Светофильтры бывают разные. Во времена чёрно-белой фотографии активно использовались как компенсационные для тех или иных объектов и/или сюжетов и в комплекты многих объективов входила целая россыпь разноцветных светофильтров (из стёкол разных цветов), накручивающихся на резьбу перед передней линзой. Сейчас такая россыпь уже атавизм и даже вызывает недоумение, поскольку цветная фотография не требует и даже не рекомендует цветовых коррекций подобным способом, за исключением особых случаев.
Востребованными сейчас остаются немногие фильтры. В основном в качестве защиты линз от пыли, загрязнений и повреждений многие фотографы (в том числе и я) используют самые распространённые так называемые ультрафиолетовые фильтры (UV 0), которые почти не влияют на изображение, за исключением отсечения нежелательных ультрафиолетовых лучей в случае их переизбытка на море или в горах. Вообще никак не должны влиять на изображение нейтральные (Neutral N (0), Clear) и защитные (Protector) фильтры, которые так же попадаются в продаже (хотя и реже), но тут многое зависит от качества изготовления. Такие фильтры я тоже, как и другие фотографы, использую как защитные.
Остальные фильтры влияют больше. В связи с защитными функциями упоминают ещё и фильтры типа Skylight (1А, 1В), однако они влияют сильнее, поскольку имеют розоватый оттенок большей или меньшей степени. Но для усиления телесного цвета кожи человека это даже бывает очень неплохо, особенно при ярком свете. Такие фильтры я тоже использую на некоторых объективах в несъёмном режиме в качестве защитных. Однако для цифровой фотографии лучше всё-таки нейтральные фильтры типа ультрафиолетовых (UV 0), вообще нейтральных (Neutral N (0), Clear) или просто защитных (Protector), поскольку матрицу может окрашивать сильнее, чем плёнку, которую при сканировании и/или печати можно легче скомпенсировать в ручном или авторежиме. Я как-то получил заметный розоватый оттенок на цифровой камере при использовании светофильтра Skylight, и он получился каким-то очень бросающимся в глаза и портящим впечатление, после чего я решил отказаться от фильтров Скайлайтов в пользу Чистых, Нейтралов, Протекторов и Ультрафиолетов. Возможно на плёнке не было бы такого отталкивающего эффекта, но матрица может скапризничать и вобрать в себя оттенок более вызывающим образом.
Некоторой популярностью пользуются также поляризационные фильтры (Polarizer, PL), которые позволяют устранять блики от прозрачных, отражающих, зеркальных поверхностей, усиливать некоторые цвета (например синеву неба, воды). Принцип их работы основан на поляризации света, т. е. выстраивании в строго одном направлении электрической и магнитной составляющих световой электромагнитной волны. Эффективность и характер воздействия такого фильтра надо подбирать для каждой конкретной ситуации, нередко прямо по месту съёмки. При этом имеются фильтры с круговой и линейной поляризацией. При линейной поляризации поляризующие (выстраивающие) световую волну линии идут параллельно друг другу, рассекая всю поверхность фильтра. При этом такие фильтры делаются с возможностью их вращения на объективе, чтобы подбирать поляризующий эффект в любом направлении. В фильтрах с линейной поляризацией поляризующие световую волну линии проходят радиально через центр окружности фильтра и при этом такие фильтры не вращаются, поскольку ни к каким изменениям это вращение уже не приводит – линии расходятся как бы солнечными лучами от центра и во все стороны одинаково. Фотографы больше предпочитают циркулярные (вращающиеся) фильтры, как наиболее вариативные (гибкие в использовании).
Существуют также и конверсионные светофильтры, которые позволяют скорректировать цветовую температуру для разных световых условий (лампы накаливания, ртутные лампы и т. д.). Однако в цифровых камерах эту функцию выполняет баланс белого, а для плёнок с коррекцией в широких пределах можно справиться в корректирующих программах-редакторах при сканировании или печати.
Например конверсионные светофильтры 80А, 80В, 80С применяются для повышения цветовой температуры: - позволяют использовать сбалансированную для дневного света плёнку при съёмке с обычными лампами накаливания, повышая цветовую температуру с 3200 К (80А), 3400 К (80В), 3800 К (80С) до 5500 Кельвинов. При этом затемняет изображение на пару ступеней. Насколько актуально это сейчас? Вопрос.
Есть светофильтры для спецэффектов, но их использование ограничено областью применения, с которой стоит ознакомиться заранее, чтобы решить, нужно ли вам покупать определённый фильтр для конкретной узкой области применения, за пределами которой этот фильтр утрачивает свою ценность и приводит к нежелательным результатам. Например фильтры типа Cross (варианты: Cross-screen, Star-N (N – может быть разным количеством лучей), Variocross (вращающийся с изменяемым эффектом)) позволяют добиться эффекта расходящихся лучей от источников света, бликов. Есть смягчающие фильтры типа Soft, Softener, Fog c разными степенями смягчения (варианты: - Foggy, Speck (смягчение точками-неравномерностями), Diffuser (неравномерная, шероховатая поверхность фильтра), DUTO (смягчение за счёт концентрических линий). Ещё варианты: Silky-soft – создаёт эффект натянутого на объектив шёлка, смягчая изображение как бы тканью и оттенком шёлка.
Center-spot (варианты: - Soft-spot, Color-spot, Misty-spot) – фильтры с дыркой внутри, а по бокам специальным стеклом создаются различные эффекты (размывание, смягчение, дымка, тонирование в цвет) вокруг неизменяемого изображения в центре. Есть варианты этого фильтра, когда дыра не в центре и он вращается, чтобы какую-то часть с краю сделать неизменной, а остальную с эффектом. Есть варианты не круглой дыры, а вообще полукадра (типа Split-fild) когда пол кадра обычные, а на другую полкадра накладывается какой-то эффект (тоже вращается для подбора половин). Частный случай – фильтры типа Dual-image, Half, когда одна часть кадра вообще затемняется (иногда полностью, при этом фильтры вращаются), чтобы множить объекты, перемещая с одной части кадра на другую и повторно экспонируя один и тот же кадр после поворота такого фильтра на 180 градусов.
Multivision number – множит изображение на число number. Vary-multivision – вращающийся вариант с изменяемым количеством копий.
Close-up (Macro) фильтры для макросъёмки отличаются диоптриями и позволяют снимать вплоть до масштаба 1:2.
Neutral density number – удлиняет выдержку на число number для усиления эффекта движения воды (особенно падающей, текущей), смягчения её и даже превращения как бы в пар. Частный случай больших чисел number (например 400) позволяет "вычистить" кадр от движущихся объектов и оставить только неподвижные. Потребуется серьёзное удлинение выдержки и фиксация камеры (например на штативе).
Intensifier – подчёркивает (усиливает) какие-то цвета на фоне остальных или даже приглушая остальные.
Sepia (A, B-сильнее), Tone color – тонируют фотоснимки в разные цвета, создают эффекты старых фотографий (например пожелтевших или покоричневевших). Для этих целей можно использовать также и цветные фильтры типа Color-цвет (из стёкол разных цветов).
Dotty – создаёт эффект съёмки как бы через дождь; для этого фильтр специально покрывают особыми точками или чёрточками, создающими эффект капель.
Но нужны ли вам эти эффекты всегда, иногда, и нужны ли вообще?
Список различных фильтров можно продолжать довольно долго, поскольку специализирующиеся на светофильтрах фирмы много чего понапридумывали. Причём так много всего, что это мало кому нужно. На современном этапе почти все такие эффекты с большими опциями и вариативностью доступны в компьютерном софте, и даже те, что не реализуемы в т. н. фото харде. И дешевле выйдет, чем покупать кучу фильтров.
Неудобство светофильтров заключается ещё и в жёсткой привязке к определённым диаметрам оправ перед передней линзой каждого объектива, которые у объективов с разными светосилами и фокусными расстояниями, как правило, разные, хотя бывают и исключения, когда диаметр резьбы под светофильтры у более короткофокусного, но более светосильного объектива такой же, как у менее светосильного более длиннофокусного. Бывает, что и объективы одного фокусного расстояния с разными светосилами делают с одинаковым диаметром резьбы под светофильтры, но такие случаи редки и в основном относятся к короткофокусной оптике (где диаметры не очень большие). Есть определённый шаг резьбы для светофильтров, который стандартизован: 49мм., 52мм., 55мм., 58мм., 62мм., 67мм., 72мм., 77мм., 82мм.
В принципе на современном этапе можно вообще фильтрами не пользоваться и от этого не страдать. Но знающие люди настоятельно рекомендуют как можно меньше подвергать загрязнениям и последующим протиркам самую уязвимую переднюю линзу объектива, и в связи с этим накрутить фильтр и подвергать уже его загрязнениям с последующими протирками более предпочтительно, так как фильтр можно в случае чего просто заменить и это обойдется несоизмеримо дешевле смены объектива, особенно в случае такого сильного воздействия (например удара), при котором стекло будет ощутимо повреждено.
Ну тут я соглашусь, что если Вы часто пользуетесь объективом (особенно на улице) – советую обзавестись соответствующим такому объективу защитным фильтром. В противном случае используйте только специальные мягкие платки для протирки оптики, предварительно удаляя продувом (например с помощью специальной груши) твёрдые частицы с линз, и сразу вытряхивайте и стирайте платки после использования. Но, к сожалению, от более серьёзных повреждений страхует только фильтр.
Вообще-то линзы надо по возможности всегда содержать в чистоте, поскольку самая уязвимая часть линз – просветление из тонких плёнок оксида магния – может пострадать от жидкостей (даже высохших) и другой химии в процессе соприкосновения и быть протравленным, проеденным или химически изменённым. Также во время пребывания в агрессивных средах просветляющая плёнка может пострадать от плесени и грибка. В особо запущенных случаях плесень и грибок могут настолько въесться в просветление, что объектив станет малопригодным для съёмок, а его полное восстановление невозможным.
Возвращаясь к теме фильтров хочу заметить, что не все фильтры одинаковы по качеству, что может отразиться и на качестве изображения. Поставите муть перед объективом и каким бы хорошим не был объектив – муть опустит его до своего уровня.
Лично я перед покупкой хорошенько протираю (если они грязные) и визуально сравниваю фильтры из имеющихся в продаже, просто прикладывая к глазу и сравнивая изображения. Для более высокого качества зрительного сравнения фильтры проще сравнивать по два. Держа два в двух руках быстро меняйте их перед глазом и сравнивайте качество. Лучший оставляйте и сравнивайте с другими. У какого фильтра изображение мне нравится больше – тот и беру. Как правило лучше у известных фирм (пусть даже специализирующихся только на аксессуарах). Хуже, как правило, у тех, чьё обозначение мало о чём (или вообще ни о чём) говорит или отсутствует. При этом иногда присутствуют нежелательные оттенки (у нейтральных фильтров), какие-то потери в цветах и свете, мутноватость (относительная), забликовка. Забликовка является следствием плохого просветления или его отсутствия, а мутноватость, потери в цветах, свете и всякие нежелательные оттенки говорят о плохом качестве стекла. При этом я имею в виду оттенки на самом изображении, видимом через фильтр, а окрашенность стекла самого фильтра может свидетельствовать о его просветлении, а не о том, что эта окрашенность будет перенесена на изображение, хотя иногда может быть и перенесена. Всё зависит от типа фильтра. Проверяйте на просвет и смотрите подписи на самом фильтре. Тут всё несколько по иному, чем на стёклах объектива. Окрашенность стекла объектива может свидетельствовать только о наличии просветления, при этом окраса самого изображения объектив обязан избегать.
Самые старые и/или дешёвые фильтры обходятся простым стеклом или отсекающим нежелательные (как правило ультрафиолетовые) лучи стеклом или покрытием, и это когда-то считалось достаточным, поскольку стекло как бы тонкое, плоское и нечего с ним долго возиться, поскольку и так хуже не будет. Но когда сделали лучше – те стали хуже.
Некоторые замечания по фирмам:
Американская фирма Tiffen, специализирующаяся на фильтрах. Самые лучшие только поздние с мультипросветлением TMC (Tiffen Multi Coated). Более ранние выглядят неокрашенными (как простое стекло) и считаются не самыми лучшими. Хуже только отечественные, с которыми наши производители вообще никак не заморачивались, не просветляли и вообще хорошее стекло не использовали.
Vivitar. Лучше брать с надписью VMC (Vivitar Multi Coated), но это не самые лучшие фильтры, поскольку могут проигрывать некоторым другим PRO-фильтрам.
Sunpak. Мне попадались только непросветлённые, которые конечно лучше таких же непросветлённых Nonam-ов, но уступают другим более-менее продвинутым фильтрам. Вообще фирма занималась вспышками и там достигла лучших успехов.
Tokina. Аналогичны фильтрам Sunpak. Мне попадались только непросветлённые, которые были лучше таких же непросветлённых Nonam-ов, но всё-таки другие подразделения концерна ТНК (Tokina-Hoya-Kenko) Hoya и Kenko пошли дальше, дойдя до отличных фильтров. Просто с какого-то времени отделение Tokina бросило производство фильтров на стадии самых простых и безыскусных, и делегировало производство фильтров другим двум подразделениям, сосредоточившись на объективах (между тем как отделение HOYA, первоначально делающее объективы под своей маркой, их производство прекратило, сосредоточившись на аксессуарах).
HOYA. Фильтры простираются от самых простых, до очень высокоуровневых. Многие, даже самые простые, просветлённые, окрашенные (не белое стекло), но ещё лучше с надписью HMC (Hoya Multi Coated). Надпись HMC Pro или HMC Super Pro ещё лучше.
Kenko. Опять же лучшие с надписью MC и далее, вплоть до самых лучших MC Super pro +.
Quantaray. Хороши только с надписью QMC (Quantaray Multi Coated). Бывают ещё дополнительные буковки, свидетельствующие о дополнительных улучшениях.
Marumi. Фирма вроде бы специализируется на фильтрах, но они редко встречаются.
Sigma. Попался один очень крутой с дополнительной надписью MC EX. Оказался даже слегка получше крутого Nikon-овского. Видно был из самых поздних и самых продвинутых.
Toshiba. Попадаются, но ничего особенного.
Хороши также фильтры фирм, производящих оптику: Canon, Pentax, Minolta, Konica, Nikon, Tamron. Но простые/ранние первобрендовые варианты не всегда выиграют у так называемых независимых Pro-шных, поэтому сравнивайте. Хотя и у брендовых фирм есть Pro-шные фильтры, однако не у всех, поскольку позднее некоторые ведущие фирмы сняли с себя груз забот по производству аксессуаров, переложив это бремя на другие, специализирующиеся на этом, фирмы, и те на этом поприще преуспели больше. Но некоторые ведущие оптические фирмы изначально очень хорошо делали фильтры, очень серьёзно и ответственно подходя к делу (с пониманием его важности), скрупулёзно и во всеоружии налаживая производство. Таковы фильтры Nikon, всегда окрашенные (с просветлением), но эти фильтры с особыми обозначениями и в них надо разбираться (ну или сравнивать визуально во избежание нежелательных оттенков при применении). Например фильтр Nikon L37c вроде бы нейтрал. Остальные имеют другие заковыристые обозначения.
Часто я встречал фильтры Canon или Pentax, выглядящие вообще как простое стекло. И хотя стекло фирмы используют хорошее, но более продвинутым фильтрам даже малоизвестных фирм эти фильтры проигрывают. Встречал хорошие просветлённые фильтры Minolta, Konica (окрашенные и с надписями МС). Один раз встретил фильтр MC Tamron pro, собранный на Филиппинах, и он оказался даже лучше немецкого (это был Heliopan или B+W). Поэтому сравнивайте при наличии выбора и возможности сравнения.
Есть немецкие фильтры, например фирм Heliopan или B+W. Хорошие фильтры, просветлённые, бьющие по качеству простые японские брендовые или малоизвестные (так называемые Nonam-ы). Однако какому-нибудь продвинутому японскому обычный немецкий может и проиграть. Сравнивайте. У немцев тоже есть Pro-шные варианты, хотя они могут быть не лучше Pro-шных японских. Например у меня есть немецкий фильтр B+W Pro. У немцев тоже могут попадаться заковыристые обозначения, поэтому смотрите на просвет, если не разбираетесь в них.
Есть малоизвестные названия, но если там попадаются надписи типа MC Advanced, MC Super, MC Pro, или MC Professional, то стоит обратить внимание. Один такой когда-то при сравнении оказался самым лучшим и несмотря на неизвестность марки я предпочёл его. Отличался очень качественной оправкой, гравировкой, отделкой, хотя оправа у фильтра с гулькин нос, но всё же некоторые выводы сделать можно по краске, гравировке, отделке, конструкции.
Ну ещё бывают Nonam-ы с громкими названиями типа Brilliance, Crystal, Master, Spectral, Clear View, Clarity, Crisp Line, Fine Look, но тут проверяйте, прежде чем клевать – есть подозрение, что за громкими названиями ничего серьёзного не стоит. Всё-таки слова, которые о чём-то говорят, несколько другие (см. чуть выше).
Последнее время Китай наловчился делать дешёвые фильтры, которые сойдут именно как новый дешёвый вариант в упаковке-блистере, которую вы вскроете первыми. Самые дешёвые не просветляют, хотя покрывают каким-то антибликом и усилителем контраста (однако побочкой усиления контраста является потеря полутонов (огрубление цветов)). При этом даже старые более или менее продвинутые японские или немецкие фильтры ценятся выше. Сравнивайте при наличии выбора и возможности сравнения.
Вот вкладыш в хороший фильтр HOYA.
* Сделан из того же стекла, из которого делаются стёкла объективов.
* Отполирован с той же тщательностью, с какой полируются линзы объектива.
* Поглощающее качество (цвета) не меняется.