При наличии встроенных экспонометров (светомеров) в камерах – я сразу же рассказываю, как в этих камерах они работают, чтобы было яснее на конкретных примерах как можно более полное в фотографии. Но с момента от начала фотографии и очень долгое время в камерах не было встроенных экспонометров-светомеров и поначалу просто было много брака от метода проб и ошибок, а потом всё-таки начали стараться эти ошибки минимизировать и сводить опыт фотосъёмок (удачный и неудачный) хотя бы в какие-то удобоваримые таблицы, пусть и на бумаге.
Кстати, я рассказывал о многих даже относительно современных камерах со встроенными так называемыми упрощёнными пиктограммными (рисуночными) экспонометрами (светомерами) и вот это как раз тот случай, когда из того времени обобщённых таблиц эти таблицы в упрощённом виде перетащили в более поздние времена и камеры, чтобы не монтировать дополнительную сложную дорогую электронику, поскольку экспонометр (светомер) в виде прибора (а не рисунка) с отклоняющейся стрелкой или светодиодами (как правило) – это всё-таки высокотехнологичный сложный и не копеечный прибор, работает ли он от батарейки, или от энергии внешнего освещения.
И действительно, долгое время экспонометр (светомер) как отдельный или встроенный прибор не могли произвести чисто технологически (для этого не было соответствующих технических решений и элементной базы), но даже после появления, такой прибор был слишком дорог и либо покупался отдельно, либо встраивался в камеру, но тогда камера вырастала в цене и поэтому всегда была альтернатива – покупать точно такую же камеру со встроенным экспонометром (светомером) подороже (и иногда значительно), или брать аналог дешевле, а потом докупать отдельный внешний экспонометр (светомер), который может быть использован с несколькими камерами, или пользоваться упрощёнными экспонометрами (светомерами) в виде таблиц или рисунков.
Поначалу торжествовали камеры с объективами типа "человеческий глаз", которые не обладали мощным приближением и в основном на них были рассчитаны первые табличные экспонометры, а позднее даже отдельные выносные и встроенные. Потом оптика становилась всё более и более мощной и не осталось другого выхода, как перейти на самые совершенные до последнего времени TTL-экспонометры (светомеры), т. е. экспонометры, измеряющие свет непосредственно через линзы объективов (TTL = Trough The Lens), поскольку по мере роста мощи оптики ошибки измерения экспозиции (света) стали неприемлемо велики, поскольку какова бы ни была погода или некий общий свет – чем мощнее оптика – тем меньший сегмент более отдалённой местности он выхватывает, а там может быть как яркий источник света (например лампа, костёр, огонь), так и тёмная расщелина, подворотня, тоннель, затенённая тропинка, что-то под затемняющими тентами и навесами и т. д. и т. п., и если всё это усреднить для охвата в целом всех этих столь разных по свету частей обычной широкоугольной оптикой типа человеческий глаз, то неприемлемые ошибки будут и в тех, и в других случаях, а учесть всё это в таблицах либо почти невозможно, либо таблицы будут размером с большую книгу.
Конечно, позднее появились более гибкие и адаптивные внешние выносные экспонометры-светомеры, которые даже начали называть по-другому (спотметры = точкоизмерители), которые могли замерять свет по какой-то небольшой области, задаваемой и определяемой фотографом, а ещё позднее такие экспонометры-светомеры стали снабжаться как бы своим собственным объективом, у которого можно было менять ещё и фокусное расстояние, чтобы имитировать работу имеющейся у вас длиннофокусной оптики и мерить свет для её узкой зоны охвата. Но, как правило, такие приборы стали уже узкоспециальными для определённых целей, не связанных только с замером света для фото-съёмок, поскольку к тому времени встроенные TTL-экспонометры-светомеры (меряющие свет через линзы) стали уже обязательными для всех зеркальных камер (для которых этот ТТL замер и был первоначально разработан), а сами зеркальные камеры, как наиболее совершенные (и не в последнюю очередь благодаря такому передовому методу замера света), почти полностью вытеснили все остальные для профессиональных съёмок самого широкого уровня и диапазона. Конечно сейчас через линзы свет меряют уже практически все камеры (даже встроенные в гаджеты), но всё равно зеркальные камеры остаются недостижимы по своим возможностям, вариативности, гибкости, мощи, разнообразию оптики по качеству, фокусным расстояниям и светосиле.
А что касается старых экспонометров, то они уже как предметы для коллекции всё более интересны, ну и для истории того, с чего всё начиналось и как работало. Откуда, кстати, проще понимать общие (и частные) принципы и весь дальнейший прогресс.
Начну с довольно "ржавого" по внешнему состоянию (хотя приемлемого внутри) вот именно что многостраничного руководства фирмы "Кодак" и это самый увесистый "том" из всей моей коллекции подобных табличных экспонометров-светомеров, поскольку выпуск 1966 года, когда в камерах того времени выдержки (скорости затвора) и диафрагмы (апертуры), конечно же, уже были (и давно), поскольку в те времена это была доступная и реализуемая чистая механика, а вот с экспонометрами (светомерами) был большой напряг, потому что это уже электроника и она ещё долгое время оставалась либо недоступной, либо недоразвитой, либо слишком дорогой.
Наиболее интересна и популярна первая закладка (на стр. 4), которая и тиражировалась, в основном, в тех или иных вариантах в качестве единственной таблицы в виде одной страницы для съёмок на улице. Другое дело, что фирму "Кодак", как Остапа, понесло и они нарисовали таблицы на все случаи фотосъёмок и чуть ли не жизни. Бумага бумагой, но бумажный диск на шарнире и крутится, чтобы можно было расположить чувствительность фотоматериала напротив тех или иных погодных (съёмочных) условий, а внизу прочитать подходящие пары выдержка-диафрагма (скорость затвора - апертура). При неточном совпадении можно округлять в ближайшую сторону, разумеется.
Вторая закладка на стр. 6 посвящена, похоже, вспышкам в режиме дополнения (дозаполнения светом в теневых частях) естественного света и это довольно специфично и во многом устарело (по материалам, оборудованию, приспособлениям), поэтому можно разобраться, конечно, но не хочу тратить на это время.
Третья закладка на стр. 8 посвящена работе в студии с окружающим светом и тоже своя специфика, да ещё и некоторая потеря актуальности (по материалам, оборудованию, приспособлениям), а для меня вообще не актуально, поскольку я такими съёмками не занимаюсь. Можно разобраться, но лично я пока не хочу тратить на это время.
Четвёртая закладка на стр. 10 посвящена тематическим съёмкам со специфическими материалами. Тоже на любителя и тоже, похоже, во многом устарело. Можете попереводить сами и убедитесь.
Тут, похоже, связь различных световых источников с типами плёнок, ведущими числами, да ещё и скоростями синхронизации с разными их принципами (тогда это было актуально). Да ещё и наклеечки предлагается повыковыривать и понаклеивать. И я вообще чем дальше листаю, тем больше охреневаю от такой высшей фотографической математики и ядерной фотографической физики. Конечно можно начать вникать и Академиком стать, но простым фотографам (и уж тем более начинающим) этого лучше не показывать и не требовать освоения – уйдут из профессии в какой-нибудь монастырь попроще.
Следующая страница как продолжение предыдущей и чтобы окончательно застрелиться.
Не успевшим застрелиться ещё один диск для вращения (или головокружения) на стр. 14. Поизучайте, как работали со вспышками в тогдашние времена и при тогдашних условиях. Да Мону Лизу проще было нарисовать, чем всё это изучить и ту же Мону Лизу сфотографировать. Так Да Винчи и сделал, чтобы не заморачиваться, хотя вроде бы и учёным был, и карты ему в руки. Но только чур не такие карты!
Следующий вращающийся диск на стр. 18 посвящён выставлению разных цветовых балансов с помощью фильтров разных типов и цветов (это вам не нынешние "пресеты" балансов белого в цифровых камерах).
Сколько же цветных фильтров требовалось для чёрно-белой (!) фотографии. И как изобретательно сделана книжка, что даже помимо многочисленных вращающихся дисков на шарнирах ещё и вклеить полупрозрачные цветные кружочки, имитирующие фильтры.
Такое впечатление, что только эта крутейшая и чумовая книжка (а не Библия, которая попроще), сделанная с дичайшим перенапрягом, обеспечила победу капитализма над социализмом, чтобы потом выгореть с полным расслабоном в стиле "гуляй рванина" и больше ничего у Америки кроме долларов и китайских товаров. Мы-то такую книжку не догадались сделать, а то бы и нас ждала судьба Америки, а так всё гораздо хуже.
На странице 24 ещё один вращающийся дисковый калькулятор глубины резкости. Тут я немного пришёл в создание и понял, что внизу надо выставить фокусное расстояние (там уже 44-50мм.), вверху будут подставлены диафрагменные (апертурные) числа, а потом я снова потерял сознание от головокружения по всем этим круговым цифрам. И зачем это всё надо, когда можно на объективе посмотреть? А как говорилось в прекрасном советском шедевре "Чародеи": - "А действительно, зачем? А положено!"
Тут, похоже, калькулятор для работы с макро-насадочными линзами и мехами.
Тут, вроде, о копировании различных объектов, да ещё и мерной ленточкой обвязали страницу в несколько витков, чтобы её можно было разматывать и пользоваться. Какая Библия – вот главная книга всех времён и народов, поскольку её писали не только самые мудрые, но и самые умные, а также самые извращённые фотографические извращенцы.
Ну а теперь о приятном:
Вот наши весёлые экспонометры весёлых расцветок в соответствующих чехольчиках разных весёлых цветов. Выбирай весёлый цвет на весёлый вкус. И никаких нескольких страниц. В худшем случае две стороны. Материал обложки похоже плотный полиэтилен, а вот диски из тонкого алюминия и вращаются на шарнирах. Один выну и рассмотрим более подробно:
У экспонометра одна сторона (вторая пустая), но пользоваться им не так то просто "в лоб", а нужно сперва прочитать инструкцию и освоить некоторые приёмы, связанные с вращением зубчатого колеса. Ну а потом уже, закрепив навык, и так можно будет пользоваться. С ходу ни я, ни продавец "не въехали", как им пользоваться, но где-то то ли в книге, то ли в Интернете болталась инструкция на этот экспонометр. Другое дело есть ли смысл её приводить, поскольку вряд ли кто сейчас будет пользоваться таким. Это я просто для исторической справки такие экспонометры тут привожу, чтобы видели, какие были варианты "измерения света".
Вот не такой "элитный" бумажный экспонометр в бумажной же (скорее картонной) обложке.
Тут также непросто сразу "в лоб" воспользоваться, но принцип работы описан внизу и, по-видимому, также подходит под описанный ранее экспонометр. Я просто подробно разбираться в них не готов за неактуальностью ныне.
Сюжеты не все видны в окошке, но если прокрутить и посмотреть все, то довольно интересно, какие фигурируют (помимо отображённых):
По правую сторону:
Люди под деревьями. Тёмные улицы.
В лесу.
В комнате у окна.
В комнате 1 м. от окна.
В комнате 2 м. от окна.
По левую сторону:
Облака, снег и морская даль.
Снег и пляж с передним планом.
Этот же экспонометр имеет и обратную сторону для работы с искусственным светом. Тут свои нюансы и можете ознакомиться, если хотите.
А вот ниже другой экспонометр подобного типа и тут вращением круга чувствительности фотоматериалов как бы жёстко связаны с выдержками (вращаются на одном круге друг за другом), но опять не всё так просто уже с диафрагмами (апертурами) напротив и надо ознакомиться и понять пояснения ниже.
И дальше так же обратная сторона этого же экспонометра, но уже для работы с искусственным светом:
И вот ещё один достался в упаковке-конвертике:
И опять помучайтесь, как мучились наши предки, зато как приятно и просто потом будет с современной экспонометрией (светозамером).
А пока вот вам ужасы на двух сторонах – получите и распишитесь:
Зато теперь будет проще понимать более современные и совсем современные экспонометры, которые уже можно назвать светомерами, поскольку они частично сами измеряли свет, облегчая фотографический процесс и снимая с фотографа сложные поиски соответствий и манипуляции с ними.
Вот эти более поздние экспонометры-светомеры гораздо более дружественны, поскольку уже берут на себя автоматический процесс замера хотя бы значения диафрагмы (апертуры). Спереди у таких приборчиков прорези с окошками, в которые попадает свет и которые в процессе фотографирования должны быть направлены в сторону снимаемых объектов. Прилегающий к тыльной стороне верх представляет собой откидную белую панельку, за которой прячутся значения диафрагм (апертур). Это тот же самый ряд чисел, что находится на самом переднем крае прибора (2 2,8 4 5,6 8 11 16 22), но чем сильнее свет, тем больше открывается (подсвечивается) цифр этого ряда, начиная с самого маленького (2). Ну и логично, что чем сильнее свет, тем более глубоко закрытую диафрагму (апертуру) можно задействовать при прочих равных условиях. Затем вы устанавливаете чувствительность фотоматериала напротив самого максимального видного (подсвеченного) значения диафрагмы-апертуры и получаете все возможные пары выдержка-диафрагма (скорость затвора - апертура) для фотокамеры. В приборе нет никакой электроники, но видно за светоприёмным передним окошком скрыты какие-то переотражающиеся зеркальные ходы и чем сильнее свет, тем увереннее он эти ходы преодолевает и тем больше он подсвечивает цифр диафрагм-апертур в самом конце своего пути на индикаторе за откидывающейся белой панелькой. Панелька просто ограждает цифры диафрагм-апертур от внешнего света, не прошедшего через систему внутренних ходов, чтобы этот свет не добавлялся к внутреннему (не накладывался на него) и не добавлял лишних цифр к точным показаниям (не подсвечивал их дополнительно). При очень сильном внешнем свете можно не слишком широко откидывать такую панельку и смотреть на цифры за ней через регулируемую вручную (по углу открывания) щель. Для лучшей изоляции от внешнего (паразитного) света такую откидную панельку даже можно было бы сделать чёрного цвета и из абсолютно непрозрачного материала, а тут белый и такой пластик всё-таки просвечивает, но я видел многочисленные такие же приборчики как раз с непрозрачной чёрной пластиковой откидной панелькой, но при этом основные их цвета были не чёрными, а светлыми, и видно тут решили, что раз сам экспонометр чёрный, то откидная панелька должна быть контрастного цвета, чтобы у фотографа всё не сливалось воедино и он понимал, какую часть нужно откидывать для просмотра показаний диафрагменных (апертурных) чисел (ну для совсем тупых фотографов).
Тут я повернул экспонометр (светомер) так, как на него обычно смотрят при работе. За откидной панелькой не просматривается (не подсвечивается) ни одного диафрагменного (апертурного) числа, поскольку в планшетном сканере (где я отсканировал прибор) перед свето-улавливающей щелью впереди вообще темнота (свет только сверху и то своеобразный узкополосный), поэтому приборчик как бы показывает, что в такой темени снимать вообще нельзя. При улучшающемся свете там начинает проступать ряд диафрагменных (апертурных) чисел с первого (2) и до того числа, которое и надо учитывать при работе (включая ту же двойку, разумеется, если подсвечивается только она). Потом вы ставите чувствительность фотоматериала напротив этой цифры (диафрагмы-апертуры) и считываете все возможные пары выдержка-диафрагма (скорость затвора - апертура) для фотокамеры.
Скажем, за белой панелькой у вас подсветились прошедшим через переднюю щель прибора светом всего две цифры 2 и следующая 2,8 (не самый хороший свет) и, например, мы установили чувствительность фотоматериала в 90 (100) ISO (ASA), поэтому тут я повернул вращающийся барабан с чувствительностью, чтобы цифра 90 (чувствительность) встала напротив цифры 2,8 (диафрагма-апертура). А дальше выбирайте любую пару выдержка-диафрагма (скорость затвора - апертура), но дополнительно в данном экспонометре нужно учитывать ещё и световые условия съёмки, считывая показания только с подходящего ряда, идущего вкруговую. Правда их тут всего три варианта (в помещении, пасмурная погода, ясная погода-снег) и это уже лучше, чем в более ранних чисто табличных экспонометрах (светомерах), но всё-таки ещё не так хорошо, как в более современных и совсем современных.
Как вы можете заметить, при ухудшении световых условий выдержки сильно увеличиваются (скорость затвора снижается) и если мы, например, установим диафрагму-апертуру 2,8 (для лучшей наглядности), то при хорошей погоде можно устанавливать выдержку (скорость затвора) 1/100 секунды, а вот при плохой погоде она должна быть снижена практически на 2 ступени стандартного ряда (1/125, 1/60, 1/30 секунды с округлением) до 1/25 секунды и это означает, что при плохом свете такой принцип работы экспонометра (через внутренние ходы) нуждается в заметной корректировке. Для искусственного света корректировка будет ещё на 2 или даже 3 ступени стандартного ряда (1/30, 1/15, 1/8, 1/4 секунды с округлением) до 1/5 секунды (и тут уж камеру лучше на штатив или что-то неподвижное). И это значит, что даже если экспонометр (светомер) при искусственном свете высветит ту же цифру 2,8, то свет для данного приборчика будет считаться аж на 4-5 ступеней более худшим (низкокачественным), чем когда та же цифра 2,8 будет высвечена при хорошей погоде. Ну вообще-то для плёнок искусственный свет (например ламп накаливания) считался особенно паршивым даже для более современных экспонометров (светомеров) и даже для их показаний советовали вводить поправку в 2-3 ступени передержки (переэкспозиции). То есть такую же как в этом приборчике для соседних рядов световых условий. Позднее лампы (даже накаливания) стали делать с лучшим светом, более близким к цветовой температуре естественного (солнечного) света, поэтому иногда можно было снимать и без поправок.
Вот уже более современные экспонометры (светомеры), где в свето-приёмной щели (какую вы направляете в сторону съёмки) уже установлены светочувствительные электронные элементы, которые отклоняют тонкую (для лёгкости отклонения) стрелку на верхнем краевом табло пропорционально яркости (силе) света. А красную толстую стрелку вы сами накладываете на тонкую поворотом кольца с выдержками (скоростями затвора), чтобы прочитать при съёмочном свете корректные пары выдержка-диафрагма (скорость затвора - апертура). Правда до всего этого вам нужно установить чувствительность фотоматериала и во времена плёнок она менялась только с заменой на плёнку другой чувствительности (т. е. через много отснятых кадров одного рулончика плёнки на рулончик с другой чувствительностью). В случае идущих подряд рулончиков (в бачках) одинаковой чувствительности её можно было не менять, разумеется, поэтому считалось, что чувствительность вы в любом случае будете менять не так часто, поэтому в таких экспонометрах она меняется не столь удобно, как вращается основной диск с выдержками (скоростями затвора). Тут вы должны были застопорить этот диск пальцами по самому краю (зеркальному с рифлением) и вращать уже внутреннюю панель диска относительно его краёв до установления в соответствующем информационном окошке нужной чувствительности фотоматериала. Для облегчения этого внутреннего вращения, сверху на вращающейся относительно краёв плоскости имеется помимо центрального осевого ещё и боковой приводной выступ (тоже круглый зеркальный), хотя вращать за него не так удобно, как весь диск целиком за края, но там раньше вращали не так часто и не на такие большие углы.
На фото представлены почти одинаковые модели, но чёрная более старая и в ней максимальная чувствительность фотоматериала ограничена значением 400 ASA (ISO-ГОСТ). При использовании более высокой чувствительности, таким ограниченным экспонометром (светомером) тоже можно пользоваться, но держа в уме поправку. Скажем при 800 ед. это будет одна ступень недодержки (недоэкспозиции), при 1600 – 2 ступени и так далее (но далее уже редко даже по нынешним временам). Поправки можно вводить, скажем, увеличением скорости затвора (сокращением выдержки) на поправочное число ступеней относительно точных показаний, или большим закрытием диафрагмы (апертуры) объектива на поправочное число ступеней, или при наличии двух и более поправочных ступеней можно корректировать одновременно выдержкой (скоростью затвора) и диафрагмой (апертурой), деля эти ступени в равных или разных долях между этими двумя параметрами.
Белый экспонометр более поздний, чем чёрный, поэтому там уже чувствительности вплоть до 1600 единиц ASA (ISO-ГОСТ), совмещённые с единицами в немецких DIN-ах в одном окне, но для этого цифры пришлось сделать более мелкими. На фото для чёрного экспонометра красная стрелка не наложена на тонкую отклоняющуюся, поэтому он даёт неверные показания для данного света, а вот в белом экспонометре стрелки практически совмещены и показания можно считать правильными. Другое дело, что если два таких экспонометра при совмещённых стрелках дают разные показания, значит один из них врёт больше и тут уж к сожалению селеновые электронные светочувствительные элементы со временем и при длительном воздействии света деградируют и всё хуже и хуже реагируют на свет. Поэтому для максимально длительного срока безупречной службы передние щели со светочувствительными элементами вне работы желательно держать в темноте, для чего в данных экспонометрах (светомерах) предусмотрены защитные вращающиеся кожухи (частично видны за приборами), а так же герметичные чехлы для хранения (на фото нет).
Тут более подробно снят чёрный экспонометр – так, как на такие обычно смотрят при работе во время направления в сторону съёмки. Вы направляете его передней светочувствительной щелью (с электронным фото-элементом) в сторону съёмки и на верхнем краевом дисплее (табло) тонкая стрелка отклоняется пропорционально силе света. Более толстую красную стрелку вы накладываете на тонкую самостоятельно, поворотом кольца за рёбра с рифлением, и считываете желаемые для вас пары выдержка-диафрагма (скорость затвора - апертура) под стрелками. Затем можно установить для затвора и объектива камеры желаемую пару значений (для объектива: - диафрагму (апертуру), а для затвора камеры: - выдержку (скорость затвора)). При неточном совпадении значения округляются до ближайших. Предварительно перед всеми операциями на экспонометре (светомере) нужно установить чувствительность фотоматериала (в данном примере установлено значение 400 ISO (ASA)). Дополнительно на этом экспонометре-светомере имеется окошко чувствительностей в других единицах (немецкий стандарт DIN), но нам привычнее окошко с чувствительностями в ASA (ISO, ГОСТ). Есть тут ещё и зелёные цифры по краю снизу и даже зелёная стрелка для них, но это, похоже, какие-то пропорциональные силе света значения и возможно они где-то используются, но, как правило, на них просто не обращают внимания. Обратите внимание на "плохой" жёлтый свет лампы накаливания. В плёночные времена (из которых данные экспонометры-светомеры) для такого света и для плёнки желательно было вводить поправку в передержку (переэкспозицию) ступени на две, а то и три (ну или снимать со вспышкой). Чтобы лишний раз не ломать голову с корректировкой ступеней выдержек-диафрагм (скоростей затвора - апертур), можно было для такого плохого искусственного света и плёнки просто установить в окошке прибора чувствительность на две ступени ниже (скажем при плёнке в 400 единиц установить 100 единиц (минуя 200)) и считывать значения пар выдержка-диафрагма (скорость затвора - апертура) как они есть, уже без всяких дополнительных корректировок ступеней. Но при естественном (солнечном) свете нужно было не забыть вернуть показание чувствительности к истинному (не скорректированному) значению. Хотя в своё время выпускались специальные плёнки, предназначенные для ламп накаливания (тип Tungsten), для которых можно было не вводить коррекцию при съёмке с такими лампами, однако тогда уже требовалась корректировка для естественного (солнечного) света, но всё равно на такую плёнку лучше было при естественном (солнечном) свете не снимать (могли быть ещё более худшие цветовые искажения, чем если на плёнку для естественного света снимать при лампах накаливания). Поэтому такая плёнка была редка, дорога и ограничена не очень высокими чувствительностями. Сейчас с "цифрой" проще и можно подобрать баланс белого или положиться на автобаланс, если он хорошо работает (а также менять баланс в конвертерах и редакторах).
Внешние экспонометры по-прежнему актуальны для владельцев старых камер, подчас уникальных, имеющих то, чего современные камеры лишены. Но внешние экспонометры имеют, помимо преимущества наглядности всех пар выдержка-диафрагма (скорость затвора - апертура), и недостаток, связанный с тем, что свет меряется экспонометром (светомером) для строго определённого угла (охвата) и этот охват, как правило, соответствует охвату не слишком короткофокусной и длиннофокусной оптики. В своё время на дальномерные, зеркальные и широкоформатные камеры, лишённые встроенных экспонометров, не устанавливались слишком длиннофокусные или короткофокусные объективы, чтобы можно было грамотно пользоваться экспонометрами (светомерами) именно такого типа, поскольку других типов ещё не было, да и слишком длиннофокусные и короткофокусные объективы были малодоступны и дороги. Производство зумов (очень длинных и коротких фокусов) было тоже пока не развито. Но по мере роста производства разнофокусной оптики (в т. ч. и зумов) наметился постепенный, но с какого-то времени почти полный массовый переход на самый прогрессивный до сих пор замер света через линзы объектива (TTL = Through The Lens). Такой замер обычно осуществляется внутри самих камер.
Данный вариант экспонометра-светомера не требует батарейного питания, но есть более современные экспонометры, которые такое питание требуют (для работы подсветок, дополнительных возможностей и даже большей точности). Есть также современные экспонометры (светомеры), которые снабжены оптической системой (что-то вроде собственного очень широкодиапазонного зум-объектива) и могут сужать угол замера света для длиннофокусной оптики, расширять для широкоугольной, осуществлять точечный замер определённых участков снимаемого изображения, измерять цветовую температуру света для более точной настройки цифровых камер или подбора фильтров на оптику, измерять импульсный свет вспышек или других источников. По некоторой более узкой специализации название "экспонометр" также претерпело изменение до названий: "флэшметр", "спотметр", "колорметр".
Однако потребность в таких самых современных пусть даже самых вариативных экспонометрах (светомерах), которые могут мерить любой свет уже для любой оптики, – всё равно, в эру замера света через линзы самой камерой, резко снизилась и осталась лишь для узких специфических задач, требующих особой подготовки как оборудования, так и самих фотографов.
В своё время мой отец делал семейные кадры старыми камерами без встроенных экспонометров-светомеров и он пользовался внешним под названием "Ленинград с каким-то номером", который был прикреплён к фотокамере на ремне сбоку. Фото-экспономеры "Ленинград" с разными номерами по принципу работы не отличались от представленных мною выше немецких (Werralux), разве что первые номера были селеновыми безбатарейными, а позднее экспонометры-светомеры "Ленинград" с большими номерами стали уже батарейными (возможно селен к тому времени у нас уже закончился или стал слишком дорог). "Ленинград" по-прежнему самый распространённый экспонометр (светомер) на вторичном рынке и можно купить любые номера. Попадаются так же и экспонометры-светомеры "Свердловск с разными номерами", но они вроде бы начали производиться позже, поэтому изначально делались батарейными и принцип работы у них был не такой наглядный (светодиодный, как в ранних камерах с TTL-замером).