачивается из установки на бесконечность к установке на кратчайшее расстояние до объекта Smin, при этом рассчитывается корреляционный сигнал (рис. 45, в). Электронная система автоматически запоминает, при каком положении компенсатора, т. е. до какого расстояния до объекта (на рис. 45, в это расстояние S0) пик корреляционного сигнала оказался наибольшим. График зависимости корреляционного сигнала от расстояния фокусировки может иметь несколько пиков - максимумов, так как в дальномерное поле могут попадать объекты и участки фона, находящиеся на разных расстояниях от фотоаппарата (рис. 45, а).

Затем компенсатор, теперь уже вместе с объективом, перемещается из установки на Smin к установке на найденное расстояние S0 и останавливается в этом положении точной фокусировки.

Вариант подобной системы, разработанный японскими фирмами "Olympus" и "Seiko", отличается тем, что используется только один составной приёмник (рис. 45, г). Сравнение двух проецируемых на него изображений выполняется с помощью заслонки-модулятора 7.

Один из недостатков устройства "Визиотроник" – сравнительно невысокая надёжность определения положения точной фокусировки, когда изображения в двух ветвях автоматического дальномера точно совмещены друг с другом. Для повышения надёжности надо было бы сравнивать сигналы не от пяти элементов каждого фотоприёмника, как в системе "Визиотроник", а от значительно большего количества элементов. Такую возможность обеспечивают современные электронные устройства с мозаичными многоэлементными приёмниками, называемые в отечественной технической литературе ПЗС (приборы зарядовой связи) или ППС (приборы переноса заряда). Их твердотельные приёмники, по принципу работы подобные телевизионным передающим трубкам, настолько компактны, что вполне могут устанавливаться в фото- и киноаппараты. Японская фирма Canon в 1980 г. использовала в системе автофокусировки ПЗС с фотоприёмником из 240 элементов в одной из своих моделей узкоплёночных кинокамер, затем в сменном объективе для зеркальных фотоаппаратов, а в 1981 г. в малоформатном фотоаппарате "Canon AF35ML" со светосильным объективом 1:1,9/40 мм. Показан выше, но снесу ещё раз для наглядности:

Фирма назвала свою систему solid state triangulation (SST), т. е. триангуляция (изменение параллактического угла) с помощью твердотельных приёмников.

Позднее такой принцип автофокуса перекочевал уже в совсем простые "мыльницы" с минимумом вмешательств со стороны пользователя. Но, помимо этого принципа автофокусировки, начали практиковаться и другие. Ну focus free (без фокусировки или с так называемой фиксированной установкой на гиперфокальное расстояние) – это было совсем просто за счёт глубины резкости умышленно не светосильной и сверхкороткофокусной оптики, но были ещё и активные системы за счёт световых и звуковых импульсов, по излучению и отражению которых наводились объективы, а также за счёт пассивных систем другого типа, которые параллельно начали реализовываться и в зеркальных камерах ("зеркалках"). Об этом подробнее в других разделах.

Дальше небольшой калейдоскопчик однотипных по принципу работы автофокусных дальномерных камер (купленных за считанные рубли):

    Хочу заметить, что в таких упрощённых любительских дальномерных камерах не два, а целых три окошка. Одно для визирования (захвата в рамку кадра) фотографом, а вот два другие представляют из себя "глаза" автоматического дальномера (его базу). Это в "дальномерках" с ручной фокусировкой, как правило, один "глаз" дальномера совмещён с окошком для визирования, где по сходящемуся-расходящемуся изображению вы сами осуществляете фокусировку. А тут оба "глаза" автофокусного дальномера как бы "развязаны" с отдельным окошком для визирования, которое, благодаря этому, остаётся "стерильным": - не отягощённым и не нагруженным фокусировочными функциями (пусть и автоматическими), из-за чего его прозрачность ("стерильность") может пострадать.

    А вот вам другая сторона страницы (первая была выше) всё того же каталога 1983-го года магазина некоего Альфонса Э...мозера (фамилию хрен переведёшь полностью).

    Парадоксально, но упрощённые шкальные камеры без встроенного точного дальномера (с одним "глазом"-окошком для визирования) всё ещё оставались с ручной наводкой на резкость (т. е. более долговечными), преимущественно с ручной протяжкой плёнки (что ещё добавляло долговечности) и, в основной массе, без встроенных вспышек. Да и ассортимент таких камер был гораздо разнообразней по всем параметрам (см. ещё и изнанку этой страницы ближе к началу раздела), поскольку их было проще и дешевле делать. Т. е. эти упрощённые по наводке на резкость камеры ещё хороши, а вот как стали точные дальномеры в такие монтировать, превращая их в более точные по наводке на резкость дальномерные камеры (пусть и упрощённые любительские), так сразу же ручки, головки и яй.. зачесались такие на автофокус поскорее перевести, чтобы "бабок" лишних слупить, да ещё и чтоб ломались побыстрее (чтобы быстрее покупали новые).

    Т. е. побыстрее обкатать на любительских упрощённых "дальномерках" окончательное навязывание выбора в пользу малосведущих и не желающих заморачиваться дилетантов и примыкающих к ним (а это ведь гораздо большая аудитория и всё время прирастала благодаря усилиям производителей по дальнейшей автоматизации с ослаблением людских умов (каким легче впендюривать и впендыривать всякие выгодные для производителей (прежде всего своей недолговечностью) и как бы типа для потребителей (не надо думать и вникать) новшества втридорога).

    Такие любительские упрощённые автофокусные дальномерные камеры уже с полным правом можно называть если и не окончательными "мыльницами", то, как минимум, предмыльницами. Разница лишь в наличии всё ещё профессионального уровня оптики, как правило дискретной (хотя в редких более поздних "мыльницах" были и такие), а так же светосильной (хотя были редкие примеры и такой у поздних "мыльниц"). Ну и ещё вспышки активировались-деактивировались принудительно пользователем, хотя некоторые "мыльницы" предоставляли и такую опцию (хотя не так наглядно). Ну и ещё чувствительность плёнки надо было вводить вручную (а во всех "мыльницах"-то уж точно этот процесс был автоматизирован по контакт-кодам на плёночных катушках).

        Вот "предмыльница" с зумом так называемого двойного фокуса (с двумя фиксированными положениями фокусных расстояний), каковой тип применялся и в профессиональной сменной фото-оптике разными фирмами. По идее более простая схема такого зума позволяла добиться наилучшего качества изображения.

Как я уже рассказывал выше на примере других камер подобного типа, особенно акцентировалось внимание в таких камерах со встроенной вспышкой на том, что после использования вспышки она должна быть деактивирована как можно быстрее, т. е. отключена от питания в первую очередь (даже если вы собираетесь и дальше снимать, но уже без вспышки). Почти на всех таких камерах (см. кадры) вспышка по нажатию или сдвигу кнопки выскакивала вверх, нарочито выпирая и как бы призывая фотографа по окончанию работы с ней задвинуть (вдвинуть) её обратно (выключив при этом), чтобы камера как минимум приобрела компактные черты, а как максимум вообще могла влезть в чехол по окончанию съёмок.

Ещё распространённый пример, когда, скажем, в этой камере, хоть вспышка и не выскакивает, поскольку жёстко встроена в корпус (обленились её отдельно сегментировать), поэтому не может ярко и наглядно своим выпирающим видом показать, что "я включена" и по окончанию работы со мною меня надо выключить как можно быстрее и в первую очередь, но тут включение (активация) вспышки организована выпирающим рычагом-"зубом", который торчит очень вызывающе, не эстетично, дискомфортно, не красиво и просто отвратительно, так, что "колет и режет глаза" в переносном смысле, а другие части тела может и в прямом, что призвано (в идеале, хотя в реале не так откровенно) сигнализировать о том же, о чём и выпирающая во время работы вспышка, что по окончанию использования вспышки "зуб" желательно как можно быстрее вдвинуть в камеру и отключить вспышку как можно быстрее и в первую очередь (повторюсь: - даже если вы собираетесь и дальше снимать, но уже без вспышки).

Такая предосторожность объясняется колоссальной прожорливостью вспышек из-за их затратной (по питанию) сложной электроники. Оставление вспышки в рабочем положении на долгое время смертельно для батареек камеры (они быстро разряжаются), поскольку вспышка чрезвычайно прожорлива даже в не вспыхивающем, но готовом к незамедлительному использованию состоянии, благодаря своей конструкции с многочисленными питающими электрическими цепями и высоковольтным накопителем большой ёмкости, который подвержен большим утечкам тока и требует постоянной подпитки для сохранения оперативной готовности и работоспособности.

Первоначально любительские камеры со встроенными вспышками работали от двух пальчиковых батареек формата АА (1,5В Х 2 = 3 Вольта). Конечно без таких вспышек они могли работать и работали от двух маленьких "таблеточных" батареек (или даже одной) довольно долго, а так же вообще без батарей, если камера была снабжена обширной сеткой фотоэлементов (фотоприёмников), как правило располагавшейся большим широким сегментом вокруг объектива (примеры приводил выше и см. другие разделы). А вот встроенная вспышка требовала уже элементов большой ёмкости и для начала годились 2 батарейки типа АА в 3 Вольта суммарно.

Лампа самой вспышки представляет собой наполненную газом полую трубку короткого импульса, длительностью примерно 1/20000 сек. (хотя при постоянной трёхсотвольтовой подпитке, которую, правда, трудно реализовать технически – можно добиться многоимпульсного почти постоянного свечения), но при этом с цветовой температурой как у Солнца в 5500 Кельвинов. Обычная лампа накаливания (рядовых типоразмеров) даёт цветовую температуру около 2500 кельвинов, к тому же даже при высокой мощности не способна осветить большой объём пространства вдоль и поперёк. Газ газоразрядной лампы вспышки возбуждается (вспыхивает) при подаче на газовую трубку напряжения свыше 300 Вольт (не ниже), при этом способен осветить большие площади и с солнечной цветовой температурой (что при грамотном использовании вспышки даёт естественные яркие цвета (как на улице при хорошей погоде) и достаточное освещение (как там же)). Так как же превратить постоянное напряжение 3 Вольта двух батареек в постоянное напряжение 300 Вольт для работы вспышки? Только через трансформатор, но трансформатор не способен преобразовывать энергию постоянного тока (см. элементарную физику), поскольку постоянный магнит (постоянное магнитное поле) не генерирует ток в проводнике (только переменное магнитное поле переменный ток). Для начала 3 Вольта двух батареек должны запитать генератор переменного тока, который представляет из себя усилитель, да ещё и с так называемой положительной (возбуждающей) обратной связью. В справочниках или учебниках по электронным схемам полно схем подобных генераторов переменного тока (синусоид), поэтому не буду их здесь приводить. Самая простая, где какой-нибудь транзистор по положительной обратной связи как бы усиливает сам себя, приводя в состояние постоянного возбуждения (генерации синусоидального сигнала) при подаче на него питающего постоянного напряжения, но при этом амплитуда (максимум) переменного тока (синусоиды) в самом идеальном случае всё равно не сможет превысить напряжение своего же питания в 3 Вольта (двух батареек). Дальше повышающий трансформатор через магнитопровод передаст переменное напряжение с первичной катушки на вторичную, разность витков которой в 100 раз, должна обеспечить повышение переменного напряжения с 3 Вольт до 300 Вольт. Трансформатор, в общем, устроен не сложно и достав хороший магнитопровод с проводами – можно и самому намотать, а так же домотать или смотать лишнего с уже готового трансформатора.

Но напряжение для питания газоразрядной лампы должно быть постоянным, поэтому со вторичной катушки трансформатора переменное синусоидальное напряжение в 300 Вольт сперва переводится в однополярное импульсное с помощью диодного моста (четыре диода, соединённые особым образом), а затем сглаживается, в самом простом случае, дополнительной (вдобавок к накопительной) сглаживающей ёмкостью (в более качественных схемах ещё и дополнительными электронными элементами, например стабилитронами или стабисторами)  и вот только потом это напряжение подаётся на ту самую накопительную ёмкость (конденсатор), которая удерживает постоянное стабильное напряжение в 300 Вольт и разряжается в лампу-вспышку по сигналу (или замыканию) с камеры. При этом этот накопительный конденсатор (ёмкость) мало того, что высоковольтный, так ещё и очень вместительный по заряду (даже для самых маломощных вспышек его ёмкость редко бывает ниже 300-400 Микрофарад). Такое сочетание высоковольтности и большой ёмкости довольно трудно достижимо и редко в продаже (обычно доступна либо высоковольтность при  малой ёмкости, либо большая ёмкость при низком вольтаже), поэтому такие ёмкие высоковольтные конденсаторы, как правило, делаются под заказ целенаправленно для фотовспышек.

Наполнение накопительного конденсатора (ёмкости) несколько отличается от случая наполнения, скажем, бочки с водой, которую можно раз наполнить доверху и она может стоять заполненной, не теряя ни капли, пока вы не откроете затычку и не опустошите содержимое для работы какой-нибудь водяной мельницы или другого устройства.

Не удаётся делать такие "навороченные" затратные электронные схемы без серьёзных утечек тока на каждом этапе, потерях на каждом элементе – и это можно сравнить с дырявыми наполняющими бочку шлангами и такой же дырявой бочкой, откуда постоянно происходит утечка воды, поэтому, компенсируя эту утечку, бочку надо постоянно накачивать водой (в нашем случае - током) до наполненного рабочего состояния, поэтому без надобности активировать вспышку не желательно, а после использования и перед долгим перерывом её желательно отключить (т. е. обесточить все эти многокаскадные цепи от первоначального генератора до конечной ёмкости, чему и служит механика включения-выключения вспышки).

Вот уже камера, которую с полным правом можно назвать "мыльницей", хотя она из древних и довольно больших.

Лишь сзади более чем скромным переключателем вспышка отключается, включается, а так же работает на усмотрение автоматики камеры, при этом всегда находясь в готовности (с активированными прожорливыми цепями питания и накопления заряда), поскольку автоматика должна мгновенно сообразить при нажатии на кнопку спуска, зажигать вспышку или нет и при решении зажигать – делать это мгновенно после нажатия на кнопку спуска затвора (заметное ожидание грозит "потерей кадра").

Поэтому два режима ON и AUTO почти одинаково неэкономичны, даже если камера у вас включена, но вы не делаете снимков или делаете их изредка, потому что даже если вспышка у вас не работает – она всегда должна находиться в готовности к мгновенной работе и при этом разряд батарей камеры происходит гораздо быстрее, чем если вспышечный переключатель находится в положении OFF.

Конечно, в камере предусмотрено общее отключение, когда и вспышечные схемы у вас тоже отключаются. В данном случае камера выключается сдвиговой кнопкой сверху, но есть варианты камер, которые отключаются при закрытии заслонкой объектива. Иногда кажется, что камеру можно и не отключать каждый раз во время коротких или даже длинных перерывов заслонкой, либо отдельной кнопкой, поскольку она вроде бы ничего не расходует, но при этом нахождение вспышечной кнопки в режиме ON или AUTO будут очень быстро разряжать питание вашей камеры, расходуя его на постоянную готовность вспышки к работе по нажатию на кнопку спуска. Даже вспышечный режим AUTO более коварен, поскольку если при хорошем свете в режиме ON вспышки вы (или ваши попутчики) могут обратить внимание на то, что вспышка зря работает при и без того хорошем освещении и вы принудительно выключите вспышку в положение OFF, то в режиме AUTO при хорошем свете вспышка может при нажатии на кнопку спуска затвора и так не вспыхивать (автоматика не будет запускать импульс) и вы при этом решите, что батарейки у вас при этом не расходуются на вспышку, хотя на самом деле они постоянно расходуются на её состояние мгновенной готовности (запитывая все её прожорливые и "текущие" цепи с накопителем заряда), чтобы вспышка могла сразу же заработать по нажатию на кнопку спуска затвора если, скажем, световые условия ухудшатся и автоматика решит вспышку задействовать не только на режим оперативного ожидания, но и на режим работы.    

Но вот дальнейший "прогресс" в виде совсем примитивной мыльницы, чтобы не "грузить" людей заботой вообще почти ни о чём – и уж тем более о такой головной боли, как о вспышке, когда у вас всё включается и выключается через заслонку объектива. Тут нет режима OFF отдельно для вспышки, поэтому заслонку слишком смертельно (для батареек) держать в открытом состоянии постоянно или слишком долго. По открытию заслонки вспышка сразу переходит в прожорливый режим постоянной готовности вне зависимости от того, вспыхивает ли она по велению автоматики при плохом свете или при хорошем не вспыхивает по её же велению.

Но расход на вспышку при открытой заслонке объектива слишком не очевиден и многие знакомые жаловались мне, что заслонку на таких камерах они не закрывали (а зачем, ведь аппарат и так не работает, чтобы расходовалось питание), а потом брали такую камеру и батарейки оказывались разряженными. Я им пытался объяснить как мог устно вкратце, что происходит при этом в таких камерах со вспышкой (которая всё сжирает даже без явной работы),  ну а на этих страницах я, похоже, дал довольно развёрнутый подробный ответ.

И ещё постоянная готовность вспышек в таких камерах потребовала дополнительного усиления питания. В последней камере (явной "мыльнице") используется очень большая и ёмкая литиевая батарейка типа 123, в предпоследней уже тоже явной "мыльнице" (хотя ещё древней менее "прогрессивной"), которая может жрать питание не хуже этой, если вы не маниакальны в постоянном возврате вспышечной кнопки в положение OFF – используются уже аж 4 пальчиковые батарейки. Но такое происходило до поры до времени и это было ещё удобно, поскольку типоразмеры АА и ААА батареек продаются повсеместно и по минимальным ценам. Позднее литиевые мощные и ёмкие (при этом сверхдорогие) батарейки типов 123, СR2, 2CR5 и т. д. и т. п. обосновались практически во всех фотоаппаратах (включая "мыльницы"), что требовалось, в основном, для таких вспышек мгновенной готовности и побочными эффектами чему служили повышенный расход питания, кошельков, а также поиск мест, где такие явно менее распространённые (не бытовые) батарейки можно купить (особенно если вы находитесь где-то на отшибе цивилизации).

Литиевые батарейки при том же типоразмере (АА, ААА) с щелочными (алкалиновыми) и солевыми (марганцево-цинковыми) элементами имеют гораздо большую ёмкость, поэтому их можно делать меньшего размера, а ёмкость при этом будет большей (и цена). Одно время литиевые элементы начали делать популярных типоразмеров АА и ААА, но несмотря на их в десяток раз большую ёмкость, цена оставалась на слишком высоком и малопривлекательном уровне. Поэтому распространение получили меньшие специально разработанные более поздние типоразмеры по более скромным ценам. Литий оказался дорог. Как мне объяснял один специалист – с какого-то времени даже в солевых (марганцево-цинковых) элементах получение очень чистого марганца и цинка (как сырья) стало слишком дорогой задачей по причине не бездонности запасов этих элементов в чистом виде, а доведение грязных до очень чистого состояния стало слишком затратной и дорогой задачей. Вот и "придумали" как бы "прогресс" (а скорее вывернулись ужами) в виде щёлочных (алкалиновых) элементов, где просто составная химия дешевле и распространённее и, в сравнении с прежней ограниченно чистой химией марганцево-цинковых (солевых) элементов, новая не такая привередливая химия как бы выигрывает. А коль сделать марганцево-цинковый элемент из чистейших химических компонентов, то ещё неизвестно что ёмче будет, да и сейчас для не слишком высокоточных (в смысле больших токов) приборов более дешёвые марганцево-цинковые (солевые) элементы служат дольше, что уже явно диссонирует с примером с бочкой, наполненной водой. В данном случае получается, что если бочку опустошать сильнее, то её ёмкость окажется меньше, чем если её опустошать медленнее. Вот тут есть некоторое расхождение в сравнении электрического тока и воды, хотя в многочисленных других примерах это сравнение корректно.

Но приучили народ, что алкалиновые (щелочные) элементы ёмче, вот все и поверили, а на самом деле тут ложный дискурс и не так всё просто, поскольку исчерпаемость ресурсов и дороговизна их восстановления оказались камнями для косы, что и привело к вынужденному "прогрессу в науке". Просто людей этими темами стараются не грузить, заменяя на ложный дискурс "дальнейшего не стоящего на месте прогресса и улучшения всего и вся". Ну-ну. Ню-ню.

А с литием эта проблема сразу выскочила (хотя поначалу триумфального шума было много), поэтому и затормозились бытовые типоразмеры исчерпаемых литиевых батареек. Только маленькие, да ещё перезаряжаемые аккумуляторы на основе лития пока в ходу. А дальше нам очередной подобный "прогресс" подсунут, при котором опять будем ждать, когда же, наконец, при всех этих многовековых "прогрессах" в накопителях электрической энергии наконец-то научатся делать аккумуляторы хоть сколько-либо приличной ёмкости и способности эту ёмкость удерживать продолжительное время, чтобы какой-нибудь самый примитивный электромопед мог хоть куда-то не слишком близко доехать на более или менее приличной скорости и вернуться обратно без подзарядки.

А то был солевой марганец и цинк, потом щёлочь (алкалин) как бы типа в десятки раз ёмче цинк-марганца (хотя для дилетантов здесь как бы не просто подмена, а сужение понятий, поскольку щёлочь всего лишь служит разделителем (сепаратором) между катодом и анодом, как и соль (солевой электролит) для марганца и цинка), а потом литий ещё как бы типа в десятки раз ёмче алкалина (щёлочи) и в результате как бы типа рост в сотни раз, "а воз и ныне там" и дальше на всём этом "прогрессе" доехать не может.

Вышеописанная "мыльница" с зумом (снёс её ещё раз), кстати, работает с автоматической наводкой на резкость (автофокусом) всё по тому же принципу дальномера, но тут два "глаза" дальномера скрыты красным пластиковым стеклом, каковое решение не редкость (во всяком случае "в начале славных дел"). Красное стекло тут, по-видимому, работает как фильтр, отсекающий свет (цвет) другого спектра. По-видимому в этой конкретной камере (и в некоторых других аналогичных) датчики автофокусного дальномера узко заточены под красные лучи (красный цвет-свет) и подмешивание лучей другого цвета-света для таких датчиков нежелательно (паразитно). В принципе логично и датчики могут работать вообще только по красному цвету (свету), поскольку красные лучи (красный цвет, красный свет) самые холодные (низкочастотные), которые при нагреве появляются прежде всего, а при остывании исчезают самыми последними. Отсюда красное солнышко на восходе и закате (особенно при плотной атмосфере), а в зените оно, как правило, ярко белое или жёлтое. Если начать что-либо нагревать, то первый видимый свет будет именно красным, да и при остывании он исчезнет последним.

Ещё более холодное и низкочастотное не совсем красное, а инфракрасное, но это уже не видимый глазом диапазон. Хотя раньше были в ходу инфракрасные плёнки и до сих пор существуют приборы ночного видения, чувствительные к инфракрасным (тепловым) лучам. Как правило такие приборы (тепловизоры) дают чёрно-белое изображение, но есть и цветные варианты, когда в соответствии с диапазоном температур, излучаемых объектами – этим температурам при просмотре (визировании) присваиваются видимые цветовые диапазоны (назначаются принудительно, как во время раскраски чёрно-белого изображения с оттенками серого (через которые назначается градиент других цветов), но в данном случае процесс колоризации автоматизирован).

Эти грубые цветные изображения можно рассматривать в темноте, а можно и на свету "прикалываться" по-поводу грубых неестественных цветов привычных объектов и субъектов.

Понятно, что тепловизор "видит" тем хуже, чем холоднее объекты, вплоть до полной слепоты при вечной мерзлоте (когда тепловые лучи от любых объектов отсутствуют).

Добавлю тут, что противоположный край светового (цветового, теплового) диапазона, который самый горячий и высокочастотный – это фиолетовый (видимый) и ультрафиолетовый (невидимый глазом) диапазон. Ультрафиолет, правда, при своей невидимости глазом, может негативно влиять на приборы (фотоматериалы, матрицы, оптику), давая нежелательные зримые цветовые оттенки итогового изображения или снижая его качество (например контраст). Отсюда актуальность ультрафиолетовых фильтров для различных типов регистрирующих приборов (включая оптику и фотоматериалы). Конечно тут может возникнуть вопрос, что после красного (самого холодного) каления возникает белое, а фиолетовое не возникает, как дальше не нагревай. Но тут просто при нагревании сначала излучают инфракрасные волны (лучи), потом красные, а потом просто подмешиваются все остальные цвета (света) и суммарно они образуют белый цвет, поскольку, как известно, белый цвет является составным и содержит в себе все остальные цвета. Отделить их можно с помощью фильтров (например прикладывая цветные стёклышки, что как раз и сделано в представленной выше камере), а создать изначальный луч какого-то определённого цвета – это уже задача лазерного когерентного излучения строго определённой длины волны и это уже высокая наука и особые технологии получения, недоступные в окружающей природе (это только искусственного происхождения).

В разделе "мыльниц" подробнее расскажу об их нехитром конструктиве, а тут просто пример в тему самой примитивной из них (хотя и наиболее современной), но которая была в своё время в некотором роле знаковой (стильной, модной, миниатюрной). Моя бывшая начальница, купив такую, уверяла меня, что это не может быть "мыльница", поскольку она куплена аж в ЦУМе (или ГУМ-е – точно не помню). Во какие воззрения победили при постоянном, неудержимом, неостановимом и неустанном "прогрессе и улучшении"! Но говно не перестаёт быть говном в престижном месте и такие вот любители фоткать в те же времена окружили тройным кольцом приехавшую к ним в гости иностранку, которая купила аналогичную мыльницу, но с зумом и так называемого дилетантского плёночного формата APS (18мм. на 24мм.), на котором обкатывался размер будущих кропнутых цифровых матриц, а на тогдашней плёнке такой уменьшенный формат давал ещё более худшие результаты (учитывая ещё и камеру-дешёвку по классу, уровню и качеству исполнения), но сделанные такой камерой фотографии, в том числе и панорамного формата (а на самом деле урезанной сверху и снизу псевдо-панорамы, просто ещё подувеличенной и обрезанной по ограничивающим псевдо-панорамным зачернениям шторками так называемого (особенно у киношников и телевизионщиков) каше) – вызывали у всех такие восторги "крутой" камерой и "крутыми" результатами её работы, что я аж опешил, видя явно мыльные (нерезкие) снимки. Попытка раскритиковать всеобщий восторг блевотиной и аналогичными результатами её работы натолкнулись минимум на холодное неприятие, а максимум на жёсткий отпор (и спасибо, что не убили), кроме случая одного единственного погрустневшего и опустившего голову менеджера, который единственный из двух-трёх десятков ликующих, радующихся, счастливых коллег, мельком взглянул на снимки и быстро отсел от всех подальше, поддакивая и кивая мне в знак согласия с моей критикой, поскольку когда-то имел то ли счастье, то ли несчастье видеть, как снимают и какие результаты получают настоящие фотографы на настоящих камерах (а не "снимаки"-дилетанты своим говном). И что, действительно, даже на отечественных древних "Зорких", "ФЭД"-ах, "Киев"-ах, "Зенит"-ах и им подобных, как он сам мне рассказывал (хотя я и так знал, поэтому уже ему в ответ кивал) всё кристально чисто, чётко, ясно, резко, цветасто и каждый листочек с иголочкой виден даже на далёких деревьях и всё это массовое восхищение мутью от неведения, отсутствия альтернатив, кругозора и материала для сравнения. Но вот с такими подавляющими народными массами с тех времён фирмы могли делать всё что угодно и пропихивать, втюхивать, впендюривать и впендыривать любые "новшества", "нововведения", "прогресс" и прочую "лапшу на уши", "пудру на мозги", "тень на плетень", "толчение воды в ступе" и "переливание из пустого в порожнее" за любые деньги. За всё заплатят и будут счастливы в "мире постоянного, неустанного, неостановимого и неудержимого прогресса, улучшения и совершенствования". А немногочисленными умниками можно просто пренебречь за мизерностью как их самих, так и их влияния.

И ещё, с сожалением приходится констатировать, что воспользоваться многочисленными вышеописанными камерами (и им подобными) сейчас, как говорится, "на цифру" – практически неосуществимая мечта. Хотя может возникнуть вопрос вообще об актуальности цифрового использования подобных камер. Но, как я уже писал выше – дальномерная оптика с коротким рабочим отрезком может быть сделана с максимально высоким качеством, выше, чем у оптики к зеркальным камерам, да и параметры такой оптики могут быть уникальными, не говоря уже о таких вещах, как красивые неповторимые рисунки такой оптики. Много ли сменных объективов с параметрами 40мм. на 1,7 (как во многих таких камерах, да и вообще сороковок или сорок с небольшим)? А 36мм., 37мм., 38мм., 39мм., коих было полно в таких и похожих камерах. Да либо аналогов нет вообще, либо они весьма ограничены и даже специфичны. А демонтировать такие объективы для постановки на "зеркалки" не получится как раз из-за короткого рабочего отрезка, при котором такие объективы придётся утапливать в корпус "зеркалки" до глубины, при которой не сможет работать зеркало. Только на беззеркалках такой трюк может сработать, но из-за специфичности работы такой оптики как встроенной – могут возникнуть серьёзные проблемы с запуском на них диафрагм (апертур) и даже фокусировки.

Когда-то уже очень давно прямо на пороге цифровой эры были придуманы, продуманы и даже реализованы такие в общем-то явно напрашивающиеся и несложно изготавливаемые вещи, как цифровые вкладыши в любой плёночный фотоаппарат и на выставках были представлены такие модели и даже, вроде бы, в продажу они начали поступать, но вот "доставать" их было чрезвычайно сложно вплоть до полной невозможности вообще (у нас так точно). Видно фирмам просто выгодно навязывать цифровой аппарат полностью со всем набором, чтобы вы заплатили за всё по полной, а вкладыш имеет всего по минимуму – лишь накопитель в форме бачка для плёнки (чтобы помещался в плёночный отсек), который можно было вставлять как плёнку, да "язычок" в виде цифровой матрицы, торчащий из бачка как кусок плёнки, который позиционировался в кадровом окне плёночной камеры вместо плёнки и всё. В бачок можно было вставлять карту памяти или он мог бы быть самостоятельным накопителем и ещё предусматривалась возможность менять чувствительность (и возможно некоторые другие параметры). Ну и питание там же в этом псевдо-бачке размещалось. Вот вам и решение, которое уже было реализовано, но потонуло (вернее утопили) благодаря сопротивлению и прочим сопутствующим усилиям фирм, которым надо было сбывать более сложные и поэтому дорогие изделия (типа всё в одном и за всё платите), поскольку им (не нам) так выгоднее, а пипл схавает, поскольку ему ж теперь вообще не задача в пол щелчка объяснить, что может быть только так и никак иначе. Пипл уже давно дебилизован, оболванен, дрессирован, натаскан, заточен и обработан так, как надо фирмачам с их фирмами. С рекламным дустом и героином массового поражения из каждого утюга – и неизменно превосходный результат похлеще всех атомных бомб вместе взятых. Говорили же нам, что если их всех взорвать, то наш мир можно уничтожить многократно. А коль вместо атома дерьмо, героин, рекламный дуст, дурилки из всех щелей, то всё это на всех толстым слоем многократно и уже не отмыться и не выкарабкаться.

А то так бы все вкладышами пользовались по дешёвке (во всяком случае многие, зная о такой возможности) вкупе со старыми камерами и фирмы бы недополучали бешеных бабок и сверхприбылей за новые хреновые и полностью упакованные всем по полной говёшки. А так – все эти ещё не вымершие привереды, эстеты, "ботаники" и "головастики" всё равно благодаря усилиям фирм в подавленном меньшинстве сидят тихо и вякать им не позволено громче охвата тем местом, на котором стоят (или сидят). И лучше бы им совсем вымереть, к чему все и стремятся ради всеобщего счастья "поросячьих радостей" без напряга, мозгов, заморочек и "ненужных лишних" вопросов.

Хотя для широкоформатных камер (вроде Хассельбладов) фирмы таки делают исключения в виде цифровых задников (как бы те же вкладыши), просто там и сами камеры бешено дорогие, и оптика к ним, и всякие другие приспособления, поэтому вроде как-то ну уж совсем неудобно заставлять владельцев таких и без того сверхдорогих моделей камер, оптики и аксессуаров, забросить их подальше (или вообще выбросить), после чего покупать всё то же самое, но уже цифровое и благодаря широкому формату – ещё более дорогое. Поэтому тут, так уж и быть, для таких сверхбогатых людей фирмы делают исключение и всего лишь (подумать только!) доукомплектовывают старую плёночную аппаратуру столь высокого класса (и цены) дополнительными цифровыми задниками (как бы вкладышами), а вот с бедными людьми никто так церемониться не будет – вытряхивай весь кошелёк и не вякай, поскольку у тебя там и так не много. Это у богатых много, поэтому денег хватит ещё и на повлиять на таких вот "хозяев жизней", которые так нехорошо будут с ними себя вести (как они позволяют себе наглеть в отношении "голи перекатной"). И того и глядишь "полетят клочки по закоулочкам": - пойдёт передел сфер влияния под воздействием бабок богатеев и их обнаглевшая ровня из фотобизнеса нет нет да и нарвётся в лучшем случае на грубость в виде хорошо оплаченных громких судебных процессов с огромными исками (усиленные большими бабками для громкого шума и оглушительного результата), а в худшем даже страшно представить себе огромные потоки бабла, идущие на бунты, революции, восстания, погромы, теракты, разбои, дебоши, разгромы, разбои, бесчинства, перевороты, опрокидывания, которые "чисто случайно" в первую очередь затронут деляг от фотобизнеса.

Поэтому пока не прекращают супостаты выпуск цифровых задников (считай вкладышей) к сверхдорогим плёночным широкоформатным камерам, а то как бы чего не вышло с побочным эффектом в виде тяжёлым по башке, острым по телу, взрывчатым в разные стороны от гопников да лузеров (которым даже "мыльницы" не по карману), проплаченных такими же супостатами, купившими ранее по сверхдорогой цене прежние широкоформатные плёночные изделия, а предложение заплатить столько же за цифровые аналоги может вызвать у них жгучее желание заплатить не за это, а за (см. выше). И денег на это, в отличие от "голи перекатной", хватить может.

А вот к малоформатным камерам вкладышей не будет, поскольку мы не обладаем такими возможностями для передела сфер влияния, дворцовых переворотов, свержений, опрокидываний и революций. Только в качестве проплаченного орудия возмездия олигархата. И экономика тут совершенно не при чём. Всё чистая политика.

Ну это так – лирическое отступление (вернее – наступление с контрнаступлением).