Для очистки оптики лучше использовать чистый медицинский спирт. Ну вообще-то лучше чистый медицинский эфир, но такой нигде не продаётся из-за вредного побочного эффекта (это на операционном столе он полезен в качестве наркоза, да и то в ограниченных рамках). Иногда в наборах для ухода за оптикой попадаются чистящие жидкости на основе эфира и там всё должно быть в безвредных концентрациях. В идеальный набор для ухода за оптикой, как правило, входит мощная груша для выдува (пыли, твёрдых и мягких частиц), мягкая кисточка для смахивания и вычистки из более труднодоступных мест, специальный платок для протирки, чистящая жидкость на основе эфира (как правило смесь эфира и спирта).
Не знаю, где продаются такие идеальные наборы, но всё это я собирал по отдельности.
Чистый спирт продаётся в аптеке, но, как правило, во всех хороших наборах для ухода за оптикой присутствует флакон с чистящим веществом и можно использовать его. Спирт я перелил из большой бутылки в маленькую бутылочку с крышкой в виде пульверизатора (рассеивателя-распылителя). Так удобнее и экономнее покрывать большие площади. Такую бутылочку можно позаимствовать у какого-нибудь лекарственного средства (как это сделал я), но, учитывая, что спирт хорошо выветривается, крышка должна очень плотно прилегать к горлышку бутылки. По возможности и на сам пульверизатор (рассеиватель-распылитель) неплохо иметь дополнительную изолирующую крышку-колпачок.
Ни в коем случае нельзя использовать никакие растворители – никаких ацетонов и жидкостей для снятия лаков и красок, никаких полиролей и чистящих (моющих) средств! В случае, если на линзу попали чернила или краска – всё равно оттирайте щадящей и неагрессивной чистящей жидкостью (спирт-эфир), дышите на линзы, опять трите, даже если это займёт очень много времени – результат будет по любому лучше, чем если вы угробите (даже локально) просветление оптики каким-нибудь растворителем.
Специальные платки я также покупал отдельно. Два для удобства – пока одним протёр, постирал и повесил сушиться – второй готов к применению. И так по очереди. Платок должен быть специализированным для оптики, из мягкой ткани особой выделки. Другие платки не подходят, поскольку грубая ткань может повреждать линзы при протирках. Поначалу это может быть не очень заметно, но если даже вода камень точит, то со временем и воздействие грубой ткани на стекло (просветление стекла) может стать заметным и ощутимым.
Мощные груши для продува тоже продаются отдельно. Кисточка для чистки попалась когда-то в наборе для ухода за оптикой, но я ей, по правде говоря, почти не пользуюсь – обычно обхожусь грушей и платками. Но в некоторых случаях (описанных ниже) она может быть полезна. Опять же кисточка должна быть специальная для оптики, с очень мягким волосом, и ни в коем случае не другого применения (малярная, рисовальная).
Как правило после покупки оптики я протираю переднюю и заднюю линзы. После этого о задней линзе можно надолго забыть, поскольку она почти не подвергается загрязнениям в процессе эксплуатации из-за своей изолированности от внешних воздействий между объективом и корпусом камеры. Ну во всяком случае такие воздействия несоизмеримо меньше воздействий на переднюю линзу, особенно в случае, если передняя линза не защищена стеклянным фильтром. Ну а если защищена – то обе линзы находятся примерно в одинаковом положении, но тогда время от времени очистке приходится подвергать передний стеклянный фильтр и в этом случае действуют те же правила аккуратного обращения, что и для передней линзы, если вы не собираетесь, конечно, менять передние стеклянные фильтры, как перчатки. То есть я обычно продуваю стеклянную поверхность грушей (это чтобы сдуть возможные твердые частицы, которые при протирке могут попасть между платком и стеклом и царапать стекло), потом распыляю достаточно спирта на поверхность и тщательно протираю платком насухо. В крайнем экстренном случае допустимо подышать на стекло, но потом тщательно насухо вытереть влагу. При хорошей тщательной протирке не должно оставаться никаких разводов. Разводы означают не до конца снятые загрязнения. В случае если разводы не устранились после первого раза, можно повторить разбрызгивание и протирку.
Говоря о первоначальной протирке передней и задней линзы я подразумеваю, что они изначально могут не быть чистыми, а быть заляпанными, запылёнными, загрязнёнными, с разводами, что почти всегда бывает при покупке оптики на вторичном рынке, где она может продаваться вообще без крышек, но даже если и с крышками, то находиться (хотя бы в процессе продажи) в плохих условиях (на улице, на открытых прилавках, в палатках, ...). Возможно также, что прежние владельцы о ней не слишком заботились, а затем и продали как есть, без предпродажной подготовки.
Иллюстрацией этому на момент написания статьи служил довольно показательный интернет-аукцион www.injapan.ru , где японцы в Японии выставляли на продажу свою Б/У-шную оптику. Уж как только там её не "убивали", если шикарные и дорогостоящие (когда-то и теперь) объективы массово продавались как нерабочие по бросовой цене, со всеми оптическими "прелестями": - и грибком, и плесенью, и прогарами, и паутиной, и трещинами, и выбоинами и т. д. и т. п. Это надо было слишком не ценить то что имеешь, эксплуатировать не щадя, так же хранить – то ли в хлеву в грязи (или в навозе?), то ли на земле под открытым небом (что не намного лучше).
Поэтому бывают ситуации и похуже, чем просто с протиркой передней и задней линзы.
Хочу тут немного описать эти ситуации по мере ухудшения и методы борьбы с ними.
Следующая по плохости ситуация – с загрязнённостью внутри. Но тут есть большинство самых благоприятных случаев, когда эта грязь (пыль, мусор) скапливается на линзах по обе стороны от диафрагмы (апертуры) объектива. Дело в том, что диафрагма (апертура) объектива находится, как правило, внутри оптической системы из нескольких линз и если даже эта оптическая система состоит из единого передвигающегося (в процессе фокусировки) линзового блока, то диафрагма (апертура), как правило, заключена между двумя линзовыми субблоками (переднего и заднего) и достаточно бывает вывинтить один из них (как правило передний), чтобы протереть линзы перед и позади диафрагмы (апертуры), очистить саму диафрагму-апертуру (как раз это удобно ещё и с помощью кисточки) и завинтить субблок обратно, ничего при этом не нарушив. Иногда субблоки не вывинчиваются, а крепятся на винтах (обычно вместе с оправой-кожухом) и тогда их можно отсоединить отвинчиванием винтов. Дело в том, что диафрагма-апертура хоть и находится внутри линзового блока, но всё равно взаимодействует с диафрагменным (апертурным) кольцом с внешней стороны на корпусе объектива и со временем и/или в процессе эксплуатации через приводной механизм (который, как правило, не идеально герметичен) из вне во внутрь может просачиваться пыль, конденсат (он же с пылью, оседающими хим.-веществами), другие частицы и замусоривать объектив в районе диафрагмы (апертуры). С этими неприятностями можно успешно бороться и теперь многие купленные мною засорённые, запылённые и загрязнённые в области диафрагмы (апертуры) объективы у меня как новые. Возможно в своё время эти объективы были ошибочно причислены хозяевами к плохо-снимающим и это определило их путь на вторичный рынок, да ещё и по недорогим ценам. Среди множества примеров приведу несколько.
Хозяин объектива SMC Pentax 200мм. / 2,5, продавая его мне по минимальной для такого объектива цене (около 400$), рассказал мне (и показал), что купил вместо него дорогой (около 2000$) автофокусный объектив зум с такой же постоянной высокой светосилой 2,8 (FA Pentax 80-200мм. / 2,8) и что зум ему удобнее при не уступающем качестве. Принеся домой купленный двухсотник, при внимательном просмотре (насквозь под лампой) я обнаружил в районе диафрагмы (апертуры) очень большую непрозрачную козявку красного цвета с довольно большим по площади мутным расплывшимся пятном вокруг неё, а также длинный сложенный в несколько раз волос.
Поскольку в районе диафрагмы (апертуры) происходит сужение лучей в процессе фокусировки и линзы идут уже гораздо меньшей площади (чем спереди), площадь посторонних включений была почти в половину этой площади и затрагивала почти половину проходящего света (изображения). Сняв передний кожух (оправу) объектива отвинчиванием потайных винтов и вывинтив передний линзовый субблок, я полностью отчистил линзы спереди и сзади от диафрагмы-апертуры, а затем завинтил передний линзовый субблок обратно и вернул обратно защитный кожух (оправу). По-видимому предыдущий хозяин не знал, как можно добраться до отвинчивающегося линзового субблока, либо не замечал существенного, но устранимого дефекта. А ведь этот дефект ощутимо ухудшал качество изображения. Аналогичную очистку я произвёл и у объектива SMC Pentax 135мм. / 2,5, где передний линзовый субблок просто вывинчивается вместе с оправой. В районе диафрагмы (апертуры) на линзах этого объектива присутствовало большое количество пыли, соринок, опилок и каких-то ворсинок (волос).
Ну у хороших объективов всё примерно так и устроено с ремонтопригодностью, лишь похожий случай с объективом SMC Pentax-M 135мм. / 3,5 привёл меня в мастерскую, поскольку в этом объективе всё было слишком туго посажено не только на труднодоступные резьбы, но и на дополнительные труднодоступные винты и шайбы. (И именно поэтому я никому не рекомендую иметь дело с пентаксовскими объективами М-серии. В К-серии всё устроено гораздо проще и дружественнее).
Заодно чтобы вам не сомневаться в правильности ваших подходов к оптике – можете доверить это дело специализированной мастерской. Вот один из адресов, которым я изредка, но пользуюсь: ООО "Полибур", г. Москва, Комсомольский проспект, 3, т. 8-499-246-94-94.
Ещё один пример был связан со всеми купленными мною объективами Nikkor со светосилой 105 мм. Все прежние владельцы отмечали наличие пыли внутри, хотя и с минимумом влияния на качество изображения. Да нет – влияние пропорционально масштабу запылённости и иногда не по линейному закону. Поэтому если есть возможность малой кровью ликвидировать даже тонкий, но слишком заметный слой пыли – это желательно сделать.
В Nikkor-ах всё было устроено очень дружелюбно и там где, например, линза за диафрагмой (апертурой) ближе к хвостовой части объектива сидела очень глубоко – была возможность дополнительно к переднему вывинтить ещё и задний линзовый субблок, чтобы было легче протереть эту линзу. Внутри самих отвинчивающихся линзовых субблоков заметных проблем с чистотой не было, как не бывает их и в большинстве похожих случаев на прочих добротно сделанных объективах (с демонтирующимися линзовыми субблоками). Затем линзовые субблоки аккуратно и туго завинчиваются обратно (или привинчиваются, если они на винтах), поскольку за время эксплуатации винтовые крепления могли ослабнуть (а иногда, что греха таить, бывает, что их изначально не очень хорошо вкрутили (прикрутили) на производстве и это, кстати, с самого начала могло влиять на качество изображения не лучшим образом). Бывало и так, что купленные слишком расхлябанные, разболтанные и расшатанные объективы я докручивал самостоятельно до надлежащей твёрдости. И эта проблема в хороших объективах также решаема.
Если объектив достаточно долго и плохо эксплуатировался и/или хранился, то с такими проблемами вы можете сталкиваться и решать их, до возможного возникновения подобных проблем вновь при такой же эксплуатации и/или хранении. А при аккуратной бережной эксплуатации и/или хранении – решать эту проблему заново либо вообще не придётся, либо, возможно, придётся через слишком продолжительное время.
Более сложная ситуация возникает, когда грязь (пыль, мусор) скапливается внутри линзовых субблоков и тогда приходится вынимать отдельную линзу или даже несколько линз. Вообще при хорошем производстве туго завинченные субблоки должны оставаться девственно чисты изнутри, как и происходит в подавляющем большинстве хороших оптических изделий. Противоположная ситуация может возникнуть, если что-то произошло изначально при сборке какого-то субблока и туда уже было что-то внесено. Хотя в принципе теоретически за долгую эксплуатацию в плохих условиях и/или долгое плохое хранение даже внутри герметичных субблоков может чего-то образоваться.
Тогда предстоит гораздо более неприятная процедура с разборкой линзового субблока, выемкой отдельной линзы (линз), продувками, протирками, продувками перед обратной установкой, чтобы по новой не занести вездесущую пыль. При этом во время манипуляций с голыми линзами надо очень аккуратно с ними обращаться, чтобы не повредить, не заляпать, не внести другой мусор, пыль, грязь, разводы. Брать надо за края, желательно платком, потом удаляя пылинки-ворсинки в местах соприкосновений с обоих сторон перед установкой в шахту.
При таких манипуляциях нередко для более лучшего очищающего результата вместо груши для продувок используют баллон со сжатым воздухом под давлением, который гонит струи воздуха гораздо сильнее и через различные насадки (как у пылесоса), среди которых более сужающие насадки-шланги, что бывает важно для очистки труднодоступных и узких мест. Такие баллоны также продаются отдельно. Поскольку при протирке линзы довольно трудно полностью избавить её от некоторого очень тонкого слоя пыли, который вновь быстро образуется, поэтому разбирать линзовый субблок нужно только если внутренний слой пыли очень заметен и будет явно нежелателен. И если вы своей протиркой не образуете такой же пылевой слой или несколько слоев с суммарной аналогичной или худшей пылевой непрозрачностью. Могу немного пояснить.
Как я уже упоминал ранее, при хорошем производстве изначально внутри линзового субблока линзы и так должны быть очень чистыми и если такими они и сохранены, лишняя выемка и протирка любой поверхности линзы нанесёт на неё (хотя бы за счёт электростатического притяжения) очень тонкий слой мелкой пыли, которая всегда присутствует в воздухе и почти не заметна для глаза. Но при её оседании на линзовые поверхности (с обоих сторон) и если линз много, то при просмотре объектива насквозь все эти многочисленные тонкие пылевые слои на поверхностях нескольких линз в субблоке (субблоках) обретут явные очертания в виде образовавшейся достаточно заметной общей пылевой взвеси. Поэтому не стоит без надобности протирать чистые линзовые поверхности – за счёт вышеописанного эффекта вы всегда сделаете линзу более запылённой, чем она была очищена при хорошем изготовлении. Скорее всего хороший производитель мог продувать очень мощными струями очень чистого воздуха, использовать антистатические материалы, специальные помещения, станки, оборудование, другие безпылевые технологии. Это вам вряд ли доступно на домашнем уровне. Вполне возможно, что это доступно специализированной мастерской. Тогда вам туда.
Помимо пыли существуют ещё и загрязнения в виде различных частиц. Ну тут стоит суетится, если одна или несколько (суммарно) занимают относительно большую площадь. А пара-тройка мелких пылинок, соринок, волосков внутри субблока – не повод для нервотрёпки с залезанием глубоко внутрь – негативное влияние от них если и будет, то вы его никогда не разглядите даже при очень больших увеличениях полученного изображения. Как говорил мне один знакомый, продавший уже около тысячи объективов – ни один не был в идеальном состоянии и внутри каждого что-то постороннее было. При этом он продал мне очередной объектив (это был Canon FD 135мм. / 2) с предупреждением, что там есть очень немного пыли внутри. И действительно я разглядел там несколько соринок-пылинок.
– Их наверняка можно вычистить, – заявил я.
– А стоит ли? – очень мудро ответил продавец.
– Да, действительно, – согласился я и так он у меня до сих пор с соринками-пылинками и у меня даже нет желания туда лезть (даже между легко отвинчивающимися линзовыми субблоками), поскольку влияние этих соринок-пылинок просто ничтожно.
К тому же субблоки разбираются отвинчиванием специальных резьбовых шайб, держащих эти линзы в шахтах и при этом между стенками шахт и держащимися в них линзами может быть некоторый зазор, в котором линзы могут не плотно сидеть. В этом случае линзы могли устанавливаться и центроваться в таких неплотно прилегающих шахтах в процессе сборки с помощью специальных станков и приборов, и при выемке линз вывинчиванием шайб и вставке их обратно вы так точно линзу самостоятельно (без соответствующего оборудования) не отцентрируете (не выставите оптический центр линзы по оптической оси-центру остальных линз), что может привести (если это критично) к некоторой разъюстировке изделия (выходу за пределы качественных рабочих параметров, согласно задуманным на стадии проектировки и гарантированных изготовителем при надлежащем изготовлении и сборке).
Тут, правда, всё зависит от критичности точности положения линзы в той или иной люфтящей шахте. Где-то, возможно, это менее критично и линзу вставляли без центровки с помощью спец. станка и прибора, а где-то, может быть, и наоборот. В некоторых изделиях шахты бывают очень точно подогнаны под линзы и там можно не задаваться подобными вопросами, а где-то и нет. В качестве одного из примеров хочу привести очень плотно (без зазоров) подогнанные шахты к линзам в объективах Гелиос-40 и Юпитер-21. Там, с высокой долей вероятности, точность центровки была очень критична и эта точность обеспечивалась за счёт плотно подогнанных шахт. В других изделиях такую точность подгонки шахт и линз не удалось выдержать в процессе производства и тогда, возможно, была введена дополнительная сборочная операция по юстировке (отцентровке) в шахтах с помощью дополнительных приборов и станков.
К вышенаписанному хочу добавить, что в более механически и оптически сложных объективах типа зум может быть больше как линзовых блоков, так и линзовых субблоков, а также помимо кольца диафрагм и фокусировки добавляется кольцо зумирования (или поршень зумирования), что дополнительно усугубляет ситуацию со сбором пыли и последующими очистками, поскольку зум гораздо сложнее устроен оптически и механически и гораздо легче подвержен различным разъюстировкам. Ещё серьёзнее ситуация может быть в автофокусной оптике, особенно в автофокусных зумах, где может быть ещё больше как линзовых блоков, так и линзовых субблоков.
По вопросам юстировки (центровки линз), если есть какие-то сомнения, уж точно следует обращаться в специализированные мастерские. Только там есть специальное оборудование для таких операций.
Теперь хотелось бы поговорить о более серьёзных повреждениях линз, которые не так легко устранить, как пыль, грязь, разводы, мягкие и твёрдые частицы. Речь пойдёт о грибке, плесени, паутинках.
Паутинки представляют из себя похожий на паутину паука налёт (отсюда и название). Иногда паутинки сравнивают с морозным узором. При всей схожести морозного узора и паутины чисто внешне – они имеют разную природу и по аналогии с этим и в оптике паутинка может как легко устранятся (в случае если она является простым налётом), так и не устраняться вообще. Устранимой она может быть на ранней стадии, если налёт ещё не въелся в просветление, поэтому паутинку всегда надо проверять на устранимость, так как если налёт содержит агрессивные вещества – они в дальнейшем могут въесться в просветление, как зубной налёт образовать кариес. Ну кариес ещё можно лечить высверливанием и заделыванием пломбой, но как вы будете высверливать просветление линзы и чем будете заделывать? Ну, разумеется, бороться с налётом нужно ещё и потому, что он снижает качество изображения, пропорционально затрагиваемой площади. С въевшейся паутинкой можно не столько бороться, сколько мириться, если она не слишком велика по площади. Разумеется неустранимая паутинка может иметь и другую природу, например быть результатом резких изменений температур, экстремальных температур. В качестве примера могу привести паутинку, образовавшуюся в результате пожара (т. е. экстремальной температуры). Тогда она имеет природу растрескавшегося стекла или просветляющей плёнки. Мириться с этим или выкидывать – в каждом конкретном случае решается по влиянию дефекта на качество. Лучше, конечно, иметь объектив вообще без такого неустранимого дефекта. При наличии паутинки нужно определить место её локализации (внешние поверхности, межблочные, межлинзовые) и попробовать устранить, действуя по аналогии с вышеописанным материалом по борьбе с загрязнениями.
Ещё один неприятный, но, как правило, устранимый дефект связан с плесенью и грибком. Ну вообще-то плесень это и есть частный случай грибка. Плесень и грибок появляются при возникновении некоторых условий – как правило это сырость, влажность и некоторый биологический материал (вроде спор, бактерий, микробов). Всё это может быть внесено в объектив при плохих условиях эксплуатации и/или хранения. Наиболее частые места локализаций – внешние поверхности линз, межблочные поверхности (меж линзовых субблоков). Это те места, куда проще всего может проникнуть конденсат (влага), занеся при этом образовывающие плесень и грибок субстанции. Нужно, по возможности, лечить и можно вылечить самому. К тому же грибок и плесень имеют тенденцию к разрастанию, но даже если и остановить процесс (например убивающими плесень и грибок условиями, веществами), образовавшийся налёт может негативно влиять на изображение, похлеще иной пыли и паутинок. Опять же в случае грибка и плесени сохраняется некоторая теоретическая опасность неустранимого повреждения просветления (просветляющих плёнок) на поверхности стекла. Ох уж эти просветляющие плёнки из окислов металлов! Не было бы их – и проблем было бы меньше, поскольку собственно само стекло слишком трудно чем то безнадёжно испортить (только исцарапать или растрескать) и гораздо проще от всего оттереть. Но производители сделали это для улучшения качества изображения, оставив качество хранения и эксплуатации на усмотрение потребителей. К тому же гарантийный срок службы изделий, как правило, один-два года, а за этот срок вышеописанных проблем, как правило, не возникает. А после гарантийного срока – добро пожаловать за новым изделием, и не забудьте выкинуть старое и захватить денежки! – решает охочий до наших денег производитель, но разве нам такой геморрой по душе?!
Можно вылечить самому. Я как-то очень давно прикупил совсем задёшево один такой проблемный объектив с небольшими очажками грибка на одной из линз (насколько я помню грибок был то ли на внешней стороне задней линзы, то ли на внешней стороне заднего линзового субблока). Я попытался просто попротирать загрибкованную поверхность спиртом, но так ничего и не добился, поскольку грибок после протирки проявлялся вновь. Решив, что площадь поверхности, затронутая грибком, невелика, я отложил объектив для хранения и надолго о нём забыл. Затем через какое-то очень продолжительное время я вспомнил про этот объектив и решил узнать, как поживает грибок. Грибок поживал отлично и даже разросся до масштабов затуманивания всей поверхности линзы и это уже было слишком критично для качества изображения. Надо что-то делать, – решил я и начал опрашивать знакомых фотографов и продавцов оптики, памятуя о том, что кто-то из них хвастался, что многие люди продают загрибкованные объективы как не рабочие по бросовым ценам, а он научился бороться с грибком с помощью уксуса (или какого-то уксусного раствора). Вот за рецептом такого раствора я и направился, не решившись самостоятельно протирать линзы пищевым уксусом (который всегда в холодильнике), а то вдруг сделаю только хуже.
Обошёл нескольких знакомых и кто-то советовал попробовать протирать бензином, а один даже слюной, поскольку слюна содержит какое-то там противогрибковое вещество (название которого забыл). Ну он бы ещё помочиться посоветовал! – громко подумал я, но потом призадумался, поскольку это самый простой и дешёвый способ, и даже подходит некоторым брезгливым чистоплюям, учитывая ещё, что слюна своя – не чужая.
К тому же я ещё вспомнил, что когда-то наш известный путешественник и телеведущий Юрий Сенкевич лечил свои и чужие раны (ожоги) от соприкосновений со смертельно ядовитыми медузами коллективной мочой всех путешественников под всеобщий смех и шутки.
Ну а тут, слава Богу, не такой тяжёлый случай. Да и плюнуть то мне раз плюнуть, вот это я первым делом и попробовал. И помогло! Грибка и след простыл! Только надо не сразу протирать, а немного подержать, либо, возможно, поплевать несколько раз. Ну а потом, конечно, оттереть слюну дыханием и спиртом с помощью платка.
После этого случая я этим рецептом несколько купленных по этой причине задёшево проблемных объективов полностью восстановил.
Бензином и уксусом я, правда, никогда не пробовал, поэтому ничего сказать не могу.